Le baptême des villages que nous traversions ne nous aiderait jamais à conclure la genèse ethnique principale des Fidji.
Des kilomètres de courbes et de virages se succédaient sur la côte est montagneuse et verdoyante.
En les parcourant, nous avons été confrontés à une incroyable distribution de hameaux et de hameaux aux syllabes répétées : Rakiraki, Lomolomo, Kulukulu, Sanasana, Malolo, Malololailai, Namuamua, Tabutautau, Navala etc.
Le bus circule le long d'un tronçon de l'ancienne Kings Road.
Plus nous roulions vers le nord, plus nous pouvions énumérer d'exemples, pris en sandwich entre Kings Road et la mer de Koro ou entre la route royale semi-circulaire de cette île et les chaînes boisées ou la doublure végétale vert jaunâtre qui dominaient l'ouest.
En tout cas, la conclusion ne s'avérera jamais ni facile ni sans ambiguïté.
Les particularités ethniques et politiques de l'archipel mélanésien des Fidji
Perdu à l'ouest du Pacifique Sud, l'archipel fidjien a été façonné pendant 3500 ans par diverses cultures polynésiennes, mélanésiennes et micronésiennes depuis que le peuple Lapita y est arrivé en provenance des archipels voisins de la Les îles Salomon et Vanuatu, se consacre à l'agriculture et se multiplie démesurément, ce qui donne lieu à des affrontements tribaux récurrents.
Aujourd'hui, les conflits les plus fréquents ont surtout lieu entre les généraux des forces armées et les hommes politiques qui se battent pour le pouvoir dans l'archipel, recourant à de fréquents coups d'État et même des enlèvements.
L'agriculture, en revanche, reste vigoureuse, stimulée par communauté indo-fidjienne que les colons britanniques ont pris de la Inde dans l'archipel de 1879 à 1916 et s'y est établi pour toujours.
Parmi les villages en bordure de route, nous avons confirmé que la canne à sucre que les Britanniques condamnaient à leurs nouveaux ouvriers est toujours souveraine.
Il remplit la plupart des Viti Levu que les indigènes et les colons ont réussi à voler de la jungle, original à l'époque où le grand les plantations ils garantissaient des fortunes encore plus grandes.
Vaca cebu à côté d'une plantation de canne à sucre à Viti Levu.
La canne à sucre, cependant, n'est jamais devenue un monopole. Au large de la côte nord, les propriétaires d'îles trop petites pour abriter la plante à l'abri de la brise marine salée, ont opté pour une alternative évidente. À leur arrivée, nombre de ces îles étaient déjà entourées de cocotiers.
La noix de coco a toujours eu sa propre valeur, à la fois celle de l'enveloppe, utilisée pour une série de fibres, de tissus et de matériaux, et celle de la pulpe, lorsqu'elle n'est pas conservée pour l'alimentation directe, livrée à l'industrie du coprah (du dialecte tamoul malayalam : koppara) qui en produit la précieuse huile de noix de coco.
Nous explorions Viti Levu depuis un certain temps. Soudain, l'idée de jeter un œil à certaines des îles secondaires au large de la côte nous vient à l'esprit, alors que nous approchions de Lautoka et de Nadi, d'où partaient des liaisons en ferry vers plusieurs d'entre elles.
Nous nous sommes arrêtés à Lautoka afin de récupérer de l'énergie. Nous en avons profité pour passer quelques appels depuis une cabine téléphonique locale, perdue dans une place avec des boutiques musulmanes d'un côté, hindoues de l'autre.
Ces appels ont abouti à une invitation à passer quelques jours dans une île de plantation. Ayant besoin d'un peu de repos au bain, nous l'avons accepté avec plaisir et nous nous sommes dépêchés de livrer la voiture de location et de nous y installer.
Petit stockage de matériel aquatique au resort.
Plantation Island qui récolte les bénéfices du tourisme
Hannah et Brian Kirsch, un jeune couple australien qui dirigeait les resorts de l'île, nous accueillent.
Hannah s'est assurée que nous étions installés et choyés le mieux possible. "Je suis sûr que vous allez adorer!" nous a assuré. « Je ne pars d'ici que pour de longs trajets. Je n'aime pas du tout Nadi et c'est trop de travail pour moi d'atteindre le profond Viti Levu.
Femmes indo-fidjiennes d'un magasin en bordure de route dans le nord de Viti Levu.
Nous avons fait de notre mieux pour montrer notre appréciation pour son isolement des vrais Fidji, apparemment avec succès.
Hannah semblait ravie de se décharger de visiteurs qu'elle considérait plus ou moins comme son type : « Je vais en Australie beaucoup plus souvent que Viti Levu. Ils savent que j'avais de la famille dans Port Arthur, Tasmanie.
Mais il y avait ce problème de tueur en série, je ne sais pas si vous avez entendu. Ma tante s'est éloignée de la liste des victimes. Pourtant, elle a été forcée de vendre l'hôtel et tout le reste à cause de la mauvaise réputation du massacre.
Le monde n'est pas exactement petit mais, par coïncidence, nous étions conscients de ce que l'hôtesse nous disait. Quelques mois plus tôt, nous avions dépassé la scène de crime.
On a appris la tuerie perpétrée par Martin Bryant, en 1996, dans la colonie pénitentiaire du musée local, la plus meurtrière jamais causée par des tirs à une personne jusqu'à ce que le Norvégien Anders Breivik, qui ait établi un record il y a quatre ans, sur l'île d'Utoya.
Il ne nous a pas fallu longtemps pour réaliser que pendant que sa tante avait vendu son hôtel de Tasmanie, Hannah et les trois frères et sœurs qui semblaient vivre d'un soulagement financier évident venaient d'hériter de toute cette île incroyable de leur défunt père, Reginald Raffe.
Reginal est devenu respecté aux Fidji pour sa contribution pionnière au développement des Mamanucas, un archipel regorgeant de plages de sable crayeux et de mers cristallines.
Tantôt turquoise, tantôt émeraude avec des bancs de sable photogéniques et des récifs coralliens submergés au gré des marées.
Le hors-bord longe un banc de corail près de l'île Plantation.
L'île Plantation - également connue sous le nom de Malolo Lailai - était la deuxième plus grande et l'île avec le plus d'infrastructures de cet archipel. Jusqu'en 1966, il appartenait à une famille chinoise nommée Wong Ket qui tirait un profit irrégulier des milliers de cocotiers plantés.
Le riche australien Raffe et d'autres partenaires l'ont acheté et ont construit la piste d'atterrissage actuelle. Peu à peu, ils l'ont également doté Bures (cabanes fidjiennes) l'ont affiné et préparé pour accueillir la vague de visiteurs australiens et kiwis (plus tard asiatiques) qui ont commencé à naviguer vers les Fidji et ont fait de cette nation insulaire la plus touristique du Pacifique Sud.
Plantation Island ou Malolo Lailai : de Coqueiral à Fidji Providential Island-Resort
Des centaines d'autochtones se sont retrouvés piégés dans les emplois créés par les investisseurs. À Plantation Island, il s'agissait surtout de femmes et mahu (Ainsi est appelé le troisième type de Polynésie) les responsables du service client et du traitement.
Teresia, l'une des nombreuses travailleuses mélanésiennes des stations balnéaires de l'île.
« Comment trouvez-vous l'île jusqu'à présent ? » des responsables comme Teresia et Api – cette dernière avec des gestes efféminés très forts – qui étaient plus que fidèles à leur rôle et à la tradition d'accueil de leur terre, nous ont trop souvent interpellés : « Ils sont déjà allés jeter un œil à la vue de Uluisolo, le point culminant de l'île ?
De là, vous pouvez même voir les Yasawas. Allez, cependant, qui attraper le coucher du soleil! "
Bateau s'approche de l'île Plantation au coucher du soleil.
Nous y avons quand même marché mais nous n'y sommes pas arrivés à temps.
Un natif de Fidji montre des piro-acrobaties au bord de la piscine d'un hôtel de Nadi.
Incursion au Banc de Sable Divin de Malolo
Pour compenser, le lendemain, tôt le matin, nous nous sommes lancés directement dans un itinéraire de hors-bord et de plongée en apnée à travers la barrière de corail de malolo avec une dernière halte baignade sur les bancs de sable devant l'île.
Le barreur et l'assistant à bord font contrôler l'évolution de la marée presque à la seconde près et font débarquer les passagers au moment précis où l'eau commence à découvrir les hauts-fonds.
Les clients de Plantation Island s'amusent sur un banc de sable fourni par la marée basse.
En un coup d'œil, de petites plages presque privées ont été découvertes, dont tous les invités ont profité sans cérémonie, certains simplement ravis de bains simultanés de mer et de soleil, d'autres dans une rafale d'activités beaucoup plus physiques.
L'entourage du bateau à moteur était sur ce terrain de jeu varié quand, sorti de nulle part, tel un super-héros suspendu aux nuages, un jeune homme est apparu à toute vitesse kitesurfer qui s'est amusé en montrant sa maîtrise au tableau. L'un des membres de l'équipage du bateau n'a pas résisté aux commérages :
Un travailleur de l'île Plantation tient la corde d'ancrage d'un hors-bord tandis que l'un des héritiers de l'île fait du kitesurf.
« C'est Jason Raffe, l'un des frères d'Hannah. Quand il est ici, il passe ses journées à plonger ou à faire ça. Il y a des vies comme ça !
