Montanhistas contornam a cratera do vulcão Villarrica.
Montanhistas contornam a cratera do vulcão Villarrica.
O cone perfeito do vulcão Villarrica, com 2847 metros.
Montanhistas abreviam a caminhada para o topo do vulcão.
O último trecho para a cratera do Villarrica.
Montanhista desliza por um trilho escavado no gelo da cratera até ao fim da secção gelada da montanha.
Luvas e martelo de gelo sobre o solo congelado da cratera do vulcão Villarica.
Guia chileno aproxima-se do topo do vulcão.
Alpinistas contornam a cratera do vulcão importunados por fumos tóxicos.
Montanhista observa a cratera do vulcão Villarica protegido dos fumos tóxicos.
Gelo fracturado desliza ao longo de um vale no sopé do monte Villarrica.
Montanhista aproxima-se do limiar da cratera, sob o olhar de um outro.
O vulcão Villarrica visto à distância, por detrás de uma floresta de araucárias e outras coníferas.
Uma arcada de gelo convive com o calor e o metano libertado das entranhas do monte Villarrica.
Montanhistas admiram o cenário em redor do sopé do monte Villarrica a partir da sua cratera.
O centro fumegante da vasta cratera do vulção Villarrica um dos vários activos do sul do Chile.
Montanhistas contornam a cratera do vulcão Villarrica.
Pucón, Chile
Pucón abusa da confiança da natureza e prospera no sopé da montanha Villarrica.Seguimos este mau exemplo por trilhos gelados e conquistamos a cratera de um dos vulcões mais activos da América do Sul.
Marco C. Pereira
(texto)
e
Marco C. Pereira-Sara Wong
(fotos)
Tão rechonchudo como atarracado, há décadas que não passava pela cabeça de Don Carlos Carrillo caminhar para lá de alguns metros pelas ruas do pueblo, quanto mais meter-se em escaladas radicais. Ainda assim, o correspondente local da rádio nacional BioBio afiança-nos com toda a sua energia propagandista latino-americana que, uma vez que chegávamos de tão longe, não podíamos esquivar-nos ao desafio: “Chiquillos, és una oportunidad única pero tiene que ser ya mañana. No se van arrepentir, les prometo! Voy llamar a los chicos que suben y les digo que van !”
Faltava-nos recuperar da navegação desgastante entre Puerto Natales e Puerto Montt a bordo do cruzeiro-cargueiro Navimag que tinha incluído uma travessia tempestuosa do maléfico Golfo de Peñas. E também do suplício rodoviário a que nos submetemos para ir do porto de destino à longínqua Pucón. Mas viajantes que se prezem estão habituados a castigar o corpo em troca de conquistas e o cume de gelo e lava do imponente Villarrica justificava todo e qualquer novo sacrifício.
O despertar das 7 da manhã confirma-se lento e doloroso. Só à chegada ao ponto de encontro é que o ar frígido do Outono continental chileno nos resgata de vez ao torpor, mesmo em cima do início da ascensão.
Encontramo-nos com o grupo na base do sistema de teleféricos que assegura o transporte até à zona nevada da montanha. Cumpridas as apresentações e a primeira subida mecânica, seguimos lentamente os líderes e começamos a vencer a encosta gelada sobre crampons aguçados e desconfortáveis.
Algumas horas depois, chegamos aos 2500 metros de altitude e o ar cada vez mais frio e rarefeito exige inspirações lentas e profundas, como os passos que forçamos sob o peso dos nossos corpos e das mochilas. Faltam 347 metros para o topo, um esforço derradeiro para que os guias decidem preparar o grupo. Não há uma nuvem no céu. Gastamos, assim, a última pausa ofegante a apreciar e a fotografar as vistas límpidas de Pucón, do lago Villarrica que lhe faz companhia e da floresta de araucárias que os envolvem e à montanha em que nos encontramos. Xavi - um dos guias - aproveita para nos passar informações e instruções sobre a cratera que, garante com entusiasmo, estávamos prestes a cheirar.
Apesar da aparente contradição, o Villarrica prova-se, simultaneamente, um dos vulcões mais activos e mais escalados da América do Sul. É um dos únicos cinco no mundo que aloja um lago de lava no interior. Gera erupções estrombolianas que projectam materiais piroclásticos e fluxos de lava, por norma, contidos. Com o passar dos anos, as gentes de Pucón e arredores habituaram-se a confiar nas estimativas de actividade dos cientistas chilenos e no vulcão. De tal maneira que instalaram um centro de esqui com 20 pistas na sua encosta mais suave, operacional de Julho a Setembro, durante o Inverno austral. Mas nem sempre o Villarrica tolerou os desaforos. Em distintos episódios de erupção de 1971 e 1972, o fluxo da lava e a chuva derreteram a neve e deram origem a lahares. Estes lahares, por sua vez, causaram destruição significativa em várias povoações e, em conjunto com os gases tóxicos, provocaram pelo menos 30 mortes.
Daí para cá, a montanha produziu muitos outros acontecimentos vulcânicos dignos de registo que obrigaram à proibição das ascensões e até à evacuação do centro de esqui e das áreas circundantes, mas não voltou a causar vítimas. Enquanto o ascendíamos fazíamos fé em que, também durante aquele dia glorioso, o Villarrica seria clemente.
Mais meia-hora de escalada e, como havia prometido Xavi, começamos a sentir o fedor do enxofre. A neve volta a desaparecer e, pouco depois, conquistamos o cimo fumegante do cone. A prioridade é então recuperarmos o fôlego mas, como estávamos já avisados, o bafo tóxico libertado pelo vulcão corta-nos frequentemente a respiração e causa uma tosse seca compulsiva que nem os lenços húmidos que nos cobrem a boca e o nariz evitam. Adiamos o descanso das pernas e contornamos a cratera até fugirmos ao vento sulfúrico. Só quando atingimos um ponto impoluto nos podemos sentar, por momentos, a observar os seus curiosos rebordos multicolores, as estranhas galerias de gelo resistente e os refluxos, por sorte, diminutos da lava. Depois, retomamos o périplo e apreciamos as distintas visões quer da vasta região chilena da Araucania quer da boca da montanha. Descobrimos o vulcão vizinho de Quetrupillán e, entre os dois, no sopé da vertente sul, o enorme glaciar Pichillancahue-Turbio, repleto de fendas e salpicado por pequenas lagoas azuis, formadas pelo derretimento da superfície.
Este panorama, em particular, afaga-nos a alma e apetece-nos admirá-lo tempo sem fim. Mas tinham passado nove horas desde o começo da manhã e, preocupado com a perspectiva de um regresso sem luz, Xavi convoca o grupo para a descida. Não demoramos a perceber porque a visibilidade era, naquele caso, ainda mais importante.
Em vez da caminhada convencional pela encosta abaixo, é suposto deslizarmos em jeito de escorrega por canais previamente abertos na neve e no gelo. De início, divertida, a aventura passa a assustadora à medida que a inclinação das condutas começa a roçar a verticalidade.
“Forza con el martillo!!” Agarren el martillo contra la pared! Volta a gritar outro guia enquanto desce a grande velocidade, para nos incentivar a usar o martelo de gelo como travão. Mas, em certos trechos, os canais de gelo alargam mais que o esperado e exigem uma experiência naquele desporto que não tínhamos ainda adquirido. Como resultado, somos prendados com algumas aterragens nada suaves e uma colecção condecorativa de nódoas negras.
Voltamos à zona degelada da encosta. Percorremo-la já não de teleférico mas com passadas largas sobre uma superfície terrosa inconsistente em que nos atolamos até meio da canela e nos inunda de poeira vulcânica que, vários banhos depois, continuámos com dificuldade em remover. Acabado o sofrimento, entregamo-nos a diversas recompensas da gastronomia local. Tínhamos conquistado o vulcão. Seguia-se a descoberta da desafiante Pucón.
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VISTOS E OUTROS PROCEDIMENTOS
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CUIDADOS DE SAÚDE
O Chile não requer nenhuma vacina em particular para conceder a entrada de visitantes. Não existe malária no país.
Não suba às terras mais elevadas da cordilheira andina de forma brusca - viagem gradual no mínimo de 1 ou 2 dias - por forma a evitar o mal de altitude.
Para mais informações sobre saúde em viagem, consulte o Portal da Saúde do Ministério da Saúde e Clínica de Medicina Tropical e do Viajante. Em FitForTravel encontra conselhos de saúde e prevenção de doenças específicas de cada país (em língua inglesa).
VIAGEM PARA O CHILE
Voe com a TAP (tel.: 707 205 700) para o Rio de Janeiro e, desta cidade, com a Lan Chile, para Santiago do Chile por a partir de 1.000€.
Explorar o destino:
VOOS INTERNOS
A companhia aérea Lan Chile opera a quase totalidade dos voos domésticos. A inexistência de empresas concorrentes faz com que os preços dos voos se mantenham consideravelmente altos. Muito graças à ausência de concorrência, será difícil encontrar um voo doméstico no Chile a menos de 100€, mesmo para as rotas mais curtas.
A Lan também voa regularmente para a ilha da Páscoa, o território chileno mais afastado da América do Sul e a ilha mais isolada do Mundo. O preço normal ronda os 400€ mas pode encontrar voos por menos durante a época baixa e em certos períodos promocionais.
As companhias ATA e Lassa voam ainda para o arquipélago Juan Fernandez, um grupo de ilhas fascinantes - incluindo a Robinson Crusoe - a 600 km de Valparaíso, na costa chilena. O voo de ida e volta custa cerca de 500€.
ALUGUER DE VIATURA
É possível alugar carro nos aeroportos e outros balcões de rent a car das principais cidades chilenas. Veículos alugados terão um custo mínimo de 45€ a 55€ por dia para carros económicos de pequena dimensão, por vezes com apenas 150 ou 200 km diários incluídos a que se devem adicionar 0,50€ - 0,60€ por cada litro de gasolina, um pouco menos para o gasóleo.
As estradas chilenas principais têm uma qualidade bastante aceitável. Se planeia sair destas estradas e percorrer vias secundárias, alugue um jipe ou, no mínimo, um veículo com tracção às quatro rodas. As famosas estradas de "rípio" chilenas podem tornar-se muito escorregadias a seguir a uma longa chuvada ou nevão, já para não falar do possível gelo, no sul do país, durante os meses mais frios.
As duas principais estradas do Chile, a Carretera Austral e a Panamericana percorrem grande parte do país. A última sofreu melhoramentos mas foi equipada com portagens que cobram 1€ a 2€ por determinado tramo ou um valor fixo pela saída para determinada cidade.
O Chile garante condições aceitáveis de segurança para quem conduz carro, mota e até bicicleta. O trânsito nas cidades é substancialmente mais organizado e tranquilo que na Argentina e que no Brasil. Também é relativamente mais tranquila a condução na Panamericana e na Carretera Austral, ao longo do país.
AUTOCARRO
O Chile é percorrido por uma considerável frota de autocarros de longo curso. Poderá encontrar autocarros para virtualmente todas as regiões, excepto as mais remotas como os fiordes da Patagónia, o extremo sul da Terra do Fogo e a zona dos campos de gelo. Mais imformações e reservas em Omnilineas. Quase todas as empresas oferecem assentos normais e aquilo a que chamam salon cama, em que os passageiros podem dormir durante a viagem por um preço cerca de 30% mais elevado. Os preços das viagens de autocarro vão dos 4€ do percurso de Santiago do Chile para Valparaíso (2 horas) aos quase 100€ de Santiago para a longínqua Punta Arenas (60 horas).
BARCO
São várias as companhias de navegação que asseguram viagens de ferry principalmente na secção do Chile mais retalhada por fiordes e canais, para sul de Puerto Montt.
A título de exemplo, a NAVIMAG passou a admitir viajantes estrangeiros a bordo dos seus cargueiros-cruzeiros que percorrem os fiordes da Patagónia entre Puerto Natales (na proximidade das Torres del Paine), Puerto Montt e vice-versa. Estes percursos têm um custo aproximado de 290€ por passageiro/cama, para 3 noites de navegação.
Desde há algum tempo, opera também a rota Puerto Montt-Puerto Cachabuco. Saiba que, se viajar pelo Chile num veículo de duas ou 4 rodas, os ferries da NAVIMAG e de algumas outras companhias também o podem transportar em distintas rotas.
Outras rotas possíveis são: Puerto Montt - Chaitén; La Arena - Puelche; Hornopirén - Caleta Gonzalo; Pargua - ilha de Chiloé; Chiloé - Chaiten; Chiloé - Puerto Cachabuco; Puerto Ibañez - Chile Chico; Punta Arenas - Terra do Fogo; Puerto Williams - Ushuaia.
São operadas por Transmarchilay; Catamaranes del Sur; Naviera Sotramin; Mar del Sur e Tranbordadora Austral Broom
COMBOIO
A rede ferroviária do Chile foi recentemente remodelada e aumentada mas continua a provar-se pouco competitiva face à dos autocarros. É mais lenta, mais cara e, na maior parte dos casos, tão ou menos confortável. Existem ligações ferroviárias internacionais com a Bolívia (Arica - La Paz) e o Peru (Arica - Tacna). Mais informações em EFE.
Meteorologia / Quando Ir:
O estreito e comprido Chile estende-se por uma vasta latitude. Como tal, apresenta distintos padrões meteorológicos, de norte para sul. Norte Grande e Norte Chico: apesar de desérticas ou semi-desérticas, estas regiões e, em particular, o Deserto do Atacama, apresentam temperaturas médias moderadas, de 15ºC a 23ºC. Tenha, no entanto, em conta que as zonas mais elevadas na proximidade da cordilheira Andina e da fronteira com a Argentina podem ser bastante mais frias. Chile Central e Distrito de Los Lagos: é Verão nesta zona e para sul, de Dezembro a Fevereiro. A época mais chuvosa vai de Maio a Agosto. Chiloe, Aisen, Magallanes e Terra do Fogo: visite apenas durante o fim da Primavera, Verão e início do Outono se não quer sofrer com temperaturas muito abaixo de 0ºC, ventos, chuvas e/ou nevões fustigantes e incessantes. Mesmo nestes períodos, não é garantido que se vá sentir sempre confortável.
Dinheiro & Custos:
A moeda local é o Peso chileno (CLP). Pagamentos com os cartões de crédito e débito mais populares são possíveis nos estabelecimentos mais modernos, principalmente nas maiores povoações.
ALOJAMENTO
O âmbito vai de pousadas e guest houses (hospedajes) básicas para mochileiros, com diárias de 20€ em quarto duplo, aos resorts sofisticados situados nos lugares mais turísticos do país, como a cadeia Explora em que 4 dias com tudo incluído podem custar 3 ou 4 mil euros.
ALIMENTAÇÃO
Refeições desde 3€ ou 4€ nas bancas e restaurantes dos mercados tradicionais a centenas de euros nos restaurantes mais sofisticados de Santiago.
INTERNET
Mesmo tendo em conta a sua dimensão, a interminável latitude e o vasto território remoto, o Chile é servido por uma rede de Internet bastante aceitável com casas de Internet até nas povoações mais diminutas. O preço pela navegação vai de 1.50€ a 3€ à hora. Quanto mais longe das grande povoações e, especialmente, quanto mais para sul, mais lenta será a Internet.