comme nous descendons de Hautes terres de Mérida (1.610 m) sur une longue route de canyon, le paysage abrité entre les pentes abruptes devient aride. Et, bientôt, caillouteux, parsemé de cactus.
Près d'une demi-heure de pente plus tard, nous atteignons Las González.
Nous trouvons la porte d'entrée du Pueblos del Sur décoré d'un panneau semi-politique qui classe la destination comme touristique et, en même temps, promeut la figure de Marcos Diaz Orellana, le gouverneur bolivarien d'État.
Là-bas, la rivière Chama flambe, accélérée par la pente qui la fait couler encore plus vite dans Maracaibo, le grand lac d'où, lorsqu'il est dans les conditions politiques et économiques pour lui, le Venezuela extrait l'essentiel de ses richesses pétrolières.
Nous l'avons traversé par un vieux pont de fer aux allures de champs. Sur la rive opposée commence l'ascension vers les montagnes et les vallées où le destination fin.
Le chemin andin vers Pueblos del Sur
La route goudronnée s'avère usée, sinueuse, de plus en plus étroite. Le déferlement d'une de ses courbes et contre-courbes nous révèle un artiste motocycliste de la région. Il s'était arrêté près d'un mur d'argile. Là, il a travaillé sur une sculpture commémorative, avec un couteau levé et un casque placé avec la visière baissée, pour se protéger de la poussière causée par sa fouille.
En raison de l'arrêt délibéré du bus et de la curiosité du groupe multinational de passagers, le trafic s'arrête pratiquement de couler.
Nous sommes obligés de continuer notre chemin. Nous ne nous sommes arrêtés que lorsque nous sommes arrivés dans un village appelé Mucusún. Là, on est surpris par une bande d'indigènes noircis vêtus de jupes d'osier et de couronnes de plumes et de plumes. Ils étaient tous des pauliteiros solidaires.
Ils ont dansé sur la musique grinçante d'un violoncelliste accompagné de deux guitaristes et d'une chorégraphie qui favorise la libération des mouvements.
L'un des nombreux pauliteiros présents à la fête, habillé à sa manière.
La légende indigène-chrétienne de la Vierge de Coromoto
L'exposition de ceux qui nous ont dit qu'ils étaient des Indiens Cospes rendait hommage à la Vierge de Coromoto. À une certaine époque, les Cospes étaient des réfugiés de la colonisation et de l'évangélisation forcée des Espagnols. Jusqu'à ce que la Vierge leur apparaisse dans la jungle de Guanare où ils se réfugient et les exhorte à se faire baptiser et à se convertir.
Presque tous les autochtones ont accepté. Ce n'était pas le cas du chef – nommé Coromoto – qui craignait de perdre son importance. Coromoto s'enfuit. La Vierge lui apparaît à nouveau. En colère, Coromoto a tenté de l'attraper mais la Vierge a disparu, matérialisée par une petite empreinte végétale qui sera plus tard retrouvée et vénérée par les Vénézuéliens.
Quant à Coromoto, il a été mordu par un serpent venimeux. Il revint mourant à Guanare, où, en transe, il se mit à demander son propre baptême. Sauvé de la mort par la Vierge et converti, il devint apôtre. Il supplia un groupe d'Indiens qui résistait encore de se convertir.
Plus tard, avec le nom catholique Ángel Custódio, il est mort de vieillesse.
Les indigènes Cospes reprennent leur exposition
La danse Cospes se déroule entre une plantation surélevée et une maison rurale en face, recouverte de tuiles coloniales vieillies.
Lorsqu'il a terminé, le chef des "indigènes" inaugure un discours le plus pompeux possible dans lequel il salue l'arrivée des visiteurs à FITVEN, le salon international du tourisme vénézuélien qui avait donné lieu à toute la scène.
Et, surtout, l'initiative du ministère du Tourisme de sa patrie bolivarienne pour faire de ces endroits reculés une destination touristique.
Nous confrontons l'acteur de Coromoto avec des caméras prêtes à l'emploi. Le chef revient à son rôle de chef du peuple indigène fuligineux. Prenez un arc de Cupidon en bois et rendez-vous encore plus sauvage.
Dirigez votre arc et la petite flèche. En même temps, il cache son visage et émet les cris et les hurlements d'une créature paniquée, entrecoupés de reniflements de fureur.
Les Indiens Cospes noircis continuent de résister à l'évangélisation hispanique à Mucusún, un hameau à la périphérie de San José de Acequias.
Nous avons suivi l'acte jusqu'à ce que le Cospe indien y mette fin. Après quoi nous retournons au bus bénis par le son d'une maraca qui se met à jouer dans notre direction.
Les Pauliteiros, Locos et Emplacements Mucuambine exubérante
Nous avons continué dans la chaîne de montagnes poursuivie par une camionnette ramassage chargé d'Indiens à la broche qui rejoindraient la fête plus tard. Lorsque nous arrivons aux abords de Mucuambin, la scène se répète. Cette fois, en couleur.
Les Pauliteiros dansent en l'honneur de San Isidro, le saint patron des agriculteurs, sur la route qui relie Mucusún à San Juan, près de Tostes.
Nous sommes descendus au bord de la route. Là, ils nous arrêteront avec des danses frénétiques de pauliteiros, plusieurs en costumes à franges criardes, dans le style des caretos des Amériques, en l'honneur de San Isidro, le saint patron des agriculteurs.
Chacun affiche son regard irrévérencieux. Certains portent des masques qui sont des têtes hideuses de chèvres, de vaches et d'autres animaux domestiques.
Les Pauliteros se dirigent vers San José de Acequias. l'un d'eux portait toujours son terrifiant masque de fourrure, malgré le fort soleil qui se faisait sentir dans la région andine des Pueblos del Sur.
Éternisations fascinantes des cultes et rituels totémiques des peuples chibcha e Arawak avec laquelle les colons espagnols ont lutté au XVIe siècle et qu'ils ont fini par anéantir ou assimiler.
Pai tient un petit pauliteiro à qui même l'animation de ses homologues avec Mucuambin ne lui vole pas le sommeil.
Même les bébés sont soumis à la tradition. On les voit s'endormir sur leurs genoux, dans des vêtements réduits aux mêmes standards que les aînés. Pendant ce temps, certains adultes sont parfaits dans leur enfantillage. Ils montent sur des chevaux de bois au milieu d'une roue de bâtons infatigables.
Toujours à Mucuambin, le spectacle touche à sa fin.
Encore une fois, nous retournons au trajet en bus de l'organisation. Une bande folklorique de motards nous suit, animés par la satisfaction de leur devoir accompli.
San José, cœur des Pueblos del Sur
Après quelques virages supplémentaires, presque toujours sur des gouffres, et une énorme pente qui traverse la vallée pleine de champs de maïs de la rivière San José, nous entrons sur la place centrale de la ville homonyme, ce qui est considéré comme la colonie nucléaire des Pueblos del Sur.
L'une des principales villes des Pueblos del Sur de Mérida, perdue dans une vallée verdoyante traversée par une rivière du même nom.
A côté du commissariat, une fresque noire rejoint le trio Chávez, Castro et Morales. Valide le bolivarisme de la commune avec la maxime "Nous ne voulons pas quitter une patrie réduite en ruines par le capitalisme ».
Une foule inquiète attendait l'arrivée de l'entourage, à l'ombre des arbres et alignée en une diagonale vertigineuse, sous les hangars des maisons centenaires. Nous entrons à peine sur la place, au lieu de fou, est l'un bataillon de des locaux aussi avec de grands cheveux et de longues robes antiques aux couleurs vives qui prennent de l'importance.
Les Locainas (hommes habillés en dames) dansent avec extase dans un coin de la place centrale de San José de Acequias. Les locainas ne sont que quelques-uns des personnages du calendrier des fêtes bondé de Pueblos del Sur.
Faire résonner l'inévitable des bâtons sur l'un et l'autre. Ce rythme, synchronisé avec celui des tambours, maintient les habitants habitués à cette animation uniquement à d'autres moments de l'année, dans une sorte de transe.
Le propriétaire du commerce le mieux situé du village, coiffé d'un chapeau de cowboy, ne demande pas d'aide. Factures de nombreux bolivars supplémentaires, abrités entre un comptoir en bois patiné et des étagères en désordre.
Un jeune habitant de San José de Acequias visite une ancienne boutique du pueblo, située dans une maison coloniale sur la place centrale.
Aussi Marilin Fernández, la voisine d'à côté, cède à l'appât du gain. Profitez de la disponibilité de votre glacier décan et improvisez le vôtre cave qu'il marque d'un simple rectangle de papier écrit au feutre sur la vitre.
« Viens voir mon four à bois ! ». Il nous invite à compenser la résistance rebelle de sa plus jeune fille à la socialisation avec des étrangers.
Nous ne réfléchissons pas à deux fois. à l'intérieur de la maison, on retrouve des chambres spartiates et lugubres mais aussi avec un patio central à ciel ouvert qui n'aurait pas ou peu changé depuis la construction coloniale de la maison.
Dans ce même patio, Carolina se produit avec grand soin dans le miroir, gardant toujours un œil sur le petit-fils de Marilin, espérant quand même saisir le meilleur du pèlerinage.
Dona Marilin Fernández élève son petit-fils Jean Alejandro à côté du plateau de jeu qu'elle lui a montré.
La fin de la soirée et la fin de l'après-midi détrempé
Dehors, la fête s'était déplacée dans un petit ranch à laquelle les autorités de l'époque maintenaient l'accès restreint, afin d'éviter une inondation indésirable.
Sur la pelouse de la ferme, il y a un banquet pour le déjeuner et une exposition plus large de la vie et des festivals traditionnels de Pueblos del Sur.
Il y a un entrepôt historique sous self-service. Et une attente à laquelle sont soumis certains visiteurs pour se procurer des verres de jus de canne à sucre fraichement pressé. Sous les hangars voisins, un autre groupe de musiciens joue des chansons célèbres parmi les indigènes. Les vendeurs présentent l'artisanat et la saveur des principaux délices de la région.
Nous avons également rejoint le public enthousiaste d'une pièce de théâtre musicale, féminine et jeunesse qui aborde les difficultés à trouver l'homme idéal pour se marier.
Nous nous sommes arrêtés entre la ferme et la place centrale, à côté d'un groupe d'adolescents qui avaient terminé un événement sportif et ont été récompensés par des glaces maison emballées dans des sacs.
L'un d'eux nous entend parler et nous demande si nous sommes portugais. «Eh bien, il me semblait que je reconnaissais cette façon de parler. Il y en a d'autres. Ils n'ont pas parlé comme toi depuis longtemps, mais je suis sûr que certains te comprennent mieux que moi ! ».
On attend que l'averse laisse place à l'accalmie et on retourne au cœur de ce Pueblo del Sur en extase, attentif aux signes de vie des descendants inattendus des Luso-Vénézuéliens.
