Já tínhamos explorado várias outras paragens vizinhas da Polinésia e Melanésia.
No mapa, o reduto insular com misterioso nome bíblico continuava a atrair-nos.
Depois de meses de itinerância australiana, rendemo-nos finalmente ao apelo. Gastamos uma pipa de massa e compramos voos internacionais. Descolamos de Brisbane.
Umas poucas horas depois, estamos prestes a aterrar em Honiara, a principal cidade da ilha de Guadalcanal e a capital das Ilhas Salomão.
A bordo do avião, seguem apenas uns quatro ou cinco ocidentais e nenhum nos parece o convencional turista ou mochileiro aventuroso.
Quando chegamos, todos têm transfer à espera. Nós somos abordados por um bom samaritano nativo. À conta dele e da escassez de alojamento turístico, acabamos por nos juntar à comunidade cristã da casa da Irmandade Melanésia, a Chester Rest House.
O velho táxi sobe uma ladeira pedregosa e deixa-nos na base de um edifício branco, de madeira. Brother Henry desce os últimos degraus da escadaria e acolhe-nos no seu templo, num quarto simples mas imaculado, dotado de duas camas separadas, folhas com orações penduradas nas paredes e vários crucifixos.
O aposento dá para uma varanda com vista sobre Honiara, um estreito contíguo do Pacífico do Sul. E para Malaita, a ilha em frente.
Trabalhadores do porto de Honiara carregam a caixa de uma camioneta de um negociante chines com víveres recém-chegados de barco.
Honiara, Grande Cidade de Guadalcanal, Capital Peculiar das Ilhas Salomão
A tarde estava prestes a começar. Já meio recuperados do massacre da longa viagem desde Sydney, descemos a encosta em que tínhamos dormitado por um caminho quase de cabras para a avenida principal Mendana.
Brilha um sol castigador. Centenas de transeuntes caminham pesarosos, numa longa peregrinação de dois sentidos sob os telheiros ou na sombra dos edifícios da cidade.
São quase todos melanésios, de pele bem escura como indica o termo geográfico. Só encontramos excepções de cada vez que espreitamos para dentro das lojas atafulhadas, invariavelmente pertencentes a emigrantes chineses.
Cliente melanésia de uma loja chinesa de Honiara examina um bibelot colorido.
Viríamos a entrar em várias mas, por essa altura, não resistimos à Frangipani, uma geladaria de uma expatriada neozelandesa em que dezenas de clientes se alinhavam até ao exterior.
Antes do anoitecer, fazemos umas compras de frutas e vegetais num mercado de rua tradicional melanésio e de umas conservas numa das muitas sino-mercearias.
Vendedoras e compradores num mercado improvisado e colorido.
Exploramos o mais que podemos de Honiara. Convictos de que muito melhor das ilhas Salomão nos esperava, perdemos de novo a cabeça e investimos num voo doméstico.
Voo para Gizo, sobre as Deslumbrantes Ilhas Salomão
No dia seguinte, viajamos 380 km para Gizo, considerada uma das ilhas mais atractivas do vasto arquipélago.
Durante este voo, apreciamos o exotismo marinho daquela nação retalhada em tons de turquesa e esmeralda num Pacífico do Sul coralífero, pouco profundo, salpicado de florestas densas.
Ilhas e ilhéus luxuriantes das ilhas Salomão, dispersos pelo vasto Pacífico do Su
Aterramos na ilha próxima de Nusatupe, de onde nos transportam de barco até a um molhe de Gizo, a capital de Gizo.
Instalamo-nos numa tal de pousada Naqua.
Tal como em Honiara – onde já tínhamos espreitado dezenas de lojas e conversado com uma jovem cantonesa que nos exibiu o seu pigeon (dialecto com base anglófona) de Guadalcanal – voltamos a comprar fruta no mercado e a visitar lojas chinesas.
Eram – também em Gizo – escuras, abafadas, repletas de tudo o que pudéssemos imaginar e geridas por chineses auxiliados por uns poucos empregados e seguranças nativos.
Os Irmãos Chan e as Lojas Chinesas de Gizo e das Salomão
Aproveitámos para continuar a satisfazer a curiosidade sobre como tantos chineses mudavam as suas vidas e abriam negócios nas Ilhas Salomão e noutras paragens da Melanésia e Polinésia.
Pedimos para conversar com os donos.
Irmãos chineses no escritório da sua loja de Gizo, para onde se mudaram da província chinesa de Guangdong após completarem os estudos em Hong Kong.
Os irmãos Chan acedem, conduzem-nos ao recato de um escritório. Lá nos contam a sua história: “o nosso pai e o nosso tio evitaram a invasão japonesa de Guangdong (sul da China). Fugiram num barco a vapor que demorou um mês a chegar.
Nessa altura, já cá existiam chineses.
Tiveram que voltar a fugir quando os japoneses invadiram as ilhas Salomão.” Volta a vir-nos à memória a famosa batalha de Guadalcanal de que acompanhámos inúmeras narrativas nos documentários históricos da TV.
“O nosso pai juntou-se aos americanos e foi cozinheiro, continua Charlie. Com a derrota dos japoneses, ele pôde escolher ir para os E.U.A. ou para a China.
Decidiu ficar nas Salomão e trouxe a nossa mãe. Nós já somos a terceira geração. Antes da independência do Reino Unido (1978) vivia-se muito melhor.
Agora, como já repararam, começaram a acumular-se demasiados chineses, muita concorrência.”
Jovem chinês e nativo das ilhas Salomão fazem uma pausa numa loja chinesa da família do primeiro, em Honiara, a capital da nação.
Esse foi um dos problemas mais suaves que Laurie e Charlie, educados em Hong Kong, tiveram que enfrentar.
Os Trágicos Conflitos Interétnicos das Ilhas Salomão
Em 1998, deflagrou em Guadalcanal e Malaita um conflito étnico que opôs Guales, Malaitinos e outras etnias, de um ou do outro lado.
Visto de uma forma simplificada, a contenda teve origem no descontentamento dos Guales pelo domínio populacional, territorial e político dos malaitinos.
Nativos seguem a bordo de um barco carregado, ao largo de Gizo, no limiar oeste das Ilhas Salomão.
Milhares de habitantes foram vítimas dos confrontos populares e entre milícias recém-formadas. Nenhuma medida política parecia ter sucesso.
Como tal, em Julho de 2003, forças policiais australianas e de outras ilhas do Pacífico assentaram arraiais sob o nome de RAMSI (Regional Assistance Mission to Solomon Islands). O caos não se ficou por aí.
Em Abril de 2006, alegações de que o recém-eleito primeiro-ministro tinha usado subornos de chineses e taiwaneses para comprar os votos de membros do parlamento foi o pretexto para incendiar um já antigo ressentimento contra a crescente sino-comunidade.
Passageiros deixam um avião da Solomon Airlines que acabou de aterrar na pista de Nusatupe, ao largo da ilha de Gizo.
A Chinatown de Honiara foi destruída. A China teve que enviar aviões para evacuar os seus cidadãos.
“Nós, aqui, não fomos atacados mas tínhamos armas preparadas e carregadas para o que desse e viesse, confessam-nos os irmãos Chan.”
Mas a maré calamitosa das Salomão estendeu-se ainda mais no tempo.
O Litoral Assolado de Saeraghi e os Pequenos Cantores que Lá Encontramos
Apanhámos boleia na caixa de uma camioneta repleta de nativos.
Percorremos toda a costa sul e oeste da ilha em direcção a Saeraghi, uma das suas praias mais apelativas.
Moradores de Gizo seguem a bordo de um camião que assegura o transporte ao longo da costa sul e oeste da linha, a única dotada de estradas.
Pelo caminho, conseguimos perceber o poder do último dos cataclismos a afectar o arquipélago.
Em Abril de 2007, a região tremeu sob os efeitos de um sismo de 8.0, próximo de Gizo e a pouca profundidade. Ao primeiro tremor, seguiram-se 45 réplicas com intensidade superior a 5.0.
Se estes abanões provocaram uma destruição limitada na pouco urbanizada nação, o tsunami consequente varreu quase mil casas, matou 55 pessoas. Deixou milhares sem lar.
O litoral que percorríamos foi um dos mais afectados e, mesmo muitos anos depois, quando chegamos a Saeraghi ainda é visível o impacto da primeira onda com mais de 10 metros de altura e da torrente de água que se seguiu.
Miúdo de Saeraghi salta de uma das árvores com copas inclinadas sobre a água tranquila e translúcida do Pacífico do Sul.
O camião larga-nos em frente à enseada. Apesar de vermos algumas casas de madeira, parece-nos abandonada. Já sobre o areal, deparamo-nos com um grupo de crianças nativas em plena diversão balnear dentro e fora do mar raso, quente e esverdeado.
Sem qualquer consciência do passado dramático daquele lugar ou do porquê da presença dos forasteiros, os miúdos largam as canoas e a câmara d’ar com que se entretêm. Vêm investigar-nos.
Rapariga de Saeraghi, uma povoação da ilha de Gizo devastada pelo tsunami de 2007.
Acabamos por passar a tarde com eles, em plena brincadeira anfíbia.
O camião que é suposto apanhar-nos de volta, apareceu com quase duas horas de atraso. Para compensar, a criançada prenda-nos com uma pequena gala dos pequenos cantores de Saeraghi.
Entre tantas outras tropelias, enquanto partilhavam a câmara d’ar rodopiante, entoam em modo hip-hop e com enorme entusiasmo, um qualquer êxito contemporâneo das ilhas Salomão.
Crianças de Saeraghi cantam um sucesso musical das ilhas Salomão, em estilo hip-hop e a bordo da sua adorada câmara de ar.
