Nous nous sommes habitués à apprécier les expressions de l'indéfectible esprit de groupe japonais, lors de voyages à travers le Japon et d'autres endroits où nous avons rencontré ses habitants en vacances.
Reste que celui que l'on découvre en arrivant sur la plage devant le Royal Hawaian Hotel nous laisse pantois.
Sur une étendue de l'océan Pacifique qui ressemble plus à une piscine, des centaines de baigneurs japonais s'amusent à flotter et à barboter.
Oahu : l'île de rassemblement japonaise à Waikiki
Plusieurs portent des t-shirts blancs mouillés, mais encore plus étrange est l'éclaboussure de la mer sur leurs matelas et leurs bouées, toutes vertes ou roses choquantes.
Les touristes de Waikiki s'amusent dans l'océan Pacifique là-bas, puis en douceur.
Nous avons marché le long de la plage. On ne voit presque que des visages et des corps d'Extrême-Orient, trop blancs pour s'adapter aux paysages balnéaires et semi-tropicaux.
Ils font tout pour oublier les 355 jours par an de soumission sociale, de règles et de règlements qui enjambent les terres de l'Empereur.
Un couple imite les enseignements d'un instructeur autochtone et s'équilibre sur des planches garées à quelques mètres de l'eau.
Les vacanciers reçoivent une leçon de surf sur la plage de Waikiki.
En sens inverse, plus près de la route, d'autres alimentent le culte de la photographie à l'inverse et s'alignent à côté de la statue en bronze du duc Kahanamoku, roi des professeurs de surf et des sportifs de l'archipel.
Un baigneur est photographié à côté de la statue du père du surf hawaïen Duke Kahanamoku.
Nous sommes sur Oahu, l'île que la mythologie hawaïenne a désignée comme la réunion, et malgré leur présence quelque peu étrangère, ces touristes semblent faire la volonté des dieux.
En 1885, le Japon était une nation rurale et une partie de sa population était confrontée à une extrême pauvreté. Depuis quelque temps, la perspective de l'émigration attire des familles de diverses régions et Hawaï, regorgeant de plantations de canne à sucre et d'ananas auxquelles les premiers travailleurs -beaucoup, Madériens et Açoriens - n'ont pas répondu, s'est avérée être la destination privilégiée.
L'agression "infâme" Nippon d'Hawaï
Même contre la volonté de l'Empereur – qui s'inquiétait de la dégénérescence de leur race – les Japonais continuèrent à partir et, en 1920, ils constituaient déjà environ 43% de la population du territoire, qui avait depuis été annexé par les États Unis. Mais le Japon s'est industrialisé.
Il est devenu fortement militariste avec des ambitions expansionnistes qui s'étendaient sur la domination de l'Asie et a commencé avec la tristement célèbre attaque surprise contre Pearl Harbor, l'une des plus grandes bases navales américaines, également situé sur Oahu.
Les pratiquants de Kendo organisent une exposition dans le jardin du temple bouddhiste Byodo In.
Alors que le temps s'éloignait de la douloureuse capitulation japonaise lors de la Seconde Guerre mondiale, le ressentiment envers les Américains s'estompa et le Japon renoua avec les liens familiaux et ethniques qui le liaient au milieu du Pacifique. Peu de temps après, l'avènement de l'aviation à réaction a stimulé le tourisme dans l'archipel hawaïen.
Désormais, déjà enrichis, de nombreux Japonais ne pouvaient à nouveau résister au voyage de leur vie.
Certains se laissent encore séduire par le climat et la liberté ressentis à Hawaï et, malgré les différentes raisons, ils s'y installent en essayant de se décharger de leur existence. Même si ce n'est que partiellement.
Extrait de Waikiki Beach, dans le prolongement de la capitale hawaïenne Honolulu.
Nous sommes revenus du centre-ville d'Honolulu fatigués et avons décidé de nous ressourcer de manière gourmande dans une boutique de yaourt glacé excentrique. L'établissement est sophistiqué et créatif.
Présence japonaise, mentalité japonaise
Pour cette raison, alors que nous remplissons les verres de saveurs et d'extras avec lesquels nous composons le repas, nous ne pouvons pas résister à photographier une partie du design fou, quelque chose qui fait courir anxieusement la caissière aux yeux d'amande et nous avertit avec autant de diplomatie que possible. : « Stop, stop. Vous ne pouvez pas prendre de photos ici ! »
Notre intérêt commercial pour l'endroit est inférieur à zéro car le yaourts glacés que nous avons dévoré mais que nous avons tout de même suscité des craintes d'espionnage industriel inhérentes à la patrie high-tech de la dame que ni le soleil ni les paysages incroyables et la culture hawaïenne n'avaient relâchés.
Dock Island Cafe Maid pose pour une photo.
Si les émigrants japonais ont du mal à rompre avec leurs habitudes, ceux qui débarquent sur l'île pour quelques jours le ressentent encore plus. Waikiki leur offre la plage et l'exotisme qui arrive mais les sauve de changements trop brusques.
Av. Kalakaua : La voie hawaïenne du rapprochement entre USA eo Japon
Après avoir fait le tour maintes et maintes fois, nous confirmons que la longue avenue Kalakaua est plus que le refuge préféré des visiteurs japonais. C'est aussi un symbole de l'étroite collaboration entre le Japon et les États-Unis dans les années 80 qui a permis à Hawaï en 2010 d'avoir 1885 million de visiteurs japonais (six fois plus que tous les immigrants entre 1941 et XNUMX).
Les passants de Waikiki contemplent une vitrine de "The Stupid Factory"
La plupart des boutiques, hôtels et autres commerces qui délimitent cette artère principale appartiennent à des corporations japonaises et même à la mafia Yakuza.
Ainsi, une bonne partie des passants se révèlent être des consommateurs japonais qui se réjouissent de pouvoir acheter avec le raffinement de Ginza ou Omotesando (zones commerciales de haut niveau de Tokyo) bloquées par la hausse de la valeur du yen par rapport au dollar.
Ce sont des couples en lune de miel qui sont tout aussi passionnés par le couple que par les fenêtres luxueuses. Et les familles de Salariés avec des revenus enviables.
Nous les voyons entrer dans les magasins de manière disciplinée, souvent accueillis en japonais avec la délicatesse et le respect accrus que l'on apprécie à travers les terres de Hokkaido, Honshu et Kyushu : "irasshaimaseeee!”, le salut nécessaire est répété maintes et maintes fois par les bonnes attentionnées.
Mais la « nipponisation » de Waikiki et d'Hawaï en général est loin de satisfaire tout le monde. Une fois de retour sur la plage, nous entamons la conversation avec des moniteurs de surf natifs qui se reposent à l'ombre des cocotiers et l'un d'eux finit par s'indigner : « Ces îles nous appartiennent mais nous sommes de plus en plus contraints de partir.
Vue panoramique sur la baie de Waikiki.
La spéculation immobilière à Honolulu et Waikiki est telle que les Hawaïens normaux ne peuvent vivre qu'à plusieurs dizaines de kilomètres du centre-ville, ce qui nous oblige à dépenser beaucoup d'argent en voyages. Mais le pire, c'est que nous nous retrouvons aussi coupés des emplois.
Après avoir amené l'entreprise ici, les Japonais ont commencé à envoyer des employés. Ce qui reste pour beaucoup de nos familles, c'est de déménager sur le continent. Las Vegas, par exemple, regorge d'Hawaïens.
Autant que l'on puisse voir, il n'est pas arrivé que la communauté locale se soit imposée en termes numériques. Le nombre d'Hawaïens Nikkei a même diminué et des immigrants des 49 États américains et philippins restants sont arrivés depuis des décennies.
Mais la présence japonaise a pris une grande importance et a ouvert les portes à des investissements massifs. Les Hawaïens non japonais sont plus conscients que jamais de l'invasion japonaise.
Et, dans les conversations sur la plage et le café, ils jouent avec la situation et répètent, entre des rires sans complexe, que le Soleil Levant est revenu pour finir en paix ce qu'il avait commencé à faire en Pearl Harbor.
