À Travers les Campos do Gerês et les Terras de Bouro

Comme sur un simple caprice fluvial, le Cávado décide de se multiplier.

Il y a plusieurs bras larges de la rivière qui s'étendent sans ménagement les chaînes de montagnes de Gerês à l'intérieur des terres. Depuis les 829 mètres d'altitude du belvédère de Pedra Bela, nous pouvions en voir un, contenu par la pente soudaine de la pente.

Nous avons encore vu un deuxième coup d'œil, face au nord-ouest. Et enfin, un troisième pointait vers le sud-ouest, la direction du courant principal de la rivière.

En bas, sur ses rives, des hameaux en enfilade annoncent la ville thermale qui accueille la plupart des vacanciers et use et abuse du nom de la région.

Vue d'un bras de la rivière Cávado depuis le belvédère de Pedra Bela.

Là, Gerês a son noyau civilisationnel et logistique. En règle générale, à mesure que l'on s'éloigne du village, le calme monte en puissance. Les exceptions sont les petits cadeaux de la nature avec une réputation à la hauteur de sa beauté. C'est le cas de la cascade voisine d'Arado.

Cascata do Arado : aussi convoitée que difficile à atteindre.

Lorsque nous avons jeté un coup d'œil, une petite foule se précipitait vers le bord du rail d'observation. Les autorités du parc national découragent l'accès aux piscines naturelles creusées dans le granit que fournit la cascade. Même ainsi, un couple y était monté. Il affichait son aire de baignade exclusive et suscitait une envie grandissante de la part du public de ce côté du canyon.

Nous étions de ceux qui, même à cette heure matinale, rêvaient déjà de plonger et de barboter dans des coins aussi éblouissants. Résignés au manque de temps et d'opportunités, nous avons migré vers un scénario similaire.

Filipa Gomes, originaire de Campo do Gerês, continue de nous guider à travers les régions où elle a grandi. « Allons à Mata da Albergaria. Il doit y avoir beaucoup moins de monde et il y a aussi une petite cascade où mes parents et moi allions !”

Comme un exploit symbolique, nous avons traversé la frontière espagnole de Portela do Homem. Filipa nous laisse au début d'un des sentiers incontournables de la région, une partie de Geira.

Ainsi devint connue une route militaire que les Romains construisirent entre Bracara Augusta e Asturique Augusta (Astorga, Espagne). En liaison avec une autre reliant la Portela do Homem à (Castro) Ouvrier

Jalons de Geira, sur la rive gauche de la rivière Homem.

Les Mûres Irrésistibles de l'Ancienne Geira Romaine

Cette route aurait été cataloguée comme Via nº18 de la grille d'Antonin, un réseau complexe à travers lequel se déplaçaient les légions de soldats et leurs chefs romains. Construite vers le 215er siècle après JC, la Geira mesurait XNUMX milles, chaque mille correspondant à un millier de marches.

C'était à nous de marcher et d'apprécier le paysage et les repères cylindriques légués par les Romains dans une infime partie du tronçon entre les milles XXVII et XXXIV.

Filipa a pris le van dans lequel elle nous transportait jusqu'au bout de ce tronçon, avec l'idée de nous récupérer au bout du parcours. Un événement imprévu nous a fait prendre beaucoup plus de temps que prévu et qu'il a décidé d'anticiper la rencontre. Les bords du sentier étaient couverts de ronces.

Les ronces, à leur tour, étaient chargées de mûres mûres et juteuses. En milieu de matinée, le petit-déjeuner léger ayant disparu, nous n'avons pas pu rejeter le festin. En conséquence, nous avons parcouru la distance dans l'un des temps les plus lents pour lesquels il n'y aura aucun record.

D'un instant à l'autre, le sentier révèle le lit rocheux de la rivière Homem et son méandre plein de puits et de lagons cristallins partagés par quatre ou cinq chanceux baigneurs. Au détriment de nos péchés, nous sommes à nouveau contraints de continuer sans arrêt récréatif.

Vilarinho das Furnas submergé, Terras de Bouro ci-dessus

Devant, l'Homme s'ouvre sur le grand réservoir contenu par le barrage de Vilarinho das Furnas qui, en 1971, a submergé le village homonyme. Pendant les mois de sécheresse extrême, l'eau du barrage baisse à un point tel que les ruines du village sont découvertes. Malgré l'engagement de l'été, ce n'était pas de quoi attendre là-bas.

Au lieu de cela, nous avons croisé Man au sommet du barrage. Nous montons à travers le paysage rocheux et abrupt au nord de la rivière. Nous ne nous sommes arrêtés à nouveau qu'à Brufe, un village à l'abri de la crue générée par le barrage mais victime du lent drainage de ses quelques habitants.

Depuis le milieu du XIXe siècle, plus de la moitié de la centaine d'habitants de Brufe sont partis d'une manière ou d'une autre. Il en reste moins de cinquante aujourd'hui, des âmes qui résistent au temps et au destin comme les paniers de granit dans lesquels elles ont longtemps entreposé leur subsistance.

Les terres que nous continuons à traverser sont de Bouro.

Tout comme les Búrios, une tribu germanique arrivée à l'ouest de la péninsule ibérique (y compris la Galécia) avec les Suèves, au début du Ve siècle et qui s'est installée dans cette zone montagneuse précise entre les rivières Cávado et Homem.

La rivière Cávado s'est multipliée vue d'une crête au-dessus du monastère de São Bento da Porta Aberta

Les Burians, les Souabes et les Wisigoths

Peu de temps après, le royaume souabe est annexé par les Wisigoths qui envahissent Hispania Romana et Galécia Sueva sans appel. Les Burio sont restés. Ils se sont adaptés au domaine et aux usages wisigoths. De telle sorte qu'ils résistent au nom de la région et de la génétique de ses habitants.

Les Burians sont arrivés avec des croyances et des coutumes païennes. Mais à la fin du VIe siècle, les monarques souabes (diverses théories désignent des rois différents) avaient déjà cédé à l'action évangélisatrice des missionnaires travaillant dans la péninsule ibérique.

Comment l'histoire de Régions de Gothorum, Vandalorum et Suevorum, œuvre de l'archevêque Isidore de Séville, c'est l'évêque Martinho de Braga qui a réalisé sa conversion, influencé par le roi Teodomiro, considéré comme le premier monarque chrétien orthodoxe des Souabes. Ce n'est cependant qu'une des nombreuses postulations qui défendent le rôle principal des monarques, des missionnaires et des différentes époques.

Peu importe comment cela s'est passé, les Terres de Bouro sont devenues chrétiennes. Au fil du temps, d'orthodoxe à catholique. Des temples liturgiques et de granit de la foi ancienne parsèment le paysage. Certains sont plus excentriques que d'autres.

Façade de l'église de Santo António de Mixões da Serra, à Valdreu, Terras de Bouro

L'église mythique de Santo António de Mixões da Serra

De Brufe, nous allons à Valdreu. On y trouve le Sanctuaire de Santo António de Mixões da Serra, une église à l'architecture non conventionnelle et dont les origines remontent à l'aube de l'époque médiévale.

Nous montons un escalier qui mène à une arête rocheuse. De là, la statue classique du saint patron Saint-Antoine est projetée, tenant un Enfant Jésus et, en même temps, la Bible.

De ce grand chrétien, on admire les maisons et les petites fermes disséminées dans la nature sauvage. Et, juste en dessous, le haut de l'église, avec ses tourelles jumelles se détachant au-dessus du fronton.

En juin, l'église de Santo António de Mixões et le grand atrium qui la précède sont le théâtre d'une cérémonie religieuse insolite, la Bénédiction des Animaux. La tradition aurait émergé au XNUMXème siècle (d'autres sources retracent sa genèse au début du XNUMXème siècle).

Il aura été soulevé par une peste qui s'est propagée à ces confins et a tué une bonne partie du bétail de la région. Ayant besoin des animaux, dévastés par sa mort, les habitants ont promis à Santo António qu'ils lui construiraient un temple si l'épidémie s'arrêtait.

La bénédiction bénie des animaux

Santo António a cédé aux prières des croyants et ils lui ont construit une chapelle au sommet de la montagne. En plus du bâtiment, les habitants de la région ont commencé à emmener leurs animaux - des vaches aux chiens et chats - décorés de fleurs, de rubans et d'autres ornements à l'église de Mixões da Serra. Là, ils assistent à la messe.

Ensuite, le curé asperge les créatures d'eau bénite et prie pour la protection divine qui leur est due.

De Mixões da Serra, nous indiquons Santa Isabel do Monte. En chemin, nous avons croisé des troupeaux de cachenas et en avons vu un autre, fait de bosquets, paissant sur un tapis de fougères et d'ajoncs, en contrebas d'un fort de gros blocs de granit. Tous les animaux que nous avons vus semblaient en parfaite santé.

Plus que la santé, une vigueur et des prouesses physiques possibles uniquement dans une région verte et fertile comme celle dans laquelle nous avons continué à tourner.

Église de Santa Isabel do Monte, parmi les champs de maïs et autres champs agricoles

Les Terres de Bouro en dehors de Santa Isabel do Monte

Filipa Gomes avait une affection particulière pour Santa Isabel do Monte. Une affection supplémentaire que nous avons vite assimilée.

Là, les hameaux semblaient apparaître encore plus lointains et fiers que ceux d'ailleurs. « Parfois je passe ici et je dois ralentir car les animaux errent partout.

Les cochons, les poules, les chèvres, c'est tout à eux ! Et si peu de voitures circulent que les animaux traversent la route sans soucis majeurs. En fait, nous avons croisé des cochons, des roses, des poulets et même des dindes livrés à une recherche effrénée de nourriture dans le sol.

Après les abbés, la Casa dos Bernardos, version laïque

Filipa nous a emmenés dans un autre bâtiment séculaire élégant, la Casa dos Bernardos, autrefois habité par les abbés (cisterciens) Bernardos et, depuis l'époque charnière de la nation portugaise, qui fait partie du Couto do Mosteiro de Bouro, un domaine qui leur a été offert par le roi D. Afonso Henriques.

Là, nous avons été émerveillés par le plus long grenier de la commune de Terras de Bouro, une canne imposante de 16 mètres de long et selon la description historique : « capacité de ramasser 18 chariots à pain » (lire épis de maïs).

Grand grenier à grains à la Casa dos Bernardos, à Santa Isabel do Monte

Filipa nous présente Dª Leopoldina. La maîtresse de maison ouvre la porte de la chapelle de la maison et dévoile la décoration lumineuse, à l'inspiration évidente naïf de la petite nef de la chapelle.

L'après-midi touchait à sa fin, mais Filipa a gardé une dernière place spéciale dans nos manches. À un moment donné, nous avons quitté la route goudronnée sur un chemin de terre inégal qui longeait la pente.

Nous avons progressé un peu plus loin, en cognant. Nous nous arrêtons seulement de l'autre côté de la crête dans un monde différent et beaucoup plus ouvert que Terras de Bouro.

Dès lors, nous avons eu un cadre complémentaire au point de vue de Pedra Bela, où nous avions commencé la journée. Nous montons jusqu'aux falaises de granit les plus proches et en profitons. Juste en dessous, le grand monastère de São Bento da Porta Aberta semblait bénir le flux du Cávado, « étoilé » comme nous avions l'habitude de le voir.

João Vieira. Il y a encore des pasteurs comme ça.

Nous étions livrés à cette contemplation lorsque le son des cloches attira notre attention. Derrière nous, un berger avec une houe en bandoulière suivait un troupeau de chèvres.

Nous le photographions en s'approchant petit à petit. Déjà à côté de nous, le pasteur jette un « regard que tu brises encore ces chambres à force de tirer ! ».

Ce fut le début d'une longue conversation au cours de laquelle João Vieira n'a cessé de nous étonner. Le nouveau venu avait une quarantaine d'années. Il a été pasteur la plus grande partie de sa vie, comme l'avaient été son père et son grand-père. Il possédait 50 chèvres qu'il gardait à côté de l'église de São Bento.

L'éleveur de chèvres João Vieira lors d'une pause dans son pâturage pour la conversation.

"Les loups?" nous te demandons. « Alors ils ne marchent pas là-bas ? il nous assure. « Rien que moi, vingt chèvres m'ont déjà tué. Que font les gens? Écoute… rien, on essaie de les tenir à distance mais ce n'est pas toujours facile. L'ICNF dit que nous devrions avoir un chien pour dix moutons ou chèvres.

Mais qui paie la nourriture pour chien ? Ils disent qu'on a le droit d'avoir les chiens gratuitement quand les loups tuent les animaux mais, si vous me demandez, c'est pour moi une telle imposture que je n'ouvre même pas les lettres qu'ils m'envoient ! ».

Fin de journée (encore), au-dessus de Cávado

Pendant que nous parlions, le téléphone portable du pasteur sonnait encore et encore. João Vieira, a-t-il répondu une fois. "Ouah, qu'est-ce que tu veux maintenant ? On a beaucoup parlé aujourd'hui, vous ne voyez pas que je suis occupé ! je suis ici avec des gens. »

Nous nous sommes rendu compte que la compagnie de nouvelles personnes lui plaisait beaucoup. A tel point que le berger laisse les chèvres suivre leur chemin et continue d'inaugurer histoire après histoire. « Maintenant, pour terminer, je vais juste vous en dire plus sur celui-ci. Vous regardez le monastère là-bas.

Le pasteur João Vieira poursuit les chèvres de son troupeau dans une chaîne de montagnes au-dessus du monastère de São Bento da Porta Aberta.

Tu sais, je suis même allé à la messe. Une fois, quand j'avais 15 ans, en confession, le prêtre a décidé de me demander si j'allais chez les filles ! Je te dis quelque chose. J'étais même un gamin mais j'étais tellement en colère que je n'y ai plus jamais remis les pieds.

Le téléphone portable sonna à nouveau. João Vieira a de nouveau rejeté l'appel. Il a dit au revoir et a couru après les chèvres qui étaient impatientes depuis longtemps.

Nous avons été étonnés de le voir disparaître dans l'immensité de la chaîne de montagnes Peneda-Gerês et les anciennes Terras de Bouro, avec celles de Montalegre et Barroso sur le point.