Circuit des Annapurnas 11º: yak karkha a Thorong Phedi, Népal

Arrivée au pied du canyon


Entrée de Thorong Phedi
Le portique d'accès à la zone inférieure de Thorong Phedi.
yacks au soleil
Le bétail de l'Himalaya dégèle au soleil du matin.
SDWS
thermologie
Termes utilisés par la station d'eau potable pour fournir de l'eau chaude aux randonneurs.
Les méandres du rail et de la rivière
Vallée de la rivière Jharsong Khola, avec les Annapurnas en arrière-plan.
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yak-kharka-thorong-a-demandé-circuit-annapurna-propriétaires-salon-de-thé-Deaurli
Couple à Tea House Deaurli, déjà à distance de marche de Thorong Phedi.
serveuse de thé
Propriétaire d'une maison de thé entre Yak Kharka et Thorong Phedi, accompagnée de photos de famille.
Messages à l'ancienne
Notes et informations affichées à l'entrée de l'hôtel New Phedi.
Danger de chute
Un panneau avertit du risque dans l'une des zones les plus dangereuses du sentier entre Yak Kharka et Thorong Phedi.
vieille femme au soleil
Elle vit dans un village à l'extérieur de Yak Kharka.
Destination des yacks
Une tête de yak sert d'amulette sur une maison nouvellement construite.
En un peu plus de 6km, nous avons grimpé de 4018m à 4450m, au pied du canyon de Thorong La. En cours de route, nous nous sommes demandé si ce que nous ressentions étaient les premiers problèmes d'Altitude Evil. Ce n'était jamais qu'une fausse alerte.

Nous nous étions couchés à huit heures du soir. Nous nous sommes réveillés vers sept heures du matin.

Il y a eu onze heures de sommeil revigorant plus que méritées et cela s'est accompagné d'une autre bénédiction. Malgré sa diatribe ivre de la veille, Don était déjà à pied. Tout indiquait qu'il était en mesure de suivre.

Au petit déjeuner, nous nous sommes rendu compte que nous allions continuer seuls. Tatiana, l'une des deux filles allemandes, et Cris, l'un des deux garçons brésiliens, ne se sentaient pas bien.

Le reste du groupe a décidé de rester un jour de plus à yak karkha, pour voir si les symptômes de mal des montagnes ils ont atténué.

Nous envisageons toujours de rester, par solidarité et amour pour le groupe, mais nous nous sommes déjà traînés un temps exagéré à Pokhara, préparant la marche.

En plus de cela nous nous sommes sentis en parfaite condition, désireux de conquérir les gorges de Thorong La, de continuer, en toute tranquillité, de l'autre côté.

D'accord, après le petit déjeuner, lorsque nous avons remarqué la délibération du groupe au soleil, nous nous sommes dit au revoir.

Sans grands drames ni cérémonies, soucieux de transmettre la confiance que tout le monde reprendrait la marche le lendemain matin et que, comme auparavant, nous nous reverrions plus tard.

Ensuite, nous avons inauguré le parcours de près de 7km, avec un dénivelé de 400m.

En route pour Thorong Phedi

Nous croisons un petit troupeau de yaks qui contribuent au sens de Yak Karkha, terme traduisible par yak corral.

Nous voyons leurs silhouettes bien définies contre les montagnes enneigées de la annapurnas.

A notre droite, le grand Chulu West (6419m), une des hautes montagnes, mais conquérante sans aucune exigence technique.

Nous atteignons Churi Ledar (4200m) et ses salons de thé.

Lorsque nous sommes entrés dans le premier, nous avons trouvé Don dans une conversation agréable avec le propriétaire, familier avec lequel il n'avait pas contacté depuis longtemps.

Nous sommes arrêtés. nous en buvons un thé au lait. Nous avons parlé un peu avec les deux, pris quelques photos des deux et avec les deux.

On continue, juste nous. Don nous dit qu'il discuterait avec la dame, qu'il viendrait nous chercher. À ce moment-là, nous n'avions aucune raison de douter.

Une autre station d'eau potable

Peu de temps après, nous sommes arrivés à l'un des "Station d'eau potable sûre» du circuit.

Une jeune Népalaise nous accueille.

D'après ce que l'on voyait à travers la fenêtre qui l'encadrait, l'intérieur de l'établissement avait un charme népalais inattendu.

Il était en bois jauni, rempli d'étagères tapissées d'acrylique ou de papier de couleur où étaient rangés une panoplie de termes et d'ustensiles de cuisine.

Nous passâmes un peu de temps avec les dames, déjà habituées au passage et à la curiosité des étrangers, même les plus importuns comme nous.

Nous nous sommes dit au revoir, remplis d'eau fraîche, préparés pour les montées et descentes abruptes et les méandres, approfondis par la rivière Jharsong Kola, qui devaient venir.

Deux ponts sur le Jharsong Kola. une indécision

A un certain point, d'une hauteur, on voit la fourche du rail. Continuez vers un pont suspendu au-dessus du ruisseau. Et par une autre branche, plus sinueuse et plus profonde, qui traversait la rivière par un pont de bois.

Sans aucun panneau pour nous conseiller, nous avons opté pour le dernier qui nous permettrait de photographier les randonneurs traversant le pont suspendu, avec les montagnes en arrière-plan.

On le regrette presque. Le rail inférieur révèle une surface caillouteuse lâche et glissante.

L'attention qu'il exige de nous nous agace rapidement, mis à part le fait que, pour une raison encore inconnue ou peut-être simplement parce que les nouveaux venus ont imité l'option des randonneurs précédents, personne ne voulait traverser le pont suspendu.

Heureusement, pour une bonne condition physique, c'étaient presque nos problèmes.

Les premiers symptômes inattendus du malaise

Après avoir traversé la rivière, nous avons commencé à ressentir un léger vertige, que nous n'avions jamais ressenti auparavant. Nous avions aussi encore le ventre plus plein que d'habitude et supposé, avec de la bouillie et des fruits, une erreur que nous avons oublié d'éviter le matin.

Au fur et à mesure que l'altitude augmentait, l'oxygène que le sang transportait vers le cerveau diminuait. Les digestions inachevées aggravaient les vertiges.

Nous croyons à la raison la moins nuisible, attentifs aux épreuves des autres randonneurs que nous croisons.

Le mal de la montagne les avait déjà renversés, retenait leurs compagnons, frustrés, soumis au devoir de les ramener dans les terres inférieures.

Ce n'était pas le premier cas. Ce ne serait pas non plus le dernier.

Comme nous le craignions, nous avons une anxiété différente. Nous sommes arrivés au sommet de l'autre côté de la rivière, à l'entrée d'un autre maison de thé.

En plus du thé et d'une gamme de collations et de produits, "Deaurli" offrait aux randonneurs une structure de bancs de pierre avec une vue panoramique sur les zigzags de Jharsong Kola, le sentier que nous avions emprunté pour y arriver et l'immensité qui l'entoure.

Nous avons vu tout cela et le annapurnas au dessus.

Ce que nous n'avons pas vu, c'est le signe de Don nulle part sur le sentier. Le « je t'attraperai » qu'il avait répondu quand nous l'avions quitté était loin d'être exaucé.

La disparition exagérée de Don

en nous servant de nouveau thé au lait, les propriétaires de Deaurli se rendent compte que nous sommes contrariés, mais ils pensent que c'est à cause d'un ami qui s'est senti mal.

Lorsque nous leur en montrons la raison, ils ouvrent une explication étrange qui révèle la rivalité ethnique dans laquelle vivent le Népal et ce haut plateau des Annapurnas, en particulier.

On nous dit que Don devait appartenir à une certaine ethnie qui n'était pas originaire de la région mais qu'il s'y installa de plus en plus, à la recherche d'argent de la tracteurs.

Ils ajoutent que cette ethnie manquait de sens des responsabilités et que, presque chaque fois qu'il y avait des problèmes avec les Népalais, c'était de leur faute.

Nous n'avions aucune idée de l'ethnie à laquelle appartenait Don. L'ivresse de la veille nous avait laissé l'idée que cela pouvait nous attirer des ennuis à tout moment.

Nous avons attendu près d'une heure au point panoramique, bien plus longtemps qu'il n'en fallait pour récupérer de la montée et boire le thé.

Au bout de ce temps, enfin, on voit un point rouge, au loin, s'approcher. Quelques minutes plus tard, nous avons identifié le manteau de Don.

Nous avons remarqué que le chargeur fonctionnait presque.

Lorsqu'il gravit la colline et arrive chez nous, les propriétaires de Deaurli, figures charismatiques de ces régions, lui font un affront qui n'a besoin d'aucun complément de notre part.

Don s'excuse auprès de nous. Il promet qu'il ne serait plus en retard comme ça.

Ne buvez que de l'eau. Prenez de l'avance sur nous.

La dernière et dangereuse pente

Un chevalier népalais à qui nous avons déjà parlé à Yak Karkha, en bonnet de fourrure et lunettes noires, apparaît, nous salue et nous donne quelques conseils. « Le sentier, d'ici à Pedi, est le plus dangereux.

Il y a un risque de glissements de terrain et, si le bétail paît sur le dessus, il peut le prendre avec des pierres plus petites ».

Nous apprécions les avertissements. Sans alternative, nous courons le risque. Sur les talons de Don.

Des dizaines de mètres plus loin, un panneau avec l'inscription "Zone de glissement de terrain, étape doucement», confirme l'avertissement.

Le sentier sillonne la pente au-dessus de la rivière, dans une vallée en V étroite, avec de la terre meuble des deux côtés, jonchée de rochers qui avaient déjà glissé et, au fil du temps, fait des victimes.

Nous procédons en mode vitesse silencieuse, sans jamais nous arrêter. Il nous a fallu près de vingt minutes pour sortir de la zone à risques, à gauche de Jharsong Kola.

Quand nous l'avons fait, nous sommes tombés sur la récompense de Thorong Pedi.

L'entrée solaire de Thorong Pedi

Le village nous apparaît fortifié, avec un portique d'entrée qui identifiait le camp de base de Thorong.

Contrairement à High Camp, complétée par d'autres enseignes promotionnelles, de «Boulangerie Fraîche","Vrai café" et bien sûr "Tarte aux pommes ».

Les marcheurs pressés ont choisi d'étirer la corde.

Ils ont progressé directement vers High Camp. La montée n'était que de 1 km. À cette distance, il a grimpé de 400 mètres.

C'était l'une des plus raides du Circuit.

En attendant toujours de s'assurer que les vertiges et les maux de tête étaient dus au petit déjeuner copieux, nous étions dans le doute.

Afin d'éviter les hôtels surpeuplés, nous sommes montés à 4540m, le haut du village.

Nous sommes entrés dans un certain New Phedi. Nous avons jeté un coup d'œil aux installations et nous nous sommes assis dans la salle chauffée, dans l'attente d'un repos et d'un vrai repas.

Nous choisissions la table lorsque nous avons rencontré Sara et Manel, un couple de Porto que, sans savoir qui ils étaient ni d'où ils venaient, nous avions déjà vu hors de Manang.

Nous nous asseyons avec eux, nous bavardons. On a parlé de tout tout l'après-midi.

A cette époque, la salle était remplie de marcheurs nouvellement arrivés.

Le blizzard de fin de journée qui blanchit les montagnes

Le temps avait changé.

Un blizzard venteux a recouvert de blanc la vallée de Jharsong Kola. Ceux qui sont arrivés sont entrés fatigués et froids. Il cherchait une place à côté des salamandres qui chauffaient la pièce, à partir d'un certain point, en vain.

Si, au début, nous hésitions, ainsi que Sara et Manel, à monter bientôt au High Camp, le mauvais temps soudain a décidé pour nous.

A 20h, avec les employés népalais de New Phedi éteignant les salamandres, nous nous couchons.

Le plan était de se réveiller à trois heures du matin et de voir comment était le temps. Si la neige s'était arrêtée, si le ciel était dégagé, nous monterions.

Au moins jusqu'au High Camp.

Circuit des Annapurnas : 1er - Pokhara a ChameNépal

Enfin, en route

Après plusieurs jours de préparation à Pokhara, nous sommes partis vers l'Himalaya. L'itinéraire de randonnée ne commence qu'à Chame, à 2670 mètres d'altitude, avec les sommets enneigés de la chaîne de montagnes Annapurna déjà en vue. D'ici là, nous achevons un pénible mais nécessaire chemin de préambule à sa base subtropicale.
Circuit des Annapurnas : 2er - Chame a Haut PisangNépal

(I) Éminents Annapurnas

Nous nous sommes réveillés à Chame, toujours en dessous de 3000m. Là, nous avons vu, pour la première fois, les sommets enneigés et les plus hauts de l'Himalaya. De là, nous partons pour une autre promenade le long du circuit de l'Annapurna à travers les contreforts et les pentes de la grande chaîne de montagnes. envers Haut Pisang.
Circuit des Annapurnas : 3ème- Haut Pisang, Népal

Une Neige d'Aurore Inattendue

Aux premières lueurs, la vue du manteau blanc qui avait recouvert le village pendant la nuit nous éblouit. Avec l'une des marches les plus difficiles du circuit de l'Annapurna devant nous, nous reportons le départ autant que possible. Agacés, nous quittons Upper Pisang vers Escorte quand la dernière neige s'est fanée.
Circuit des Annapurnas : 4ème – Haut Pisang à Ngawal, Népal

Du cauchemar à l'éblouissement

À notre insu, nous sommes confrontés avec une ascension qui nous mène au désespoir. Nous tirons nos forces le plus loin possible et atteignons Ghyaru où nous nous sentons plus proches que jamais des Annapurnas. Le reste du chemin vers Ngawal nous semble une sorte d'extension de la récompense.
Circuit des Annapurnas : 5ème - Ngawal a BragaNépal

Vers Braga. La Népalaise.

Nous avons passé une autre matinée de beau temps à découvrir Ngawal. Il y a un court trajet vers Manang, la ville principale sur le chemin du zénith du circuit des Annapurna. Nous sommes restés pour Braga (Braka). Le hameau se révélera bientôt être l'un de ses endroits les plus inoubliables.
Circuit des Annapurnas : 6ème – Braga, Népal

Dans un Népal plus ancien que le monastère de Braga

Quatre jours de marche plus tard, nous dormons aux 3.519 XNUMX mètres de Braga (Braka). A l'arrivée, seul le nom, aussi portugais, nous est familier. Face au charme mystique de la ville, disposée autour d'un des monastères bouddhistes les plus anciens et les plus vénérés du circuit des Annapurna, nous poursuivons notre route d'. acclimatation avec une ascension au Ice Lake, le Kicho Tal. (4620m).
Circuit des Annapurnas : 7er - Braga - Ice Lake, Népal

Circuit Annapurna - L'acclimatation douloureuse du lac de glace

En route vers le village de Ghyaru, nous avons eu un premier et inattendu spectacle de l'extase du circuit de l'Annapurna. Neuf kilomètres plus tard, à Braga, en raison de la nécessité de s'acclimater, nous passons des 3.470 4.600 m aux XNUMX XNUMX m du lac Kicho Tal. Nous ne ressentons qu'une certaine fatigue attendue et l'augmentation de l'émerveillement des montagnes de l'Annapurna.
Circuit Annapurna : 9ème Manang à Grotte de Milarépa, Népal

Une Randonée entre Acclimatation et Pèlerinage

En plein Circuit des Annapurnas, nous arrivons enfin à Manang (3519m). Encore avec besoin acclimater pour les tronçons plus élevés qui se suivent, nous inaugurons un voyage tout aussi spirituel vers une grotte népalaise de Milarepa (4000m), refuge d'un siddha (sage) et saint bouddhiste.
Circuit des Annapurnas : 8ème Manang, Népal

Manang : la Derniere Acclimatation dans la Civilisation

Six jours après avoir quitté Besisahar nous arrivons enfin à Manang (3519m). Située au pied des montagnes Annapurna III et Gangapurna, Manang est la civilisation qui chouchoute et prépare les randonneurs à la traversée tant redoutée du col de montagne de Thorong La (5416 m).
10ème Circuit des Annapurnas : Manang à Yak Kharka, Népal

En Route vers les Terres (plus) Hautes des Annapurnas

Après une pause d'acclimatation dans la civilisation quasi urbaine de Manang (3519 m), nous progressons dans l'ascension vers le zénith de Thorong La (5416 m). Ce jour-là, nous avons atteint le hameau de Yak Kharka, à 4018 m, un bon point de départ pour les camps au pied de Thorong La.
Bhaktapur, Népal

Les Masques Népalais de la Vie

Les peuples indigènes Newar de la vallée de Katmandou attachent une grande importance à la religiosité hindoue et bouddhiste qui les unit les uns aux autres et à la Terre. En conséquence, il bénit leurs rites de passage avec de nouvelles danses d'hommes déguisés en divinités. Même si longtemps répétées de la naissance à la réincarnation, ces danses ancestrales n'échappent pas à la modernité et commencent à voir leur fin.
Circuit des Annapurnas : 12eme - Thorong Phedi a High Camp

Le prélude à la traversée suprême

Cette section du Circuit des Annapurna n'est qu'à 1km, mais en moins de deux heures elle vous fait passer de 4450m à 4850m et jusqu'à l'entrée du grand canyon. Dormir dans High Camp est un test de résistance à Mountain Evil que tout le monde ne réussit pas.
Circuit des Annapurnas: 13ème - High Camp a Thorong La à Muktinath, Népal

A l'Apogée du circuit des Annapurnas

A 5416m d'altitude, le Thorong La Gorge est le grand défi et la principale cause d'angoisse sur l'itinéraire. Après avoir tué 2014 alpinistes en octobre 29, sa traversée en toute sécurité génère un soulagement digne d'une double célébration.
Circuit des Annapurnas 14eme - Muktinath à Kagbeni, Népal

De l'autre Côté du Canyon

Après l'exigeante traversée du Thorong La, nous récupérons dans l'agréable village de Muktinath. Le lendemain matin, nous redescendons. En route vers l'ancien royaume du Haut Mustang et le village de Kagbeni qui lui sert de porte d'entrée.
Parc National de Gorongosa, Mozambique, Faune, lions
Safari
PN Gorongosa, Mozambique

Le cœur sauvage du Mozambique donne des signes de vie

Gorongosa abritait l'un des écosystèmes les plus exubérants d'Afrique, mais de 1980 à 1992, il a succombé à la guerre civile entre le FRELIMO et la RENAMO. Greg Carr, l'inventeur millionnaire de Voice Mail a reçu un message de l'ambassadeur du Mozambique auprès de l'ONU le mettant au défi de soutenir le Mozambique. Pour le bien du pays et de l'humanité, Carr s'est engagé à ressusciter le magnifique parc national que le gouvernement colonial portugais y avait créé.
Thorong Pedi à High Camp, Circuit Annapurna, Népal, Lone Walker
Annapurna (circuit)
Circuit des Annapurnas : 12eme - Thorong Phedi a High Camp

Le prélude à la traversée suprême

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