« Eh bien, alors vous savez. Traversez le premier secteur du vignoble et voyez votre villa en bas à droite » !
Cecília Diaz Huit nous dirige, encore quelque peu inquiète en raison du gouffre visuel évident qui nous séparait des autres invités, presque tous de riches cadres ou vacanciers sud-américains, dédiés aux domaines viticoles.
Cela faisait seulement un an et demi que nous avions rencontré cet argentin entreprenant. Lors de sa première visite à Mendoza, nous l'avons trouvée en tant que responsable marketing à l'hôtel Hyatt local. Il nous avait déjà suggéré alors qu'il préparait des vols plus ambitieux.
À ce jour, la plupart des visiteurs de la province de Mendoza ont séjourné dans la capitale du même nom. Ils partent à la découverte du vaste domaine viticole qui s'étend à travers les environs sans fin de Godoy Cruz, Maipu et Lujan de Cuyo. De vastes étendues, si l'on tient compte du fait que la province de Mendoza a presque la taille de Portugal.
Cecilia et son mari vigneron Martin Rigal ont compris l'écart. Ils n'ont pas hésité à le résoudre.
Lorsque nous sommes revenus dans la région, ils nous ont accueillis dans leur hôtel viticole nouvellement ouvert, situé dans un coin de la mer verte de Lujan de Cuyo, isolé par l'immensité du paysage. En fait, parmi plusieurs caves à l'architecture fantaisiste.
Villa de l'hôtel Cavas Wine Lodge, perdue dans une vaste étendue de vignes à la périphérie de Lujan de Cuyo.
Et une vue sur les montagnes enneigées de la chaîne de montagnes pré-andine.
Ils n'étaient pas, de loin, les premiers à profiter de la fertilité ensoleillée de ces régions.
La longue histoire de l'œnologie dans la province de Mendoza
Les premiers colons espagnols ont remarqué, peu après leur arrivée, la sécheresse et l'aridité irrigable. Ils ont également remarqué la grande amplitude thermique dans la région. Ce sont eux – en particulier les missionnaires catholiques – qui ont planté les premières vignes expérimentales.
La production de vin est restée longtemps créole et localisée. Au XNUMXème siècle, l'intensification de l'immigration d'Italiens et d'Espagnols – également français et autres – fait que l'œnologie commence à être prise au sérieux.
Dès lors, la concurrence entre les caves familiales a conduit à un processus de maturation de l'industrie viticole que la construction du chemin de fer entre Mendoza et Buenos Aires, en 1884, a favorisé.
Malgré ces progrès, jusqu'à il y a trois décennies, alors qu'il s'agissait du cinquième dans le monde en termes de quantité, le vin argentin n'était pas exporté. Il était jugé trop inférieur à celui importé d'Europe par les hôtels particuliers à la française de Buenos Aires.
Coin vieilli d'une cave à Lujan de Cuyo.
À cette époque, les propriétaires de vignobles ont constaté que la bière occupait déjà une part importante du marché national des boissons alcoolisées. Et que la consommation annuelle de vin par habitant était passée de 25 litres en 1960 à moins de 10.
Ils ont été obligés de redoubler d'efforts. Ils ont eu recours à des investisseurs et vignerons étrangers. Son entrée en scène a fait que, en peu de temps, les meilleurs labels argentins ont été repérés et reconnus autour du monde.
Catena Zapata. Une famille œno-productrice réussie. Parmi tant d'autres
La famille Catena Zapata, arrivée d'Italie en 1898, est devenue l'un des plus grands propriétaires de vignobles de la région et un cas d'énorme succès.
Lorsque nous visitons sa cave et son siège social, nous sommes éblouis par la somptueuse grandeur dont elle est dotée, conçue sous l'influence des pyramides mayas de Tikal.
La posture accueillante mais pragmatique et le discours pompeux de Nicolas, l'héritier du trône de cette dynastie viticole, nous impressionnent également.
Salle des barriques de la bodega Catena Zapata.
Nicholas Catena Zapata est confortablement assis sur l'un des centaines de cerfs-volants dans sa cave excentrique. La silhouette élancée et élégante s'intègre parfaitement à l'environnement du sous-sol, mais raffiné qui nous entoure.
"Je suis content que ça t'impressionne !" nous murmurer alors que nous nous promenons avec incrédulité dans la somptueuse salle des barils ronds du bâtiment. « Nous n'avons ménagé aucun effort pour construire un siège digne de l'histoire familiale. Comme vous le savez peut-être déjà, mes prédécesseurs ont une grande responsabilité pour tout ce que Mendoza est devenu. »
Le miracle qui a permis au clan Catena Zapata et à tant d'autres d'origine européenne de profiter d'un quasi désert pour générer aujourd'hui 70 % de la production viticole argentine a peu de secrets.
Gros bouquet dans un vignoble à Cavas Wine Lodge.
La particularité géologique et climatique de Mendoza
La province de Mendoza est située, en Argentine, à peu près à la même latitude que la capitale Buenos Aires, mais à l'extrémité longitudinale opposée du pays.
Il apparaît dans une étendue inhospitalière et sablonneuse, au pied de la Cordillère des Andes qui, ici, est partagée avec le Chili voisin, se dresse plus imposante et colorée que partout ailleurs en Amérique du Sud.
Il est couronné par le point culminant de l'hémisphère occidental, le mont Aconcagua (6962 m).
La situation continentale de Mendoza protège la région de l'humidité du Pacifique et de l'Atlantique. Fournit une prédominance absolue de journées ensoleillées et de fortes amplitudes thermiques diurnes.
Mais si l'eau ne tombe que très rarement sur les zones plates de la province - ce qui arrive souvent dans les hautes montagnes - elle finit par glisser sur celles-ci en écoulements alimentés par la fonte et la pente, plus ou moins volumineux selon la période de l'année. ,
Ce sont ces rivières et ruisseaux que les colons espagnols ont appris des Indiens Huarpes à canaliser dans un réseau complexe de canaux et d'aqueducs afin d'irriguer une mer de vignes qui s'est développée au fil des siècles.
Une plaine pleine de vignes entre la cave Catena Zapata et la chaîne de pré-montagne andine.
Cette ingénierie a également permis le développement de la capitale homonyme de la région.
Ville homonyme, âme et cœur de Mendoza
Mendoza – la ville – est célèbre pour une densité incroyable de platanes géants qui la protègent de la dureté du climat contrasté. Ses arbres urbains sont irrigués par d'innombrables fossés (canaux à ciel ouvert) qui longent les larges avenues du centre-ville.
C'est le cas de l'Avenida Sarmiento piétonne, où les esplanades dominent l'ombre et permettent aux habitants de profiter de l'incontournable picadillos e moyennes lunaires (croissants) alors qu'ils débattent des thèmes et des traumatismes préférés de la nation.
As fossés ils ne peuvent cependant rien contre les mouvements tectoniques observés dans la région. Par précaution, la ville de Mendoza fut dotée de grandes places.
Sa fonction première, refuge de la population en cas de tremblement de terre, est quelque peu évanouie par les pique-niques improvisés, par les Les siestes et d'autres formes de loisirs que le Mendocinos se sont perfectionnés au fil du temps.
Mendoza n'est pas ce qu'on attend d'une capitale.
Les vignes ont disparu depuis longtemps mais le vert reste et prédomine. Ainsi dicte l'aménagement paysager du Français Carlos Thays, auteur d'un ouvrage surprenant, reconnu dans le monde entier comme l'une des plus brillantes expressions urbaines d'une oasis.
Fondée en 1561 par l'Espagnol Pedro del Castillo, comme nous l'avons déjà vu, dans une zone de grande activité sismique, la ville allait, peu après, payer pour son ignorance ou, pire, pour sa négligence. Il a été rasé par un violent tremblement de terre et ce n'est qu'en 1863 qu'il a reçu un nouveau tracé.
Aujourd'hui, ses bâtiments sont rares. et maisons avec plus de 4 ou 5 étages.
Vue de Mendoza avec l'emblématique Torre del Pasaje San Martin au premier plan.
Naturellement, l'activité commerciale locale s'organise aussi, dans une large mesure, autour du vin.
As Caves et les Dégustations de Vins de la Province Eno-Argentine
Il existe de nombreuses agences qui organisent des visites au caves plus touristique. Cas de l'Escorihuela ou de La Colina de Oro.
Plateau de fromages préparé par l'hôtel œnologique Cavas Wine Lodge.
Ou La Rural, la cave qui abrite le plus grand musée du vin d'Amérique du Sud, où l'on peut découvrir les outils utilisés par les colons de la région pour planter les vignes inaugurales.
Plusieurs bâtiments de plain-pied au centre abritent de petites cabines d'essayage, peu soucieuses de leur insignifiance par rapport au faste de leurs homologues de la plaine.
Nous marchons dans n'importe quelle rue lorsque Jaquelina Ascoetti nous recrute pour rejoindre le bodeguita quel est ton travail. Et en dégustant une série de vins argentins qu'il se charge de promouvoir et de vendre.
Jaquelina Ascoetti déguste un vin dans un petit caviste du centre de Mendoza.
D'une manière douce et douce, le jeune mendocine nous sert un peu de Malbec, Cabernet, Syrah, Pinot et Torrontés, dans certains des échantillons, des combinaisons raffinées de ces cépages.
"Qu'est-ce que tu penses?? Aussi vieille que soit l'Europe, nous avons déjà produit des vins qui correspondent aux vôtres, n'est-ce pas ? Nous ne pouvons pas être en désaccord. Nous sommes reconnaissants pour le dévouement de l'hôtesse.
Nous disons au revoir pour une longue promenade au célèbre bar à vin Azafrán. Ce soir-là, nous avons eu un dîner de tapas avec des gestes culinaires argentins.
Des amis discutent à une table du Bar de Viño Azafran, à Mendoza.
Et nous avons encore bu quelques verres du nectar revigorant des dieux de Mendoza.
