Plus on s'enfonce dans l'Asie centrale, plus Ouzbékistan et dans le tien République autonome du Karakalpakistan, mais la fausse augmentation inévitable de ces arrêts semble leur rendre justice.
Nous poursuivons la route en bordure du désert de Kizilkoum, poussiéreux et jaunâtre, même si les différents dialectes turcs le définissent comme des « sables rouges ».
muynaq eo Mer d'Aral ils avaient été laissés pour compte. Nous avons anticipé le chemin ardu de Noukous à Khiva. Laissés à eux-mêmes par l'implosion de l'Union soviétique en 1991, les politiciens ouzbeks ne semblaient pas considérer l'entretien ou l'amélioration des routes comme une priorité.
Fausse voiture de police utilisée pour limiter la vitesse sur une route reliant Yangikazkan à Samarkand.
Les kilomètres se succédaient, cahoteux et feutrés, le long du lit de l'Amou Dária, le grand fleuve qui traverse une grande partie du pays.
Nous avions l'impression de broyer et d'effilocher à la même vitesse que Ravshan conduisait sa Chevrolet, qui faisait partie de la flotte successeur de l'armada historique mais décrépite des Ladas, Volgas et UAZ du pays.
Nous sommes arrivés en milieu de matinée. Le soleil transforme la plaque de la voiture en grille et fait fondre ce qui restait de l'asphalte. C'est avec soulagement que le chauffeur annonce, en allemand, un détour, que Nilufar, le jeune guide et traducteur, confirme que nous sommes à la lisière de l'ancienne forteresse de Toprak Kala.
Famille ouzbek dispersée à travers les ruines de Toprak Kala.
Un intermède au bord de la route historique
Toute cette expansion de presque oasis, entre le sud des mourants Mer d'Aral et les déserts de Karakoum et de Kizilkoum étaient autrefois le domaine de la civilisation coramique iranienne et d'une succession de royaumes dont se détachait le puissant empire perse.
Car, comme Nilufar nous prépare pour l'endroit, Toprak Kala s'est démarqué de cette civilisation entre le XNUMXer et le XNUMXème siècle après JC et est restée sa capitale pendant au moins tout le troisième siècle après JC.
Les ruines révélées en 1938 par Sergey Pavlovich Tolstov, archéologue de Saint-Pétersbourg qui a consacré une bonne partie de sa vie à son étude.
Aujourd'hui, les structures dévoilées par Tolstov sont plus accessibles que jamais. Même ainsi, l'un des faux pas fréquents des canaux d'irrigation retirés de l'Amou Dária, nous oblige à sauter trop longtemps et à nous mouiller les pieds.
Un chemin caché mène à ce qui restait des murs d'adobe de l'ancien fort. En passant à l'intérieur, nous avons été émerveillés par la complexité des cloisons et des couloirs construits avec de la simple argile locale qui, favorisée par le climat aride, avait résisté à la destruction et à l'érosion millénaires.
La famille ouzbek visitant Toprak Kala
Deux jeunes amis européens marchent et explorent le complexe d'un coin à l'autre. En plus de Ravshan et Nilufar, les visiteurs "de la maison" étaient représentés par une grande famille que nous voyons s'approcher en file indienne depuis l'une des passerelles, monter jusqu'au recoin où nous nous tenions et grimper jusqu'à son seuil le plus élevé pour, de là admirer la vue alentour.
Deux femmes portent des robes longues. Ils sont associés à des sandales en fourrure et à des écharpes qu'ils portent à la manière des pirates. Les trois hommes et les deux enfants qui les accompagnaient portaient peu ou pas de vêtements traditionnels, à l'exception du double – le genre de cofió d'Asie centrale – avec lequel le patriarche a signalé sa foi musulmane.
Un par un, ils nous dépassent et nous saluent. Sans nous en rendre compte, nous les avons photographiés en train de contempler le panorama depuis le bord de l'Amou Dária. Sans grandes peurs, ils nous invitent à nous aligner sur eux et, fiers de leur identité et de leur petite communauté touristique, ils prennent des photos avec nous.
Une autre forteresse et un déjeuner à la retraite d'une grande yourte
Nous avons quitté le rivage de l'Amou-Daria. Nous virons au nord de Beruni, avec Ayaz Kala en vue. Ayaz Kala était un autre bastion, qui était autrefois la capitale Korásmian. Il nous est apparu au sommet d'un plateau inattendu et ardu, comme Masada ouzbek. On le contemple et sa solitude séculaire, un temps, depuis une lointaine falaise rocheuse.
Le camp d'Ayaz Kalager, géré par Rano Yakubova.
A proximité, le camp d'Ayaz ger nous promettait un repos bien mérité et un déjeuner à la hauteur.
Là, Rano Yakubova, propriétaire de l'établissement, nous reçoit avec courtoisie et avec un blush saturé qui contrastait avec la grande écharpe blanche dans laquelle elle s'abritait.
Rano Yakubova à la porte d'un des gers de son camp d'Ayaz Kala.
Conscient de la force, Rano nous fait rapidement visiter le camp et nous invite dans le plus grand des gers, celui qui servait autrefois de restaurant communal.
A cette heure tardive, nous étions déjà les seuls invités. Nous nous sommes affalés sur le sol recouvert de grands tapis rouges, capitonnés autour d'une longue table qui déployait une délicatesse digne d'une caravane royale.
Ravshan, Nilufar et l'hôtesse Rano Yakubova partagent un repas à table dans l'un des plus grands gers du camp d'Ayaz Kala.
Rano nous accompagne pendant la majeure partie du repas. Il n'interrompt la conversation avec Ravshan et Nilufar que pour des allers-retours stratégiques vers la tente cuisine où il avait l'habitude de renouveler certaines des salades froides et les lepeshkas, les grands pains plats en forme et ton de disque solaire qui ne peuvent manquer sur une table ouzbek.
Spécialités ouzbeks sur une table à manger.
Le repas terminé, le bavardage s'évanouit. Nous avons tous partagé l'envie d'atterrir et de nous y laisser dormir pour le reste de l'après-midi. Et la même conscience de la distance qu'il nous fallait pour arriver à Khiva, la destination de ce soir.
Animaux du désert ouzbek
Bon, on s'est levé. Nous avons abandonné la trêve thermique du ger. Nous avons rapidement trouvé Talgat, un garçon dont Rano Yakubova nous explique qu'il est le fils de son mari, pas le sien. Talgat s'occupait de Micha, un jeune dromadaire, l'un des cinq camélidés qui servaient le camp.
L'Asie centrale atteignant l'apogée de son été torride, les camélidés de la région ont perdu la fourrure abondante qui les a réchauffés pendant l'hiver. Car, dans différentes parties de Micha, y compris sous le long cou, sur le dessus du dos d'où dépassait la grosse bosse, et dans la partie supérieure des jambes, le processus était incomplet.
Talgat connaissait l'inconvénient que cet inconvénient causait à l'animal. Sans grand-chose d'autre à faire, elle n'arrêtait pas de le sortir et de caresser l'animal avec gratitude.
Rano Yakubova reçoit une boule de poils excédentaire pour l'été de Talgat que Talgat avait retirée du dromadaire Micha.
Rano, Ravshan et Nilufar sortent du ger et nous rejoignent. Talgat passe à Rano une grosse boule de fourrure qu'il a rassemblée. La belle-mère tient, la protège du vent et s'absente un instant. À son retour, elle est libérée de la laine qui la gênait.
Il nous dit au revoir avec l'envie de nous accueillir à nouveau durant l'hiver ou l'automne quand – nous assure-t-il – Kizilkum et son campement sont beaucoup plus accueillants et charmants.
A six heures de l'après-midi, nous arrivons à Khiva, une autre ancienne capitale korásmique de ces régions, aujourd'hui l'une des villes historiques centrales de la Ouzbékistan. Là, nous avons passé deux jours dans l'atmosphère délicieuse de l'ère de la Route de la Soie, éblouis par la majesté et l'élégance architecturale dont ses Khans et dirigeants similaires l'ont doté.
De Khiva, nous avons parcouru près de 500km encore et toujours en bordure de Kizilkum. Nous avons donc déménagé à Boukhara, une ville rivale et tout aussi majestueuse que Khiva.
De Boukhara, à son tour, nous soulignons Samarcanda, autre étoile dans la constellation de forteresses chargées d'histoire, de remparts, de madrasas, de mosquées et d'imposants minarets qui font la Ouzbékistan une nation incontournable en Asie centrale.
Une partie du parcours, nous suivons la Route Royale, qui était utilisée entre les deux anciennes capitales. Mais au lieu d'aller directement à Samarcanda, nous évoluons à Nurata.
La mariée énigmatique aux portes de Nurata
En périphérie de la ville, un extérieure Les prophéties soviétiques : "Nous accordons une belle vie à nos citoyens sur la base de la liberté et de la capacité de commercer et d'échanger des idées”. Même les étrangers, nous nous sentons profités de ce privilège civilisationnel.
Monument de Nourata à la participation soviétique à la Seconde Guerre mondiale
Nous nous sommes arrêtés pour un autre déjeuner chez une famille bien connue à Ravshan. Là, on nous présente une jeune femme sur le point de se marier. Timide, obéissante à la tradition, la mariée refuse de nous parler.
Elle n'enlève même pas le long voile rose qui la recouvre du haut de la tête jusqu'aux bras, au-dessus d'une robe jaune brillante, pleine de paillettes multicolores.
Mariée, mère et autre dame dans la maison devant la porte de la chambre de la mariée.
Il est, en effet, rare de relever le visage de la sobriété célibataire et promise dans laquelle il doit être maintenu. Néanmoins, alors que nous lui disons au revoir, nous obtenons la permission de la photographier, de la même manière, avec sa mère et une autre dame de la maison, à la porte de sa chambre.
Nous félicitons les dames, leur donnons un cadeau en Sums (monnaie ouzbek) et indiquons le centre de Nurata.
Sur les traces d'Alexandre. Le grand.
Plutôt qu'un khan d'origine ou de descendance mongole, Nurata a été fondée, en 327 av. A Nurata, Alexandre le Grand, a légué la forteresse militaire dont, malgré les nombreux siècles qui se sont écoulés, des vestiges informes subsistent.
Aujourd'hui c'est le complexe religieux de Chashma que l'on admire du haut des ruines. Chasma convoque les nouveaux arrivants. Sa mosquée et sa source cristalline pleine de truites que personne ne peut pêcher, servent de préambule aux tombeaux sacrés des croyants.
Le complexe religieux de Chashma, construit en fonction du miracle accompli par Ali, le gendre de Mahomet qui y fit naître une source.
Du moins pour ceux qui ont vu le gendre (plus tard sanctifié) du prophète Mahomet heurter le sol avec son bâton et faire jaillir une source miraculeuse.
Nous leur avons rendu notre hommage photographique et avons goûté l'eau pure de la fontaine de l'aquarium local. Peu de temps après, nous sommes retournés à la voiture et sommes partis pour Yangikazkan.
Yangikazkan s'élève le long du bord ouest du lac Aydar, le plus grand d'Ouzbékistan à 250 km sur 15 km. Ces derniers temps, de nouveaux camps de ger écologiques ont rendu ces escales célèbres.
Nous nous sommes installés dans l'un d'eux. Jusqu'au coucher du soleil, nous nous rafraîchissons dans le lac et montons à dos de chameau. Au cours de l'après-dîner, autour d'un feu de camp, nous avons assisté à une exposition de chansons d'amour populaires, interprétées par un musicien kazakh pittoresque, sous le firmament surpeuplé de l'Asie centrale.
Un couple nage dans le lac Aydar, le plus grand d'Ouzbékistan.
Le lendemain, encore et toujours cuisinés par le brasero Kizilkum, arrosé par les mauvaises routes d'Ouzbékistan, nous pénétrons dans la mythique Samarkand.
Plus d'informations sur l'Ouzbékistan sur la page respective de Encyclopédie Britannica.
