Nous quittons la ville voisine de Swakopmund pour le compte.
Et comptant sur le chemin tel que la fin de la veille l'avait révélé, une route B2, droite sans fin, presque sans circulation. On s'est vite rendu compte à quel point on s'était trompé.
Dès que l'on traverse le lit asséché de la rivière Swakop qui donne son nom à la ville, on est plongé dans une brume matinale dense et flottante. Il couvrait la majeure partie du front de mer entre l'océan et les dunes qui ont précédé la livraison du désert du Namib à l'Atlantique.
La brume s'accrochait en poches successives. Il enveloppait l'asphalte. De temps en temps, il nous a donné des visions de décors namibiens surréalistes. A l'est de la route, des montagnes de sable que le quasi contre-jour transformait en mystères volatils, demeures d'oryx, de gazelles, d'hyènes brunes qu'on avait envie d'apercevoir. De l'autre côté, de la mer, des sables sans fin.
Après avoir roulé pendant près de 20 km, nous arrivons à l'entrée de Langstrand, une retraite balnéaire qui surgit de nulle part, un groupe de maisons préfabriquées, certaines blanches, plusieurs en couleur, qui semblent avoir été récemment assemblées à partir des kits respectifs.
Le satellite de logement de Langstrand est géré par Walvis Bay.Après encore 19 km, nous rencontrons le détour vers celui-ci, qui était la ville de destination.
Sur sa 5e rue, on coupe jusqu'au port, le plus grand de Namibie. Nous avons rejoint un groupe de passagers qui, comme nous, connaissaient la promesse de ce voyage à Walvis Bay, ainsi nommé par les colons afrikaans en raison du nombre de baleines (Walvis) qu'ils y ont trouvé.
Walvis Bay : Navigation jusqu'à Pelican Point
En un éclair, nous embarquons à bord d'un navire Mola Mola.
Pour une tache d'Atlantique bleu foncé et glaciale, ouverte uniquement au nord, direction d'où, faute de marines, continuaient à venir des vagues de brume que le soleil tropical faisait dissiper.
Peu à peu, nous avons conclu que presque tout à Walvis Bay apparaissait en quantité.
D'immenses bandes de cormorans s'élevaient des profondeurs de la brume en vols rapides, aussi bas que la brume.
Du pont supérieur, nous pouvions voir comment le navire les forçait à des détournements manqués de peu.
Nous naviguions toujours à contre-courant de milliers de méduses roses.
À mesure que nous approchons de la pointe de Pelican Point, cette faune grandissante est rejointe par des volées d'oiseaux qui ont inspiré le nom du lieu.
Et des colonies d'otaries agitées.
Oli, le guide, invite ses représentants à bord.
Vient d'abord une otarie chanceuse que l'équipage nourrit de poissons.
Un grand pélican blanc suit, qui nous accompagnera pendant la majeure partie de l'expédition.
Nous arrivâmes au bout de cette péninsule sablonneuse.
Des vagues vigoureuses frappent le haut sable et éclaboussent les centaines d'otaries qui le partagent.
A proximité, deux structures brisent la dominance naturelle du paysage.
L'une d'elles est une plate-forme pétrolière, dans une zone où la société portugaise Galp elle-même a tenté sa chance.
L'autre, un grand navire diamantaire qui cherchait des pierres précieuses sur les fonds marins.
Ils formaient un duo de mirages modernes qui nous ont intrigués, mais qui n'ont jamais tourmenté les découvreurs européens de ces terres.
Dirigé par un commandant portugais, bien sûr.
Désintérêt pionnier et portugais pour la colonisation de ces haltes
En 1485, Diogo Cão atteint ce qu'il appellera Cabo Cruz, à 160 km au nord de Walvis Bay, aujourd'hui célèbre pour le schéma de découvertes qui célèbre son exploit.
Encore plus pour sa populeuse colonie d'otaries à fourrure du Cap, l'une des plus importantes au monde. visage de la terre.
Deux ans plus tard, Bartolomeu Dias a suivi sa piste, à la recherche d'un passage vers l'océan Indien et le pays des épices.
À la poursuite de Cabo das Tormentas, il a fait mouiller le navire Almirante São Cristóvão dans la même baie que nous étions sur le point de quitter.
Il nomma le refuge Golfo de Santa Maria da Conceição.
A cette époque, la priorité de la Couronne portugaise était de rejoindre les Indes, on dit que, dans le même temps, de retrouver le mythique Prestes João.
Désertiques et inhospitalières qu'elles étaient, ces terres n'incitèrent pas le roi D. João II à les revendiquer.
Incidemment, le désert du Namib a tellement découragé les puissances coloniales européennes que, seulement après plus de trois siècles (en 1793), les Pays-Bas ont revendiqué la région.
Les Anglais ont suivi. Et, en 1910, il a été repris par les Sud-Africains.
Jusqu'à l'indépendance de la Namibie en 1990.
Contredisant le mépris laïque initial de l'Europe, nous étions, comme tout passager de l'agence Mola Mola, encore dans un état second.
Retour à l'intérieur de la baie, toujours en compagnie des otaries
Le barreur abandonne la protection de Walvis Bay, il y échappe aux vagues puissantes, à la recherche des cétacés qui lui ont donné son nom. Ce matin-là, en vain.
D'accord, nous revenons à la protection de la baie.
Nous avons navigué au plus près des colonies d'otaries en respectant les règles qui protégeaient les animaux.
Ces règles ne s'appliquaient pas, de la même manière, à plusieurs kayakistes.
Ceux-ci, pagayés parmi des centaines de spécimens qui nageaient et exécutaient des acrobaties et des cascades, à quelques mètres de la foule bruyante, odorante et conflictuelle qui se disputait le sable et les rayons du soleil.
À l'époque de l'ancien phare de Pelican Point, aujourd'hui transformé en un lodge exquis, un chacal qui avait parcouru toute la péninsule à la recherche de nourriture, errait parmi la colonie.
Surveiller la progéniture non protégée ou tout placenta libéré par les femelles.
Nous débarquâmes à peu de distance du vieux phare.
dans un camping braai déjà préparés, on nous sert des huîtres et du mousseux en entrée. Un repas revigorant suit.
En bateau jusqu'à la jeep, péninsule de Pelican Point ci-dessous
Après le déjeuner, nous descendîmes du bateau et montâmes dans une jeep conduite par Conrad, un habitant de Walvis Bay qui connaissait ces parages par cœur et savait ce qu'il pouvait et ne pouvait pas y faire.
Conrad croise quelques surfeurs sur les longues et célèbres vagues de Skeleton (Donkey) Bay.
De ce spot insolite de l'Atlantique, nous nous dirigeons vers la base de la presqu'île.
D'où, tour à tour, nous traversons la plaine boueuse de Sandwich Harbour jusqu'au domaine homonyme où les dunes hyperboliques de Namibe contiennent l'Atlantique.
Au passage, dans un tronçon exceptionnellement végétalisé, Conrad nous demande de prêter attention au paysage, afin de trouver des spécimens d'hyènes ou d'herbivores.
Nous avons repéré des impalas à face noire, des gazelles et, point culminant, un petit troupeau d'oryx suspects.
L'hiver de l'hémisphère sud a provoqué des vents et des vagues exagérés.
Les vagues, en particulier, étiraient l'océan jusqu'au pied des dunes. Ils nous ont rendu impossible la traversée de la « zone de la mort », ainsi appelée parce que les véhicules ont un temps défini par les marées pour la traverser et parce que, trop souvent, ils se retrouvent coincés par la montée de la mer.
Conrad était trop expérimenté pour faire cette erreur.
A la découverte des dunes hyperboliques de Namibe
En conséquence, nous nous dirigeons vers l'intérieur de Namibe, à travers un labyrinthe de dunes que nous naviguons en mode montagnes russes, avec des montées et des descentes progressives que le conducteur a choisies les plus vertigineuses possibles, afin d'irriguer l'expédition d'adrénaline.
Au passage, nous atteignons le fond d'une dernière dune, dont l'immense ravin de sable finissait 100 mètres plus bas, presque directement dans l'océan.
« Ok, nous y sommes ! » annonce le guide avec un ton de mission accomplie. "Si vous marchez le long de la crête de la dune au-dessus, vous trouverez la meilleure vue de ces parties".
À peine dit que c'était fait.
Alors que le soleil disparaissait presque dans l'Atlantique et que le brouillard matinal s'était depuis longtemps dissipé, un coup de vent sud-nord a envoyé du sable se soulever des bords exposés, ce qui nous a rendu difficile la vue et la marche.
Nous sommes montés assez haut pour contempler ce panorama du seuil, celui de la dune qui s'étend à perte de vue, avec l'Atlantique, soumis, à ses pieds.
Retour à la ville de Walvis Bay, avec passage à Lagoa dos Flamingos
Une demi-heure plus tard, nous traversons à nouveau l'étendue sablonneuse du Namib-Naukluft National Park.
Bientôt, la redoute rose des salines de Walvis Bay.
Une fois sur le front de mer de la ville, Conrad s'arrête pour nous faire apprécier le lagon des flamants roses et les centaines d'échassiers qui, à cette heure, s'y regroupaient.
Peu de temps après, Walvis Bay a repris son quart de nuit tranquille.
Nous retournons à Swakopmund, sur la même B2 dans une interminable ligne droite sans trafic, sur laquelle nous avons pu à nouveau compter.
