Arrivée au pied du canyon

Nous nous étions couchés à huit heures du soir. Nous nous sommes réveillés vers sept heures du matin.

Il y a eu onze heures de sommeil revigorant plus que méritées et cela s'est accompagné d'une autre bénédiction. Malgré sa diatribe ivre de la veille, Don était déjà à pied. Tout indiquait qu'il était en mesure de suivre.

Au petit déjeuner, nous nous sommes rendu compte que nous allions continuer seuls. Tatiana, l'une des deux filles allemandes, et Cris, l'un des deux garçons brésiliens, ne se sentaient pas bien.

Le reste du groupe a décidé de rester un jour de plus à yak karkha, pour voir si les symptômes de mal des montagnes ils ont atténué.

Nous envisageons toujours de rester, par solidarité et amour pour le groupe, mais nous nous sommes déjà traînés un temps exagéré à Pokhara, préparant la marche.

En plus de cela nous nous sommes sentis en parfaite condition, désireux de conquérir les gorges de Thorong La, de continuer, en toute tranquillité, de l'autre côté.

D'accord, après le petit déjeuner, lorsque nous avons remarqué la délibération du groupe au soleil, nous nous sommes dit au revoir.

Sans grands drames ni cérémonies, soucieux de transmettre la confiance que tout le monde reprendrait la marche le lendemain matin et que, comme auparavant, nous nous reverrions plus tard.

Ensuite, nous avons inauguré le parcours de près de 7km, avec un dénivelé de 400m.

En route pour Thorong Phedi

Nous croisons un petit troupeau de yaks qui contribuent au sens de Yak Karkha, terme traduisible par yak corral.

Nous voyons leurs silhouettes bien définies contre les montagnes enneigées de la annapurnas.

A notre droite, le grand Chulu West (6419m), une des hautes montagnes, mais conquérante sans aucune exigence technique.

Nous atteignons Churi Ledar (4200m) et ses salons de thé.

Lorsque nous sommes entrés dans le premier, nous avons trouvé Don dans une conversation agréable avec le propriétaire, familier avec lequel il n'avait pas contacté depuis longtemps.

Nous sommes arrêtés. nous en buvons un thé au lait. Nous avons parlé un peu avec les deux, pris quelques photos des deux et avec les deux.

On continue, juste nous. Don nous dit qu'il discuterait avec la dame, qu'il viendrait nous chercher. À ce moment-là, nous n'avions aucune raison de douter.

Une autre station d'eau potable

Peu de temps après, nous sommes arrivés à l'un des "Station d'eau potable sûre» du circuit.

Une jeune Népalaise nous accueille.

D'après ce que l'on voyait à travers la fenêtre qui l'encadrait, l'intérieur de l'établissement avait un charme népalais inattendu.

Il était en bois jauni, rempli d'étagères tapissées d'acrylique ou de papier de couleur où étaient rangés une panoplie de termes et d'ustensiles de cuisine.

Nous passâmes un peu de temps avec les dames, déjà habituées au passage et à la curiosité des étrangers, même les plus importuns comme nous.

Nous nous sommes dit au revoir, remplis d'eau fraîche, préparés pour les montées et descentes abruptes et les méandres, approfondis par la rivière Jharsong Kola, qui devaient venir.

Deux ponts sur le Jharsong Kola. une indécision

A un certain point, d'une hauteur, on voit la fourche du rail. Continuez vers un pont suspendu au-dessus du ruisseau. Et par une autre branche, plus sinueuse et plus profonde, qui traversait la rivière par un pont de bois.

Sans aucun panneau pour nous conseiller, nous avons opté pour le dernier qui nous permettrait de photographier les randonneurs traversant le pont suspendu, avec les montagnes en arrière-plan.

On le regrette presque. Le rail inférieur révèle une surface caillouteuse lâche et glissante.

L'attention qu'il exige de nous nous agace rapidement, mis à part le fait que, pour une raison encore inconnue ou peut-être simplement parce que les nouveaux venus ont imité l'option des randonneurs précédents, personne ne voulait traverser le pont suspendu.

Heureusement, pour une bonne condition physique, c'étaient presque nos problèmes.

Les premiers symptômes inattendus du malaise

Après avoir traversé la rivière, nous avons commencé à ressentir un léger vertige, que nous n'avions jamais ressenti auparavant. Nous avions aussi encore le ventre plus plein que d'habitude et supposé, avec de la bouillie et des fruits, une erreur que nous avons oublié d'éviter le matin.

Au fur et à mesure que l'altitude augmentait, l'oxygène que le sang transportait vers le cerveau diminuait. Les digestions inachevées aggravaient les vertiges.

Nous croyons à la raison la moins nuisible, attentifs aux épreuves des autres randonneurs que nous croisons.

Le mal de la montagne les avait déjà renversés, retenait leurs compagnons, frustrés, soumis au devoir de les ramener dans les terres inférieures.

Ce n'était pas le premier cas. Ce ne serait pas non plus le dernier.

Comme nous le craignions, nous avons une anxiété différente. Nous sommes arrivés au sommet de l'autre côté de la rivière, à l'entrée d'un autre maison de thé.

En plus du thé et d'une gamme de collations et de produits, "Deaurli" offrait aux randonneurs une structure de bancs de pierre avec une vue panoramique sur les zigzags de Jharsong Kola, le sentier que nous avions emprunté pour y arriver et l'immensité qui l'entoure.

Nous avons vu tout cela et le annapurnas au dessus.

Ce que nous n'avons pas vu, c'est le signe de Don nulle part sur le sentier. Le « je t'attraperai » qu'il avait répondu quand nous l'avions quitté était loin d'être exaucé.

La disparition exagérée de Don

en nous servant de nouveau thé au lait, les propriétaires de Deaurli se rendent compte que nous sommes contrariés, mais ils pensent que c'est à cause d'un ami qui s'est senti mal.

Lorsque nous leur en montrons la raison, ils ouvrent une explication étrange qui révèle la rivalité ethnique dans laquelle vivent le Népal et ce haut plateau des Annapurnas, en particulier.

On nous dit que Don devait appartenir à une certaine ethnie qui n'était pas originaire de la région mais qu'il s'y installa de plus en plus, à la recherche d'argent de la tracteurs.

Ils ajoutent que cette ethnie manquait de sens des responsabilités et que, presque chaque fois qu'il y avait des problèmes avec les Népalais, c'était de leur faute.

Nous n'avions aucune idée de l'ethnie à laquelle appartenait Don. L'ivresse de la veille nous avait laissé l'idée que cela pouvait nous attirer des ennuis à tout moment.

Nous avons attendu près d'une heure au point panoramique, bien plus longtemps qu'il n'en fallait pour récupérer de la montée et boire le thé.

Au bout de ce temps, enfin, on voit un point rouge, au loin, s'approcher. Quelques minutes plus tard, nous avons identifié le manteau de Don.

Nous avons remarqué que le chargeur fonctionnait presque.

Lorsqu'il gravit la colline et arrive chez nous, les propriétaires de Deaurli, figures charismatiques de ces régions, lui font un affront qui n'a besoin d'aucun complément de notre part.

Don s'excuse auprès de nous. Il promet qu'il ne serait plus en retard comme ça.

Ne buvez que de l'eau. Prenez de l'avance sur nous.

La dernière et dangereuse pente

Un chevalier népalais à qui nous avons déjà parlé à Yak Karkha, en bonnet de fourrure et lunettes noires, apparaît, nous salue et nous donne quelques conseils. « Le sentier, d'ici à Pedi, est le plus dangereux.

Il y a un risque de glissements de terrain et, si le bétail paît sur le dessus, il peut le prendre avec des pierres plus petites ».

Nous apprécions les avertissements. Sans alternative, nous courons le risque. Sur les talons de Don.

Des dizaines de mètres plus loin, un panneau avec l'inscription "Zone de glissement de terrain, étape doucement», confirme l'avertissement.

Le sentier sillonne la pente au-dessus de la rivière, dans une vallée en V étroite, avec de la terre meuble des deux côtés, jonchée de rochers qui avaient déjà glissé et, au fil du temps, fait des victimes.

Nous procédons en mode vitesse silencieuse, sans jamais nous arrêter. Il nous a fallu près de vingt minutes pour sortir de la zone à risques, à gauche de Jharsong Kola.

Quand nous l'avons fait, nous sommes tombés sur la récompense de Thorong Pedi.

L'entrée solaire de Thorong Pedi

Le village nous apparaît fortifié, avec un portique d'entrée qui identifiait le camp de base de Thorong.

Contrairement à High Camp, complétée par d'autres enseignes promotionnelles, de «Boulangerie Fraîche","Vrai café" et bien sûr "Tarte aux pommes ».

Les marcheurs pressés ont choisi d'étirer la corde.

Ils ont progressé directement vers High Camp. La montée n'était que de 1 km. À cette distance, il a grimpé de 400 mètres.

C'était l'une des plus raides du Circuit.

En attendant toujours de s'assurer que les vertiges et les maux de tête étaient dus au petit déjeuner copieux, nous étions dans le doute.

Afin d'éviter les hôtels surpeuplés, nous sommes montés à 4540m, le haut du village.

Nous sommes entrés dans un certain New Phedi. Nous avons jeté un coup d'œil aux installations et nous nous sommes assis dans la salle chauffée, dans l'attente d'un repos et d'un vrai repas.

Nous choisissions la table lorsque nous avons rencontré Sara et Manel, un couple de Porto que, sans savoir qui ils étaient ni d'où ils venaient, nous avions déjà vu hors de Manang.

Nous nous asseyons avec eux, nous bavardons. On a parlé de tout tout l'après-midi.

A cette époque, la salle était remplie de marcheurs nouvellement arrivés.

Le blizzard de fin de journée qui blanchit les montagnes

Le temps avait changé.

Un blizzard venteux a recouvert de blanc la vallée de Jharsong Kola. Ceux qui sont arrivés sont entrés fatigués et froids. Il cherchait une place à côté des salamandres qui chauffaient la pièce, à partir d'un certain point, en vain.

Si, au début, nous hésitions, ainsi que Sara et Manel, à monter bientôt au High Camp, le mauvais temps soudain a décidé pour nous.

A 20h, avec les employés népalais de New Phedi éteignant les salamandres, nous nous couchons.

Le plan était de se réveiller à trois heures du matin et de voir comment était le temps. Si la neige s'était arrêtée, si le ciel était dégagé, nous monterions.

Au moins jusqu'au High Camp.