Templo do Vento acima de uma enseada que se crê ter sido usada para o desembarque de canoas carregadas de bens para transacções comerciais na cidade.
Templo do Vento acima de uma enseada que se crê ter sido usada para o desembarque de canoas carregadas de bens para transacções comerciais na cidade.
Figurante posa enquanto deus Jaguar, uma das inúmeras divindades do panteão de deuses maias.
Pormenor arquitectónico decorado com figuras da mitologia maia.
Banhistas descontraem na praia caribenha quase-perfeita abaixo do complexo de ruínas de Tulum.
Família maia fotografa-se na Praia das Ruínas, com um Mar das Caraíbas azul-turquesa em fundo.
Figurantes de deuses maias posam para a fotografia à entrada do complexo das ruínas de Tulum.
O cimo do Castelo, o edifício mais elevado da cidade e que acolheu um farol que de crê ter identicado a embarcações a entrada no recife.
Grupo de banhistas convive no sopé dos penhascos que antes protegiam a cidade de Tulum, enquanto as ondas do Mar das Caraíbas vão e vêm.
Templo do Vento acima de uma enseada que se crê ter sido usada para o desembarque de canoas carregadas de bens para transacções comerciais na cidade.
Tulum, México
Erguida à beira-mar como entreposto excepcional decisivo para a prosperidade da nação Maia, Tulum foi uma das suas últimas cidades a sucumbir à ocupação hispânica. No final do século XVI, os seus habitantes abandonaram-na ao tempo e a um litoral irrepreensível da península do Iucatão.
Marco C. Pereira
(texto)
e
Marco C. Pereira-Sara Wong
(fotos)
Por mais que nos esforcemos, falhamos em ajustar o panorama balnear por diante à era Maia. Um mar de turquesa desenrola-se, ao sabor da brisa, sobre o areal coralífero. Não chega a tocar os rochedos calcários cinzentos que delimitam a costa. Coqueiros e palmeiras vigorosas despontam da areia e do cimo da falésia já de si coberta de vegetação tropical. E dezenas de banhistas deleitam-se naquele afago excêntrico de água e sal, entretidos com flutuações e conversas de trazer por praia. Acima, sobranceiro, o templo Maia do Deus do Vento parecia louvar a pintura que reverenciávamos e o bem-estar estival que dela irradiava.
Meio milénio passara desde que o templo e a cidade para o interior tinham cessado as suas funções mas grande parte dos veraneantes eram, uns mais outros menos, maias. A sua estatura baixa, os cabelos lisos e longos das mulheres, os olhos amendoados e os narizes aduncos de bico de pássaro deixavam pouca margem para dúvida.
O lugar que frequentavam chama-se, ainda hoje, Tulum, termo maia iucateca mais tarde adoptado por inspiração dos muros de que os seus antepassados dotaram a povoação, a precaver as ameaças vindas do grande desconhecido azul. Crê-se que, na origem, os maias a terão baptizado de Zama, a Cidade da Aurora, numa homenagem ao brilho esotérico que mergulhava todos os dias no oceano e que dele, noite após noite, se reerguia.
Os conquistadores ibéricos também apareceram daqueles lados. A partir de 1502, os maias assistiram, incrédulos, a como grandes torres flutuantes surgiam acima do horizonte e se agigantavam na sua direcção: Cristovão Colombo e os seus marinheiros, que terão ancorado a sul nas actuais Honduras. Logo, em 1517, Francisco Hernández de Córdoba e a sua frota. Apenas um ano depois, a de Juan de Grijalva. Este conquistador desembarcou na ilha de Cozumel e navegou para sul. Nessa ocasião, os espanhóis terão pela primeira vez avistado Tulum. Os recifes ao largo tornaram complicada a aproximação. De qualquer maneira, o contacto imediato revelava-se incauto devido ao risco que representava para os europeus apresentarem-se a cidades indígenas tão poderosas, sem terem ideia de que tipo de acolhimento os esperava. Juan Diaz, um dos membros da expedição de Juan de Grijalva mencionou-a nos escritos que mantinha. O seu testemunho contribuiu para a invasão inaugurada por Francisco de Montejo que requereu ao rei de Espanha o direito de conquistar o Iucatão, em 1521, o mesmo ano em que, apoiado por guerreiros Tlaxcalan, Hernán Cortéz capturou o imperador azteca Cuauhtemoc e Tenochtitlan, a capital monumental do império Azteca.
Em 1526, Carlos V concedeu, por fim, a Montejo, o título de Capitão General do Iucatão. Volvidos dois anos, Montejo regressou à região. Tentou tomá-la a partir da zona de Tulum e Chetumal. A resistência que encontrou foi, todavia, feroz. Obrigou-o, em vez, a tentar por Oeste, pela província actual de Tabasco. Viria a ser o filho de Montejo, Francisco de Montejo “El Mozo” a conseguir a conquista da península, materializada com a fundação de Campeche e de Mérida, ainda hoje duas das suas mais impressionantes cidades coloniais.
De acordo com os registos históricos, a área de Tulum era povoada desde o século VI d.C. Prosperou sob a esfera de influência maia a partir de 1200 d.C., enquanto entreposto comercial complementar de Cobá, na confluência de diversos sacbeobs, caminhos reais pavimentados provindos do Centro do México e de outras partes da América Central. Em Tulum, os maias habituaram-se a trocar entre si alimentos, algodão, instrumentos decorativos, de trabalho e até de guerra, de prata e de ouro, sal, têxteis e penas. A cidade atingiu o seu auge entre os séculos XIV e XVI com forte impulso do comércio de uma outra matéria-prima mineral, a obsidiana, a pedra salgada dos maias. A obsidiana tinha e tem um lugar especial na sua cultura e presença em inúmeras esculturas e expressões também religiosas. Os maias associavam-na a divindade. Consideravam que era criada no submundo infernal de Xibalba, um lugar em que reinavam os deuses da morte.
Por estes e por outros motivos, Tulum prosperou. Passou ao largo da ocupação e destruição disseminada pelos conquistadores. A selva densa da região mexicana actual de Quintana Roo isolava-a de outras zonas de que os espanhóis se apoderaram. Apesar de o tema suscitar acesa discussão, tem predominado a ideia de que, quando os espanhóis chegaram, uma boa parte das maiores cidades maias tinham já sido abandonadas há alguns séculos e transformavam-se em ruínas engolidas pela selva. A causas mais aceites para esta debandada foram a sobrepopulação de cerca de 15 milhões de súbditos em todo o mundo maia. Também a seca, a deflorestação e o extermínio de animais de grandes portes que serviam de alimento.
Os habitantes tinham-se dispersado por povoações de menores dimensões o que causara a súbita ruptura da estrutura social e religiosa na base do clímax civilizacional da nação.
Cerca de 70 anos após os espanhóis terem começado a liquidar o império maia obcecados pela demanda do ouro, Tulum resistia. Até que a varíola e outras doenças trazidas do Velho Mundo pelos marinheiros, guerreiros e missionários lá chegaram, fragmentaram a sociedade local e causaram mortes atrás de mortes.
No virar do século XVI para o XVII, foi a vez de Tulum sofrer uma debandada geral. Quando as suas gentes partiram, a estrutura urbana e a arquitectura da cidade foram legadas ao tempo. Quem, como nós, tem o privilégio de as explorar, depressa percebe que não se tratava de um lugar qualquer. Os seus habitantes, entre 1000 e 1600, ocupavam uma vasta área mais distante do oceano, externa ao complexo religioso que continua protegido por uma muralha de três a cinco metros de altura, oito de espessura, cerca de 400 metros de comprimento no lado paralelo à costa e em redor de 170 nos dois lados oblíquos ao mar. As vertentes noroeste e sudoeste das muralhas foram dotadas de torres de vigia. Próximo da face norte, um cenote (lagoa de um complexo e vasto sistema aquífero subterrâneo erodido na rocha calcária) fornecia água fresca à cidade. Outros do mesmo sistema reforçavam o fornecimento em redor: Naharon, Tortuga, Vacaha, Abejas, Nohoch Kin. Vários deles servem, hoje, de atractivos balneares alternativos à beira-mar do Mar das Caraíbas. Descobriu-se recentemente que alguns continham ossadas humanas preservadas com entre 9.000 a 13.000 anos. Sabe-se também que os cenotes foram mais tarde usados pelos maias para oferendas sacrificiais.
No fulcro da área muralhada de Tulum ficava o Castelo, um templo piramidal com 7.5 metros e uma imponência que o destaca dos restantes edifícios, incluindo o Templo dos Frescos e o Templo do Sol, os dois outros mais proeminentes. Um pequeno santuário do Castelo parece ter sido erguido mais tarde em jeito de farol com a função de indicar uma entrada natural no recife de coral por que as canoas em aproximação podiam ingressar. Coincidência ou não, a praia no prolongamento dessa passagem assume a forma de uma enseada, rara tanto acima como abaixo na costa. Esta pequena baía foi dotada do Templo dos Ventos, crê-se que com o propósito de abençoar a navegação numa área da América Central que, como então, continua a ser grassada por ciclones.
De Tulum, os bens trazidos por mar, podiam ser ainda transportados rios Motágua e Usumacincta/Pasión acima. Estas artérias fluviais davam acesso adicional às terras baixas e altas do Iucatão e da Guatemala.
A configuração favorável do litoral pode ter constituído a razão de ser de Tulum, logo adornada pela parafernália religiosa, cerimonial mas também empírica e científica de que os maias revestiram a sua civilização. O Templo dos Frescos terá sido usado como observatório dos movimentos do sol, motivo porque figuras do deus do Sol (Kinich Anau) surgem em diversos nichos da sua fachada. Revestimentos de estuque pintado sugerem que o templo foi, no entanto, dedicado ao deus Itzamnaaj, criador da escrita, patrão das artes e das ciências. Porções dos séculos XI e XII, algumas, posteriores, exibem figuras a levar a cabo tarefas mundanas como uma mulher a moer milho numa pedra. Em contraponto, uma do deus tolteca e azteca da criação Tezcatlipoca sugere um contacto permanente de Tulum com cidades do centro do México.
Dia após dia, o complexo mantém os forasteiros mais interessados em história entretidos com as explicações e suposições da criação e existência de Tulum. Os seus visitantes aumentam de ano para ano.
A visão do Templo dos Ventos com a orla do Mar das Caraíbas azul-turquesa à direita é a principal imagem de marca de Tulum, como tal um dos pontos de observação que encontramos mais atulhados de gente. Muito graças a esta perspectiva, Tulum tornou-se a terceira atracção histórica mais popular do México atrás apenas de Chichen Itza (outra antiga cidade Maia) e de Tenochtitlan (antiga capital Azteca). Mas, em dias de céu limpo e calor como aquele que nos calhara, as ruínas têm um rival à altura na praia no seu sopé.
O sol já subira ao zénite e descia para o ocaso. Tinha descaído tão pouco no firmamento que o azul do mar se mantinha irresistível e o número de banhistas na areia não cessava de aumentar. À entrada do complexo, alguns descendentes dos maias de outros tempos, aproveitavam este influxo e o fascínio pela cultura dos ancestrais para ganharem a vida. “Señores, los invitamos para sus fotos con los mayas. Vengan, vengan.” apelavam em trajes e cocares de plumas, com joias e pinturas resplandecentes. Encarnavam, assim, jaguares, aves de rapina e outras figuras tornadas divinais do rico panteão maia. Apesar dos valores exorbitantes, vários transeuntes faziam-se clientes orgulhosos e registavam a sua passagem. Afinal, não era todos os dias que descobriam um lugar ao mesmo tempo tão histórico e belo como aquele. Tanto os Maias de outros tempos, como os que tentam eternizar o seu legado, mereciam o lucro e a recordação.
A Terra não pára.
Subscreva a newsletter e mantenha-se a par das últimas novidades de Got2Globe!
A não perder:
Como ir:
VISTOS E OUTROS PROCEDIMENTOS
Cidadãos portugueses não necessitam de visto para estada até 30 dias. Cidadãos brasileiros devem requerer visto para entrar no México. Ambos devem ter passaportes válidos para pelo menos 6 meses após a chegada ao México.
CUIDADOS DE SAÚDE E DE SEGURANÇA
As autoridades do México exigem certificado da vacina da febre amarela a todos os visitantes com mais que um ano de idade que provenham de um destino com risco de transmissão do país ou que tenham transitado durante mais de 12 horas em aeroportos desses países. Existe um risco intermitente de contracção de malária nalgumas zonas do estado de Chiapas. Risco muito baixo nos estados de Chihuahua, Durango, Nayarit, Quintana Roo e Sinaloa. Proteja-se das picadas de mosquito também para evitar uma eventual contracção de febre de Dengue.
Para mais informações sobre saúde em viagem, consulte o Portal da Saúde do Ministério da Saúde e Clínica de Medicina Tropical e do Viajante. Em FitForTravel encontra conselhos de saúde e prevenção de doenças específicas de cada país (em língua inglesa).
À data de criação deste texto, grande parte do norte do México permanecia extremamente insegura devido à rivalidade de cartéis de droga e às suas acções criminais violentas. A situação revelava-se particularmente perigosa nos estados de Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas, Michoacan, Coahuila e Durango, assim como no sul de Guerrero.
VIAGEM PARA O MÉXICO
Cancun, Riviera Maya e a Cidade do México são as principais portas de entrada aérea no México.
Voe de Lisboa para Madrid. A Air Europa voa directamente de Madrid para Cancun por a partir de 1.500€.
A KLM / Air France voam de Lisboa para a Cidade do México com uma única escala (Amesterdão à ida, Paris no regresso) por a partir de 800€.
Explorar o destino:
VOOS INTERNOS
Há cerca de 15 anos, verificou-se uma mudança drástica no panorama das companhias aéreas mexicanas com a entrada em cena de várias low-cost que quebraram o anterior domínio da Mexicana e da Aeroméxico. A partir daí, as passagens de voos domésticos diminuíram substancialmente de preço. Hoje, as principais companhias a operar a nível nacional são:
Aeromar, AeroMexico e Aeromexico Connect, Magnicharters, Interjet, Volaris e VivaAerobus.
AUTOCARRO
O México desenvolveu uma rede aceitável de estradas que é percorrida por vários tipos de autocarros. Quase todas as grandes cidades têm terminais que recebem os autocarros de percursos de longa-distância. Consoante a sua qualidade, este dividem-se em Deluxe (De Lujo, também chamados Ejecutivos) Primera e Segunda Classes.
Os Deluxe têm vidros fumados, bancos completamente reclináveis e com espaço entre eles, ar condicionado, TVs de qualidade e casa de banho a bordo. Só param uma ou duas vezes no percurso, às vezes nem isso. De acordo, praticam os preços mais elevados, de 4€ até 7€ ou 8€ por hora, este últimos valores para autocarros e serviços realmente especiais.
Os autocarros de Primera incluem assentos garantidos para cada passageiro relativamente reclináveis e também ar condicionado, casa de banho e TVs que passam filmes mesmo à frente dos passageiros. Custam cerca de 3€ por cada hora de percurso.
Já os de Segunda funcionam essencialmente entre cidades mais pequenas ou até vilas. São mais lentos que os anteriores e param mais vezes. Dependendo das empresas que os operam, podem ser modernos mas também velhas relíquias. Serão cerca de 20% mais baratos que os de Primera mas, em certos estados, também correm maior risco de sofrerem assaltos por bandidos. E, por muito que o governo federal e os estatais se esforcem por os combater, o México tem um historial demasiado longo e frequente deste infortúnios.
Existem ainda os microbuses pequenos autocarros de 25 lugares normalmente novos mas considerados equivalentes a uma segunda classe que asseguram ligações entre povoações mais próximas.
E, por fim, os colectivos, uma espécie de microbuses que tanto podem ser relíquias com VW Combis como modelos mais modernos. Só partem para viagens de ida-e-volta a povoações nas imediações quanto repletos ou, no melhor dos casos, quando o condutor achar que o número de passageiros é suficiente.
ALUGUER DE VIATURA
É mais dispendioso que o aluguer na Europa e nos Estados Unidos mas simples de concretizar quer online quer ao balcão. Os rent-a-car mexicanos aceitam condutores a partir de 21 anos e até aos 24 anos, mediante pagamento de um valor extra. Todos os condutores devem apresentar carta de condução do seu próprio país, passaporte e cartão de crédito.
Espere pagar um mínimo de 30€ por dia para um pequeno utilitário, já incluindo seguro e quilómetros ilimitados. Para conseguir preços mais baixos, alugue na internet com antecedência, por períodos de uma semana ou mais longos e evite alugar nas agências de aeroporto. As agências que vai encontrar mais facilmente um pouco por todo o México são as multinacionais do costume.
Verifique com atenção a segurança de cada um dos lugares em que planeia viajar. Onde quer que seja, é importante que evite viajar nos estados mais perigosos do país (mencionados em Cuidados de Saúde e Segurança) e, onde quer que seja, de noite. Mesmo que lhe saia dispendioso, conduza o mais possível por auto-estradas com portagens.
Em Ticket Bus, pode fazer a sua reserva para viagens de autocarro na maior parte do México
Meteorologia / Quando Ir:
Nenhuma altura é decisivamente má para visitar o México. Dito isto, nas zonas baixas e costeiras do país, Maio a Setembro são os meses mais quentes, húmidos e chuvosos. De Junho a Novembro, é época de ciclones por todo o litoral da Península do Iucatão (estados de Quintana Roo, Mérida e Campeche), ciclones poderosos podem afectar seriamente estes estados e até outros mais a norte como Tabasco e Chiapas. Mesmo que o normal seja não se verificar grande instabilidade, se viajar nesta altura para estas zonas, saiba que pode ter o azar de encontrar, durante uma semana ou mais, céus nublados, ventos e chuvas fortes que podem causar certa destruição.
Ainda assim, Julho e Agosto e de meio de Dezembro a princípios de Janeiro são as épocas altas de férias tanto para os mexicanos como para os estrangeiros. Nestas alturas, os resorts costeiros costumam ficar à pinha.
De Novembro a fim de Fevereiro é o Inverno mexicano. As terras do interior arrefecem de tal forma que, nas mais altas, se verificam mínimas diurnas abaixo de 0ºC e até neve. É o que se passa, por exemplo, no estado de Chihuahua.
Dinheiro & Custos:
A moeda do México é o Peso mexicano (MXN). Abundam na maior parte das cidades, caixas ATM e os estabelecimentos mais sofisticados estão preparados para aceitarem pagamentos com cartão de crédito. O México é um país com preços muito acessíveis.
ALOJAMENTO
Existe uma forte cultura mochileira no México o que significa que poderá encontrar hostels por toda a parte com dormidas em dormitórios e quartos privados. Conte pagar em volta de 3€ para dormitório, 10€ a 15€ por um quarto duplo com casa de banho partilhada, 15€ a 25€ por quarto duplo com casa de banho privada.
Outro tipo de estadia é garantida por hotéis e motéis de beira de estrada mas, com demasiada frequência, revelam-se pouco confortáveis e até pouco seguros.
Num nível de preço e requinte superior, os resorts e hotéis de cadeias internacionais são cada vez mais frequentes no país. Confortáveis e requintados, não permitem propriamente aos hóspedes sentir a alma mexicana. A Riviera Maia e Acapulco são bons exemplos de litorais repletos de resorts gigantescos com praias, piscinas e muitas outras infra-estruturas privadas, serviços tudo incluído e, em época alta, uma multidão caótica de hóspedes de inúmeras nacionalidades. Espere pagar de 400€ a 1.500€ por uma semana de estadia em meia-pensão neste tipo de hotéis.
Tendo em conta o objectivo de viver a cultura mexicana, os melhores hotéis são os coloniais estabelecidos em velhas fazendas enequeras (de cultivo de cactos) e outros edifícios e propriedades históricas. Uma grande parte destes hotéis são de luxo (5 estrelas) e praticam preços elevados, facilmente 200€ a 800€ por noite por quarto duplo, dependendo do lugar, da hacienda em particular e da época do ano.
ALIMENTAÇÃO
O México, muito mais que os Estados Unidos, encerra um interminável universo gastronómico nacional digno de exploração cuidada. A gastronomia divide-se em nortenha, central, do sudeste e costeira.
Vai encontrar comida de rua por toda a parte excepto, como é óbvio, dentro e em redor de resorts e grandes hotéis. Servida em pequenas bancas, carros e roulottes, a comida de rua é a menos dispendiosa do país. Não são propriamente frequentes problemas com este tipo de comida mas, de qualquer maneira, observe com atenção o aspecto do que comprar para evitar eventuais complicações. Refeições tradicionais completas são vendidas em simples bancas de mercados por tão pouco como 2,50€, bebidas à parte.
Apesar da qualidade e variedade da sua gastronomia, o México importou dos vizinhos Estados Unidos a cultura da fast junk food e grande parte dos mesmos restaurantes franchisados existentes a norte da fronteira também proliferam no território mexicano, com preços superiores aos da comida de rua.
À parte destes tipos de refeições, vai encontrar pequenos restaurantes populares que servem distintas combinações de pequenos-almoços que, consoante a riqueza e diversidade vão dos 2€ a 5€. Os mexicanos estão habituados a pequenos-almoços pesados com ovos, tortilhas, feijões e até carne. No entanto, nos lugares com maior afluência de turistas também vai encontrar lugares que se adaptaram ao que os estrangeiros mais procuravam: iogurtes com muesli, fruta, aveia e pão com manteiga e doces.
A maior parte dos restaurantes convencionais mexicanos oferecem, entre as 13h e as 16h, a chamada corrida corrida, cubiertos ou menu del dia. Estes últimos menus agrupam vários pratos da melhor comida tradicional mexicana a preços muito acessíveis, de 8€ a 20€ com sopa, pratos, bebida, sobremesa e café incluído. Ao jantar, é normal os mexicanos comerem menos pratos e pratos mais leves, por vezes, simples antojitos ou platillos mexicanos como burritos, tacos, enchiladas, quesadillas, tamales e tortas.
Note que vai encontrar estas especialidades por todo o lado. Nos muitos dias de calor abrasivo, poderá refrear-se de comer refeições demasiado compostas e volumosas. Em vez disso, compre destes antojitos ou platillos mexicanos a preço reduzido - 1€ a 3€ nas ruas e mercados, mais em restaurantes - e a qualquer hora do dia.
INTERNET
Disseminou-se pelo país a grande velocidade por todo o país. Alguns resorts da Riviera Maia cobram-na à parte. A maior parte dos hostels e seguramente dos hotéis de cadeias internacionais e coloniais oferecem acesso Wi-fi como parte da tarifa.
Se se achar retido numa povoação de zona rural, procure por um Café Internet, o mais próximo possível do centro. O mais certo é não estar longe de um. Espere pagar 0,50€ a um máximo de 1€ por hora de navegação.
Em alternativa, adquira à chegada ao México, um SIM da Telmex ou empresa concorrente que poderá instalar num smartphone desbloqueado ou pen para ter internet para onde quer que vá.