Tahiti, Polynésie Française

Tahiti au-delà du cliché


Tambours et tatouages
Un tahitien fait une pause après une représentation dans laquelle il a participé à l'animation d'un concours de miss sur le marché municipal de Papeete Maputu à Paraita.
polynésie dorée
Un couple fait du kayak de mer entre Tahiti et l'île voisine de Moorea.
Des tropiques au milieu des tropiques
Les autochtones se rafraîchissent dans un cadre volcanique luxuriant entre Tahiti Nui et Tahiti Iti.
La Polynésie dans la pénombre
Chien se baigne dans la marée basse qui baigne la côte de Puna'auia, sur la côte ouest de Tahiti Nui.
surf aérien
Nativo s'entraîne aux manœuvres de surf dans un petit ressac de Tahiti Nui, peu ou pas comparable au puissant de Teahupoo.
une mésaventure musicale
Les joueurs de tambour tombent sur un escalator cassé du marché de Papeete Maputu à Paraita et se préparent à porter un gros tambour dans les escaliers.
l'eau des hauteurs
L'une des nombreuses cascades qui coulent des hauts plateaux du centre de l'île jusqu'à l'océan Pacifique.
Tatouage de Tahiti
Détail des tatouages ​​de l'un des musiciens se produisant à l'événement du marché de Papeete.
Un Pacifique luxuriant
Bras de mer pénètre entre les falaises verdoyantes de Tahiti Nui.
Tropicalisme
Vendeuse à son stand au marché de Papeete
sourire et bonne humeur
L'un des nombreux visiteurs du marché de Maputu, Paraita, vêtu de la mode aérienne et colorée de la Polynésie française.
Les voisines Bora Bora et Maupiti ont des paysages supérieurs, mais Tahiti a longtemps été connue comme un paradis et il y a plus de vie sur l'île la plus grande et plus peuplée de la Polynésie française, son ancien cœur culturel.

Nous avons atterri en milieu d'après-midi à l'aéroport de Fa'a'a à Papeete, la capitale de Tahiti et de la Polynésie française.

Nous attend Carole Folliard, une Française qui en a assez de la vie standardisée de la métropole. Après avoir pris une année sabbatique pour voyager en Afrique et en Amérique du Sud, il a trouvé un emploi. Dès qu'il le peut, il s'installe à l'Ultramar gaulois.

Il nous accueille à bras ouverts. D'abord, dans sa petite Fiat Panda dont on voyait à peine le chemin, tant de colliers polynésiens avec des coquillages et des fleurs pendaient au rétroviseur.

Ensuite, dans la villa située au PK (Point-Kilomètre) 15 de Puna'auia que j'ai loué pour partager avec deux collègues, tous deux à l'époque en vacances, plus au nord, à Hawaï.

Carole nous installe, nous donne une myriade d'indications logistiques et reprend ses fonctions professionnelles à la périphérie de la ville.

Nous n'avons pas mis longtemps à partir aussi. Nous marchons jusqu'à la route principale – la seule qui fait le tour de toute l'île. Nous espérons que vous passerez par le moyen de transport le plus traditionnel et le moins cher de Tahiti.

En ligne, il ne faut pas longtemps avant qu'ils nous approchent. « De quelle partie de la métropole sont-ils originaires ? » nous demande une dame perplexe. "Oh, ils ne sont pas français... Alors encore plus les bienvenus." Peu de temps après, la conversation tourne très tard le camion et les évents de dame : « ils prévoient de les remplacer par des bus modernes.

Dans un moment, il n'y aura plus rien de typique d'ici. Il semble que tout doit être comme en France européenne. ajoute-t-il ironiquement.

Même pas exprès, le camion décoré de motifs et de paysages polynésiens apparaît.

En route pour Papeete, la capitale décousue et chère de Tahiti

On monte à bord de sa caisse en bois aérée. Nous avons apprécié la vue sur les presque 10 km qui nous séparaient du centre de Papeete.

L'image du paradis immaculé de Tahiti est réduite en miettes dans cette capitale humide et abrasive. Ici, les plus patients et les plus curieux résistent et enquêtent sur leur âme chaotique. Ceux qui ont moins de temps ou moins d'ouverture d'esprit partent à la recherche d'un environnement naturel beaucoup plus enchanteur.

Nous avons commencé par jeter un œil à la Praça Vaiete, qui avait encore des animations de rue. Nous avons revisité la marina et le parc de Bougainville, sorte d'oasis de verdure dans la jungle de béton. Nous passons devant la Cathédrale de l'Immaculée Conception et longeons la Rua Général de Gaulle.

Cependant, la nuit est tombée. Quand nous sommes revenus à Vaiete, la place avait changé. Il avait été envahi par les terrasses d'une série de caravanes snack. Fatigués de tant de marche, nous nous sommes assis pour déguster du poisson cru avec une sauce à la noix de coco et du riz blanc.

La petite gourmandise de rue servie sur un plateau en plastique avait un prix polynésien que quelques jours plus tard on a cessé de scandaliser : 2000 francs pacifiques, 18 euros.

L'importance sociale des danses du Heiva dans la société tahitienne

Dix heures approchent. Nous allons rencontrer Carole dans un endroit où elle répétait régulièrement des danses heiva pour un prochain concours annuel.

A notre arrivée, plus d'une centaine d'indigènes polynésiens et à quelques mètres (français de la métropole) secouaient encore leurs hanches et leurs jupes hula, dans le cas de notre hôtesse et d'autres européens, fait partie de la chorégraphie de son groupe.

Et d'un processus continu d'intégration dans un Tahiti lointain et exotique qui, bien qu'administré et financé par la France, au niveau populaire, a toujours résisté à ses manières polies et raffinées.

Tropicalisme

Vendeuse à son stand au marché de Papeete

L'arrivée européenne en Polynésie qui reste à confirmer

Les explorations européennes ne se sont aventurées dans ces lieux qu'à partir de la seconde moitié du XVIe siècle. Les historiens sont divisés quant à savoir qui fut le premier navigateur à mouiller au large de l'île.

Parmi les hypothèses les plus probables et à différentes époques figure le lieutenant français Samuel Walis qui fit le tour du monde.

Egalement l'explorateur espagnol Juan Fernández et, avant de se diriger vers l'archipel mélanésien de Vanuatu, le pilote portugais Pedro Fernandes de Queirós, au service de Don Alvaro de Mendaña et de la Couronne espagnole, qui avaient pour objectif premier commun les puissances maritimes de la le temps de cartographier le Terra Australis Incognita.

Ce que les navigateurs ont trouvé à cette époque n'aura pas beaucoup différé de ce que nous nous sommes engagés à explorer le lendemain en faisant le tour de l'île, déjà avec une voiture de location la veille.

A la découverte de Tahiti Nui, la grande île de Tahiti

Nous nous sommes réveillés tôt et avons tourné sur la rocade à Puna'auai.

Tahiti se sépare en deux. La plus grande île, Tahiti Nui, abrite le majestueux mont Orohena (2241m) et une série d'autres sommets vertigineux, pointus et verdoyants au maximum, dont deux, à plus de deux mille mètres.

Des tropiques au milieu des tropiques

Les autochtones se rafraîchissent dans un cadre volcanique luxuriant entre Tahiti Nui et Tahiti Iti.

Au sud-est, la Presque' Ile (presque île) de Tahiti Iti, une toute petite version sauvage de Tahiti Nui.

Tous deux sont le résultat d'un volcanisme fort, de l'érosion qui a suivi et continue d'être observée.

Nous avons visité Nui dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec des arrêts stratégiques sur les plages et les longues cascades, où les coupes les plus profondes du relief spectaculaire et luxuriant nous ont permis d'entrer dans tout ce qui se trouvait à l'intérieur des terres.

l'eau des hauteurs

L'une des nombreuses cascades qui coulent des hauts plateaux du centre de l'île jusqu'à l'océan Pacifique.

Arrivés à Phaeton Bay, nous avons profité de la route goudronnée pour nous diriger vers la moitié sud de Tahiti Iti.

La fin de l'asphalte correspond à Teahupoo. En soi, ce nom en dit peu au visiteur ordinaire, mais n'importe quel surfeur ou surfeur s'extasiera juste pour l'entendre le dire.

Teahupoo, site de l'une des vagues les plus réputées au monde

Là, à quelques centaines de mètres seulement du récif qui donne naissance à la vague la plus lourde (bien qu'elle n'atteigne que 3 à 7 mètres de hauteur) et l'une des plus respectées et respectées de la face de la Terre, on se sent aussi privilégié.

Même en sachant que seuls les professionnels ou les plus compétents osent le surfer.

La force des brisants semi-circulaires et la faible profondeur du lit du rivage peuvent entraîner des blessures graves et même la mort. Des dizaines de surfeurs ont déjà péri victimes de son pouvoir.

Sur la côte en face, viens chez nous à des images mentales de ses tubes larges et volumineux.

Et, dans le prolongement de la imaginaire, l'écriture de "Lune tahitienne » dos Porno à Pyros, dans laquelle le chanteur new-yorkais Farrel poiré qui a déménagé à Los Angeles, dans les années 80, pour vivre du surf, chante une mésaventure maritime qui lui est arrivée dans ces contrées :

"L' Je ne sais pas si je rentrerai à la maison ce soir, mais I savoir I peut nager sous la lune tahitienne”.

Aujourd'hui sport universel, le surf a été, comme les tatouages ​​et pendant des siècles, un élément central de la culture polynésienne. A l'image de la découverte de Tahiti, le premier Européen à s'adonner au surf est aussi un sujet de débat.

surf aérien

Nativo s'entraîne aux manœuvres de surf dans un petit ressac de Tahiti Nui, peu ou pas comparable au puissant de Teahupoo.

Le passage troublé du "Bounty" à travers Tahiti

Cette vision inaugurale et farfelue se sera aussi vérifiée dans cette île que le monde associa bientôt au paradis en raison des témoignages écrits successifs de la beauté tropicale des paysages et de l'affabilité de l'accueil des indigènes, propagés comme jamais auparavant dans "Révolte dans la Bounty".

Dans le long métrage, en attendant un meilleur moment pour cueillir l'arbre à pain que les Britanniques prévoyaient de nourrir plus économiquement les esclaves antillais, des marins sous le commandement de l'impitoyable capitaine William Bligh, dont le 1er lieutenant Fletcher Christian (Marlon Brando) erraient pendant six mois dans la vie agréable et l'amour libre des indigènes.

Christian lui-même tombe amoureux de Maimiti, la fille du roi. Seize hommes échangent la peine de continuer à bord du « Bounty » contre la joie tahitienne.

Dans ce même tour des îles de la Société, nous avons exploré cinq autres îles de l'archipel dont Bora Bora e Maurice.

Nous avons confirmé que, bien que protégé par une barrière de corail qui lui donne un halo turquoise, Tahiti beaucoup plus haut n'était pas un atoll.

Pour cette raison, que ce soit par avion ou du haut des élévations au centre de ces formations géologiques, nous avons également pu conclure que la plupart des voisins s'avéraient, en termes visuels, beaucoup plus attrayants.

Et pourtant, Tahiti a toujours été le grand leader et a toujours eu la plus grande réputation de paradis dans le Terra.

Nous retournons à la base de Puna'auai.

La Polynésie dans la pénombre

Chien se baigne dans la marée basse qui baigne la côte de Puna'auia, sur la côte ouest de Tahiti Nui.

Carole doit s'occuper d'autres détails vestimentaires pour la compétition. ruche.

Nous insistons auprès de Papeete.

La vie polynésienne qui a ébloui et inspiré Paul Gauguin

Au marché municipal de Maputu a Paraita, nous sommes récompensés par de nombreux personnages et l'expérience qui aura enchanté les marins du "Prime», a fait Paul Gauguin installer des camps sur l'île et peindre comme jamais auparavant.

Rempli de fruits et légumes de toutes les couleurs et impeccablement disposé sur les étals, le marché regorge de vendeurs vêtus de robes polynésiennes traditionnelles aux teintes vives, ornés de volants, de guirlandes, de colliers et qui sait quoi d'autre. Il y a un concours local pour manque.

Un maître de cérémonie efféminé entouré d'indigènes et de plusieurs autres mahu (hommes-femmes de Polynésie française) présente des candidats en catadupa au rythme de tambours joués par des hommes uniquement torse nu, musclé et couvert de tatouages ​​à la tahitienne.

Tambours et tatouages

Le natif de Tahiti fait une pause après une performance dans laquelle il a aidé à animer un concours de miss sur le marché de Papeete Maputu à Paraita

Déroulée dans des rites soignés, la fête entra dans l'après-midi. Pendant ce temps, Papeete a également rempli ses fonctions les plus exécutives.

Des dizaines de ferries navigué vers d'autres îles de la Polynésie française,

Là sont arrivés et sont partis d'innombrables touristes désireux d'explorer l'archipel aphrodisiaque environnant et de nombreux accords ont été conclus avec la métropole et d'autres villes du monde.

polynésie dorée

Un couple fait du kayak de mer entre Tahiti et l'île voisine de Moorea.

Tonga, Samoa, Polynésie

Pacifique XXL

Pendant des siècles, les indigènes des îles polynésiennes ont subsisté de la terre et de la mer. Jusqu'à l'intrusion des puissances coloniales et l'introduction subséquente de morceaux de viande gras, de la fast food et les boissons sucrées ont engendré un fléau de diabète et d'obésité. Aujourd'hui, alors qu'une grande partie du PIB national des Tonga, Samoa et les voisins se gaspillent sur ces « poisons occidentaux », les pêcheurs parviennent à peine à vendre leur poisson.
Moorea, Polynésie Française

La sœur polynésienne que toute île aimerait avoir

A seulement 17 km de Tahiti, Moorea n'a pas une seule ville et abrite un dixième de ses habitants. Les Tahitiens ont longtemps regardé le soleil se coucher et transformer l'île voisine en une silhouette brumeuse et, quelques heures plus tard la redonner ses couleurs et ses formes exubérantes. Pour ceux qui visitent ces régions lointaines du Pacifique, connaître Moorea est un double privilège.
Lifou, Îles Loyauté

La Plus Grande des Loyaltés

Lifou est l'île au milieu des trois qui composent l'archipel semi-francophone au large de la Nouvelle-Calédonie. Avec le temps, les indigènes kanak décideront s'ils veulent leur paradis indépendant de la métropole lointaine.
Cilaos, Réunion

Refuge sous le toit de l'océan Indien

Cilaos apparaît dans l'une des anciennes chaudières vertes de l'île de la Réunion. Elle était initialement habité par des esclaves hors-la-loi qui se croyaient en sécurité à ce bout du monde. Une fois rendu accessible, ni l'éloignement du cratère n'a pas empêché l'abri d'un village désormais flatté.
Grande Terre, Nouvelle Calédonie

Le grand caillou du Pacifique Sud

James Cook a ainsi nommé la lointaine Nouvelle-Calédonie car elle lui rappelait l'Écosse de son père. Les colons français étaient moins romantiques. Dotés de l'une des plus grandes réserves de nickel au monde, ils ont nommé Le Caillou l'île mère de l'archipel. Même son exploitation minière ne l'empêche pas d'être l'une des parcelles les plus éblouissantes de la Terre en Océanie.
Papeete, Polynésie Française

Le Troisième Sexe de Tahiti

Héritiers de la culture ancestrale polynésienne, les Mahu ils conservent un rôle inhabituel dans la société. Perdus quelque part entre les deux genres, ces hommes-femmes continuent de se battre pour le sens de leur vie.
Maupiti, Polynésie Française

Une Société en Marge

Dans l'ombre de la renommée quasi mondiale de Bora Bora voisine, Maupiti est isolée, peu habitée et encore moins développée. Ses habitants se sentent abandonnés mais ceux qui la visitent sont reconnaissants de l'abandon.
Île-des-Pins, Nouvelle Calédonie

L'île Adossée au Paradis

En 1964, Katsura Morimura ravit le Japon avec un roman turquoise se déroulant à Ouvéa. Mais l'Île-des-Pins voisine a repris le titre "L'île la Plus Proche du Paradis" et séduit ses visiteurs.
Ouvéa, Nouvelle Calédonie

Entre la Loyalté et la Liberté

La Nouvelle-Calédonie a toujours remis en cause l'intégration dans la France lointaine. Sur l'île d'Ouvéa, archipel des Loyaltés, on retrouve une histoire de résistance mais aussi des autochtones qui privilégient la citoyenneté et les privilèges francophones.
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