L'arrivée de Dali l'après-midi précédent et les premiers pas dans les rues pavées de Lijiang nous font bien comprendre ce que nous devions faire.
Ce n'était même pas les mois les plus chauds et les plus occupés de la ville. Nous sommes entrés samedi. Une foule d'étrangers, majoritairement de l'ethnie Han majoritaire, l'envahit peu à peu, sans résistance, bien au contraire.
En longeant les canaux et en traversant d'innombrables ponts, nous croisons rarement des étrangers occidentaux. Les nouveaux habitants de Lijiang se préparent à accueillir leurs compatriotes et à en tirer profit.
De plus en plus de volets de bois sombre et sculpté s'ouvrent à mesure que la lumière blanchâtre du soleil les frappe ou, du moins, leur réfraction du pavé basaltique.
Ceux qui dévoilent des maisons plutôt que des magasins sont exceptionnels : des établissements remplis de thés et d'épices, de soieries et de différents tissus et autres, ou une myriade de bibelots colorés, certains fabriqués à la main, d'autres moins.
Parmi ces commerces, il y a des auberges et des échoppes de manger et boire qui sont prêtes à griller ou à frire des brochettes épicées, des poissons d'eau douce, des crevettes mais aussi des larves, des grillons et des sauterelles.
Des poêles et boîtes cannelées ou perforées dégagent de la vapeur pour garder au chaud des spécialités complémentaires : boulettes de fèves, tapioca et soja, sucrées et salées, certaines enveloppées dans de délicats emballages végétaux.
Les spécialités exposées mettent les passants en appétit.
Il est midi passé. La faim se resserre et la foule interrompt leurs promenades. Poussé par l'appétit vorace des Han pour la meilleure cuisine du pays et le simple fait de s'asseoir ensemble, la foule envahit les restaurants et les étals.
Vers une heure de l'après-midi, l'énergie retrouvée, il recommence à déambuler dans les ruelles, renforcé par les passagers des bus touristiques de l'après-midi qui sont arrivés entre-temps.
Nous avons réalisé à quel point la tranquillité du village et l'authenticité matinale avaient dégénéré. Nous réagissons pour correspondre. Nous nous éloignons des artères connectées à votre cœur déterminés à en profiter dans son intégralité.
Un employé de restaurant se repose contre un mur avec une inscription incomplète sur l'image qui se traduit par "tout le monde a..."
Nous étudions attentivement la carte. Nous indiquons Shizi Shan (Lion Hill), une colline boisée qui s'avance à l'extrémité ouest de la vieille ville.
L'éclairage met en valeur le pavillon Wangu depuis l'ombre de la forêt.
Son célèbre pavillon Wangu en est projeté, bâti sur seize colonnes mesurant chacune vingt-deux mètres.
Aurait été décoré de 2.300 XNUMX motifs fantaisistes représentant les vingt-trois groupes ethniques qui habitent aujourd'hui la région de Lijiang.
Lijiang et ses toits gris sans fin
Il y a cinq étages dans le pavillon. Nous montons l'escalier intérieur jusqu'au dernier et sortons sur son balcon. Cette hauteur révèle l'immensité de la vallée de Li et, au loin, la montagne enneigée du Dragon de Jade, avec ses près de 5.600 XNUMX mètres d'altitude.
Les sommets des maisons de Lijiang avec l'immense montagne enneigée du dragon de jade au-dessus.
A l'est, à proximité immédiate en contrebas, on est impressionné par les toits interminables de Lijiang qui forment une vaste tache brune, ici et là mouchetée de blanc ou par les tons chauds d'autres zones non couvertes d'habitations.
Même si récupéré après le tremblement de terre de magnitude 7.0 de 1996 qui a tué trois cent cinquante personnes et laissé beaucoup plus de sans-abri, la scène actuelle de la ville respecte ses huit cents ans comme avant-poste sur la route équestre du thé, pendant les dynasties Ming et Qing et, pendant environ un demi-millénaire, contrôlé par une puissante famille, les Mu.
Située à 2500m à l'extrême sud-ouest de la Chine, loin de Pékin, Shanghai et Hong Kong, comme de toutes les principales cités antiques de la civilisation Han, jusqu'à il y a quelques décennies, Lijiang se conservait dans un monde à part.
Les maisons laïques de Lijiang avec leurs toits uniformes.
La grande ville de l'ethnie Nashi
Il a été construit et habité pendant des siècles par le peuple Nashi (ou Naxi) qui aurait migré du nord-ouest de la Chine vers les régions adjacentes au Tibet et autrefois dominées par les Tibétains.
Comme ceux-ci et les Bai, les Nashi ont proliféré dans le commerce du thé effectué sur les traîtres sentiers de la Flamme de l'Himalaya, entre Lhassa et l'Inde, au confluent de la route de la soie qui s'étendait plus au sud.
Même s'il était vulnérable aux influences apportées par les marchands Han, Lijiang a émergé comme une expression unique et pratique de cette même prospérité accrue. Déjà à l'époque touristique, la ville cédait à la pression écrasante de la curiosité de ses compatriotes.
Il continue de se mouler pour le servir.
Un gardien de magasin en costume traditionnel fume une pipe.
Nous descendons de Lion Hill avec la nuit envahissant la vallée de Li et toute la province du Yunnan. Distraits par les tonalités changeantes de l'atmosphère, nous étions presque piégés dans la tour de bois. Un moine évite cela et avertit le gardien du bâtiment avant même la fermeture du bâtiment.
Du pavillon, nous retournons à l'auberge pittoresque que nous avions choisie, avec ses chambres disposées autour d'une cour murée et accessible par une lourde porte criarde.
A 8h30, nous nous sommes réveillés par un dimanche matin glacial, encore à peine remis. Comme on pouvait s'y attendre, l'effort initial s'avère court.
À ce moment-là, Lijiang était déjà pleine des mêmes passants enthousiastes que la veille. Nous le promenons avec la foule, résignés à sa puissance imprenable.
La foule errant sur les ponts et les canaux séculaires de Lijiang
Nous étions enfin en Chine. La gamme de population du pays était dans les millions de millions, pas de simples millions.
Le nom Lijiang signifie la ville des ponts. Et, freinée par sa propre dynamique capricieuse, la foule sillonnait et progressait plus lentement que l'eau coulant dans les canaux et sous les innombrables passerelles et ponts du centre historique.
Les passants se déplacent le long d'un des nombreux canaux de la ville.
Au fil du temps, Lijiang est devenu un habitat combinant les avantages des montagnes, des rivières et des forêts environnantes.
Un système d'irrigation ramifié a pris naissance dans les sommets enneigés de la montagne enneigée dragon de jade et a traversé les villages et les terres agricoles.
La lagune du Heilong – que nous verrions bientôt – et d'innombrables sources et puits la complétaient et assuraient les besoins quotidiens en eau et céréales, fruits et légumes, prévention des incendies et production locale d'autres biens.
L'un des autres éléments du système, les moulins à eau, a un dernier représentant sur le pont Yulong, à côté de ce qui reste de l'immense muraille de la vieille ville. Elle amène à une double extase les nombreux hydrophiles qui la visitent année après année.
Le lagon le plus célèbre de Lijiang, avec la montagne enneigée du dragon de jade en arrière-plan.
Au Black Dragon Pool, les visiteurs de Lijiang peuvent concilier à la fois l'origine géologique de l'eau et son réservoir final dans la même vue.
La vie de Lijiang qui a changé. pas tout
Jusqu'à récemment, il était possible de voir les habitants laver des légumes dans les ruisseaux des canaux, sur le chemin entre le marché et leurs maisons. Cette habitude appartient désormais au passé. Mais, contre toute modernité, d'autres coutumes et traditions persistent.
Fille apparemment forcée à prendre un bain pendant l'une des matinées glaciales de Lijiang.
Certains d'entre eux sont très controversés en Occident.
Nous sommes arrivés lundi. Bien que moins urgent que le week-end qui venait de se terminer, nous avons rassemblé notre courage et nous sommes levés vers une nouvelle aube glaciale.
Nous avons jeté un coup d'œil au marché à proximité de l'auberge et avons été surpris de voir plusieurs chiens sans peau suspendus à la barre de métal d'un étal de boucher.
Nous contemplons les cadavres d'animaux avec l'étrangeté de ceux qui ont l'habitude de les trouver comme animaux de compagnie ou, peu importe, comme spécimens errants. Inconscient d'un clivage culturel aussi profond, le boucher de service nous approche et nous demande si nous voulons les prendre. Nous rejetons.
Au lieu de cela, nous achetons des mandarines.
Place Lijiang Bailong. L'étape d'un quotidien festif
Lorsque nous retournons dans le cœur semi-labyrinthique de Lijiang, la place Bailong passe en mode fête.
Les femmes Naxi dansent sur l'une des places de Lijiang.
un groupe de femmes âgées nashi ils cohabitent vêtus des vêtements traditionnels de leur ethnie : jupe perlée bleu foncé, chemise et casquettes dans les tons bleu clair et gilets en tricot rouge.
Les dames se tiennent la main et commencent à chanter. Peu de temps après, ils inaugurent une danse circulaire qui accompagne le chant et attire une petite salle.
A côté, deux hommes à cheval vêtus de bonnets de fourrure de panda rouge et de gilets encore plus flous effectuent leur propre affichage, posant simplement, en prévision que les visiteurs Han de la ville les paye pour les photos de votre entreprise.
C'est quelque chose que nous voyons se répéter encore et encore.
Cavaliers Naxi dans leurs typiques bonnets de fourrure de panda rouge.
Avec le nouveau réglage, la douce lumière de l'après-midi se diffuse à nouveau. Nous avons dîné au dernier étage d'un café nommé "Prendre plaisir" d'où nous avons photographié le pavillon Wangu illuminé et mis en valeur, au loin, sur la colline du Lion.
Et, en descente, les maisons de ville centenaires de Lijiang sont dorées par un éclairage nocturne luxuriant qui combine des lumières jaunes sur les vieux toits avec des lampes en papier chinois rouge.
Deux clients dans un bar de ville aux couleurs vives.
Orchestre de Lijiang Naxi. Une symphonie d'excentricité
Ensuite, nous nous rendons dans le non moins ancien bâtiment de la Dayan Naxi Ancient Music Association et nous nous installons pour profiter d'un des concerts de l'orchestre local Naxi. La vingtaine de doyens musiciens entrent sans hâte. Plusieurs d'entre eux arborent des cheveux et des barbes blancs.
Le grand orchestre de Lijiang s'est réuni dans la salle de l'Association de musique ancienne de Dayan Naxi.
Les vétérans de telles expositions répètent peu ou rien. Inaugurez, en un coup d'œil, les thèmes Dongjing taoïstes traditionnels qu'ils avaient choisis pour l'alignement.
Et ils nous enchantent par la magie de leurs flûtes et de leurs différents instruments à cordes asiatiques : charamelas, luths chinois, plectres et cithares, entre autres.
La musique traditionnelle de s'enculer il s'est affiné au cours de cinq siècles jusqu'à atteindre une harmonie et une conception artistique considérée comme transcendantale.
Il était autrefois réservé à la noblesse chinoise. Au fil des années, l'exclusivité a laissé place à la passion des gens nashi pour la musique.
Ce jour-là, l'orchestre nous l'a offert ainsi qu'au reste des spectateurs.
Et comme si cela n'avait rien de spécial, cela donnait un peu plus de vie et de couleur à Lijiang.
