Casario multicolor das pequenas povoações tradicionais da ilha Elefantina, Siou e Koti.
Casario multicolor das pequenas povoações tradicionais da ilha Elefantina, Siou e Koti.
Moradora anciã da ilha Elefantina protege-se do interesse fotográfico dos visitantes estrangeiros.
Uma felluca navega pelo Nilo com o casario de Assuão para lá da margem oriental.
Ancião passa por uma banca encerrada de comunicações e serviços electrónicos da ilha Elefantina.
Caravana de visitantes estrangeiros a camelo e guias avança para o interior do deserto.
Moradora núbia equilibra um contentor numa das muitas ruelas coloridas da ilha Elefantina.
As estátuas de grande porte, do pequeno templo de Ramsés II, dedicadas aos deuses Hathor and Nefertari.
Abdul Kareem, guardião núbio do templo de Ramsés II.
Duas jovens mulheres conversam ao fim da tarde, contra uma das muitas fachadas coloridas da Ilha Elefantina.
Crânios de crocodilos do Nilo enfeitam a entrada de uma loja de artesanato da ilha Elefantina.
Guardiões do templo de Ramses II conversam na base de uma das enormes estátuas do monumento.
Mustafá, um falluqueiro núbio, posa na sua embarcação tradicional do Nilo.
As quatro estátuas colossais do faraó Ramsés II, em Abu Simbel.
Fallucas sulcam as águas profundas do rio Nilos que, dentro em pouco, para montante, deixarão de ser navegáveis.
Embarcação turística aberta percorre um dos braços do rio Nilo ao longo da ilha Elefantina que o divide.
Casario multicolor das pequenas povoações tradicionais da ilha Elefantina, Siou e Koti.
Assuão, Egipto
1200km para montante do seu delta, o Nilo deixa de ser navegável. A última das grandes cidades egípcias marca a fusão entre o território árabe e o núbio. Desde que nasce no lago Vitória, o rio dá vida a inúmeros povos africanos de tez escura.
Marco C. Pereira
(texto)
e
Marco C. Pereira-Sara Wong
(fotos)
Chegámos avisados de que Assuão era uma das cidades mais solarengas, secas e quentes do Mundo. O novo dia comprovava-o. Em breve, seríamos tostados por um sol tórrido e bem mais de 40º. Isso não obstou a que desembarcássemos do ferry em que pernoitávamos e saíssemos à descoberta daquelas paragens intrigantes do Alto Egipto.
Tínhamos despertado com a visão fabulosa de um casario multicolor e garrido como que encalhado no meio do rio. A vista pitoresca revelou-se-nos sobre a alvorada e impingiu-se-nos por um bom tempo. Quando chegou a hora de decidirmos para onde nos queríamos virar primeiro na grande Assuão, a ilha Elefantina - antigo quartel-general militar e religioso do poderoso reino de Abu - de que fazia parte, revelou-se prioritária.
Subimos a escada de portaló do navio, demos umas dezenas de passos e voltamos a descer uma outra que conduzia a um pequeno pontão coberto. Dali, partiam as balsas que atravessavam um dos dois braços do Nilo, ambos criados pelo destino que almejávamos, a umas poucas dezenas de metros.
Situada pouco a norte da primeira das Cataratas do Nilo - são várias, neste seu trecho - a ilha Elefantina abrigou o assentamento mais antigo de Assuão. Foi conhecida como Abu, um termo que significava tanto elefante como marfim em antigo egípcio e que, como o actual, traduzia a importância que ilha então tinha no comércio de marfim. Por volta de 3000 a.C., recebeu uma fortaleza que marcava a derradeira fronteira meridional dos povos egípcios e acolhia os exércitos que enfrentavam a temida inimiga do sul, a Núbia. Há três mil anos, os habitantes de Abu adoravam dezenas de divindades sortidas, muitas delas tomadas de empréstimo dos vizinhos do norte. Os tempos são outros. Vários séculos após a tempestade de areia maometana que percorreu o norte de África, também a maior parte das gentes de Assuão se islamizaram e se vestem e comportam a condizer.
Ainda durante a travessia, um de vários passageiros masculinos de longas barbas e rosto austero comunicou-me: “está numa zona só para as mulheres. Tem que mudar de lugar.” Acatei a norma, fiz-lhes companhia e, tudo levava a crer, em nome do Islão, vi-me forçado a deixar a Sara sozinha nos instantes de navegação que faltavam.
Já desembarcados na ilha, não tardámos a constatar que éramos os únicos forasteiros a por ali deambular de câmaras fotográficas penduradas no pescoço e que os moradores tanto de Siou como de Koti – assim se chamavam as aldeias - delas fugiam ou se protegiam.
Deixámo-nos perder nos becos e ruelas sem qualquer receio. Estivéssemos onde fosse na ilha longilínea, bastava-nos percorrer menos de quatrocentos metros para oeste ou para leste e voltávamos às margens. No extremo sul, algo mais distante, encontraríamos as ruínas milenares de Abu, um complexo de templos erguido em honra do deus cabeça de carneiro Khnum, criador da humanidade e da inundação. Nos tempos áureos daquela civilização, os dois conceitos andavam lado a lado já que apenas a subida abrupta das águas do Nilo viabilizava a vida. Frequentes sacrifícios eram levados a cabo com o fim de condicionar o calendário e volume das cheias. Mas só os vários nilómetros instalados na ilha Elefantina davam uma indicação fidedigna dos níveis do Nilo, da abundância das colheitas e dos impostos reais que lhes estavam associados.
Ao invés da velha cidade templo de Abu, a que a imposição do Cristianismo pela integração desta zona no Império Romano retirou sentido no séc. IV d.C., Siou e Koti, estavam bem vivas.
Nas suas artérias exíguas, mulheres conversavam, cuidavam das crianças e escondiam as faces ou vociferavam - por norma de forma maternal e carinhosa, à boa moda núbia - de cada vez que nos atrevíamos a apontar uma da câmaras na sua direcção. Encontrávamo-las quase sempre sentadas sobre bancos de cimento ou adobe, mobiliários de rua providenciais anexados à base das suas casas coloridas que lhes proporcionavam longos momentos de convívio ao ar livre. Enquanto isso, os homens tratavam de tarefas de manutenção ou dos animais domésticos da família.
Chegámos a meio da manhã. O sol recozia Assuão. Da cidade, ainda só tínhamos explorado aquele pequeno reduto rústico. Mas, havia mais, muito mais.
À parte de solarenga, quente e seca, Assuão era a derradeira das grandes cidade egípcias. Tinha uma população de 1.4 milhões que continuava a aumentar muito devido ao estatuto de capital administrativa, de centro regional burocrático e universitário.
No pino do Verão, Assuão deixava-se anestesiar pelo calor ofegante. Mas, durante a época alta, quando todos os cruzeiros do Nilo pareciam despejar os passageiros nas suas docas, a cidade tornava-se quase tão frenética quanto a famosa Luxor.
Não será de agora. Os antigos documentos que a identificavam como Swenet (antiga palavra egípcia para comércio) narravam-na como a última fronteira egípcia, a guarnição militar preparada para os confrontos militares contra a Núbia mas também como uma cidade mercado próspera na encruzilhada de várias rotas de caravanas. Nos dias que correm, o souq local é, aliás, um dos mais amplos e exóticos fora do Cairo. Em tempos antigos, Assuão acolheu ainda inúmeras pedreiras que forneceram a matéria-prima das pirâmides, dos templos, estátuas colossais e obeliscos milenares com que os visitantes do Egipto se continuam a deliciar no Cairo, Alexandria e Nilo acima ou abaixo.
Os Antigos Egípcios orientavam a prioridade da sua vida em função do correr das águas do Nilo. Assim, Swenet era considerada a cidade que abria o reino. Tal como hoje, pouco após a Primeira Catarata, a navegação era possível até ao Delta do Mediterrâneo. Já para montante, à parte do afunilamento do rio e de inúmeros outros obstáculos geológicos, no final do século XIX, pressionados pelo crescimento descontrolado da população egípcia, os colonos britânicos dotaram o Nilo daquela que, à data, se tornou a maior barragem do mundo. Mais tarde, seria ainda aberta uma segunda represa seis quilómetros acima, a Barragem Alta. Actualmente, a mais antiga já só serve de atracção turística.
Não fosse a longa (1960-1980) Nubian Rescue Campaign da UNESCO e de outras instituições e, património milenar sublime da Núbia como o Templo de Isis (na ilha de Philae) e o templo de Abu Simbel teriam sido destruídos para sempre pela subida artificial das águas do Nilo e do lago Nasser. No caso de Abu Simbel, durante quatro anos, uma equipa multidisciplinar e internacional teve que o dividir em 2000 blocos com entre 10 a 40 toneladas e voltou a reconstruí-lo no interior de uma montanha a 210 metros da água e 65 metros mais acima.
“Acordem amigos, não se façam de múmias!” grita-nos o guia Edid a querer certificar-se que o seu grupo está todo a pé. São três da manhã. Despertamos com a má disposição de um faraó ludibriado. Só aos poucos, com o aconchego do pequeno-almoço empacotado, ficamos em condições de partir do cruzeiro ancorado em Assuão para o último dos complexos arqueológicos.
A povoação de Abu Simbel ficava a quase 300 km para sul e a meros 40 km da fronteira com o Sudão, logo, em território que as autoridades egípcias consideravam problemático. Por essa razão, juntámo-nos a uma caravana de jipes que percorreu o itinerário a alta velocidade. Por mero acaso – ou talvez não – fomos os primeiros a chegar e a ser detectados pelas sentinelas colossais que vigiam o sul a partir do grande templo que Ramsés II dedicou a si próprio e aos deuses Ra-Horakhty, Amun e Ptah. Desafiámo-las, por nossa conta, durante quase vinte minutos. Até que a restante caravana trouxe a multidão e a hora de anteciparmos a volta a Assuão.
Nessa tarde, o vento soprou sobre o deserto mais cedo que o costume e as fellucas logo invadiram o Nilo com as suas velas em forma de barbatana de tubarão bem esticadas, a sondar por passageiros. Admirámos a visão encantadora da margem oriental elevada do Nilo e conjecturámos que uma daquelas fellucas nos poderia conduzir a uma vista ainda mais privilegiada sobre Assuão. Cruzámos uma vez mais para a Elefantina. Foi numa doca improvisada da margem de lá da ilha que inaugurámos essa demanda.
O núbio poliglota Mustafá apareceu-nos numa jilaba cinzenta, mais que sorridente, obviamente bem com a vida: “Vamos então, navegar?” começou por perguntar-nos, em inglês, apenas para fazer conversa. Só tínhamos zarpado há meio minuto quando nos confessou um seu alívio de forma dramatizada mas cómica: “vocês salvaram-me de boa! Sabem que a minha mulher tem que jantar sempre carne. Se não lha levo, morde-me os braços!”
A conversa continuou mais divertida que formativa. Entretanto, chegámos à margem ocidental arenosa do Nilo, de onde um enorme grupo de forasteiros acabara de partir a camelo para o deserto. Nós, mantivemos o plano da vista suprema. Apontámos para as alturas do túmulo de Aga Khan III, o 48º Imam, fundador e primeiro presidente da Liga Muçulmana, protector dos direitos dos muçulmanos na Índia. Dali, com o sol quase a pôr-se, admirámos o fluir do Nilo bifurcado e, de novo, a navegação suave das fellucas, logo, o palmeiral denso e verdejante e, por detrás, o casario disforme e cor-de-deserto de Assuão.
À distância, distinguimos ainda o velho Old Cataract Hotel, que se promove com o facto histórico de Agatha Christie lá ter escrito parte do seu famoso romance “Morte no Nilo” e que viria a ser usado como um dos cenários da adaptação cinematográfica com Peter Ustinov e Mia Farrow.
No filme, Simon Doyle assassina a sua esposa e herdeira abastada Linnet Ridgeway com a cumplicidade da amante Jacqueline. Tudo se passa a bordo do cruzeiro S.S. Karnak numa navegação atribulada ao longo do “sangue do Egipto” que, tendo em conta a sequência das escalas, se provaria de todo impossível no verdadeiro cenário . O Nilo que admirávamos, esse, não podia ser mais real. Vinha das profundezas do lago Victoria e de África.
A Terra não pára.
Subscreva a newsletter e mantenha-se a par das últimas novidades de Got2Globe!
A não perder:
Como ir:
VISTOS E OUTROS PROCEDIMENTOS
Cidadãos portugueses e brasileiros podem obter visto à chegada ao Egipto. Para isso, o seu passaporte deve ter 6 ou mais meses de validade. Os vistos custam cerca de 20€.
CUIDADOS DE SAÚDE E SEGURANÇA
As autoridades do Egipto exigem certificado da vacina da febre amarela aos visitantes que provenham de um destino com risco de transmissão desta doença. É indicada a vacinação contra a hepatite A e a febre tifóide.
Para mais informações sobre saúde em viagem, consulte o Portal da Saúde do Ministério da Saúde e Clínica de Medicina Tropical e do Viajante. Em FitForTravel encontra conselhos de saúde e prevenção de doenças específicas de cada país (em língua inglesa).
O Egipto tem vivido períodos de grande instabilidade politíco-social. É desaconselhável viajar para a península do Sinai com excepção para a estância de Sharm El Sheik. Outras zonas, neste momento, perigosas são Beni Suef, Minya, Asyut Sohag e, no geral, a fronteira com a Líbia e com o Sudão. Mais informações na Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas.
VIAGEM PARA O EGIPTO
Voe com a TAP (tel.: 707 205 700) para Istambul. De Istambul, poderá voar com a Turkish Airlines para o Cairo. No melhor dos casos, a viagem deverá durar cerca de 10h e custar em redor de 600€.
Explorar o destino:
VOOS INTERNOS
O Egipto desenvolveu uma boa rede de ligações aéreas domésticas com voos para a maior parte das cidades. A companhia nacional Egypt Air opera a maior parte destes voos e lugares turísticos de maior interesse. Entre os destinos mais comuns contam-se Luxor, Aswan, Abu Simbel, Hurghada, Sharm el-Sheikh, Alexandria, Marsa Matruh, Marsa Alam e o oásis de Kharga. As viagens são relativamente acessíveis. Como exemplo, um voo de ida-e-volta do Cairo para Luxor pode custar apenas 140€, 40€ ou 50€ para voos substancialmente mais curtos. Tenha em conta que há uma grande diferença nos preços dos voos de época alta para época baixa e consoante a antecedência com que adquire os voos.
AUTOCARRO
A rede de autocarros é muito abrangente, servida por um grande número de empresas com veículos melhores ou piores. As empresas com maior notoriedade são a Pullman, West Delta, Golden Arrow, Super Jet, East Delta, El Gouna, Upper Egypt Bus Co e a Bedouin Bus. Rotas mais populares como as que ligam Cairo, Alexandria, Ismailia, Port Said, Suez, Mosteiro de Santa Catarina, Sharm el-Sheikh, Hurghada e Luxor são servidas por autocarros de luxo com ar condicionado, casa de banho e TV a bordo, por norma, mais seguros e bastante confortáveis.
É provável que as viagens por outras rotas menos populares sejam asseguradas por autocarros sem estas condições, pouco higiénicos e muito barulhentos tanto devido aos motores como pela música ou filmes passados a bordo.
No Egipto, as viagens de autocarro envolvem riscos consideráveis de acidentes rodoviários devido à má condição das estradas e, principalmente, à imprudência dos condutores. Na zona do Sinai e entre Assuão e Abu Simbel, conte com várias inspecções militares, para as quais deve ter passaporte pronto a exibir.
Não conte com a facilidade de compras de passagens online. Os bilhetes são adquiridos em estações de camionagem ou a bordo.
BARCO
Uma das viagens clássicas do Egipto é a subida do Nilo com paragens estratégicas nas cidades e lugares com as mais impressionantes ruínas egípcias casos de Luxor, Edzna, Edfu, Kom Ombo, Assuão e outros. Praticamente todos os programas de agências de viagem incluem viagens nestes barcos mas as passagens podem ser compradas de forma independente em grande barcos a vapor, em dahabiyyas (embarcações à vela de maiores dimensões e bem equipadas) ou nas tradicionais feluccas . Os preços diferem imenso. Podem ir de 10€ por noite numa pequena felucca espartana (por norma, a partir de Assuão) a 300€ ou 400€ por noite nos navios cruzeiro mais luxuosos.
Ferries asseguram uma viagem bastante proveitosa entre Hurghada e Sharm-El-Sheikh. O percurso dura 90 minutos ou consideravelmente mais se o mar estiver agitado. Custa cerca de 40€.
COMBOIO
A companhia que gere a maior parte dos comboios egípcios é a Egyptian National Railways.
O comboio até poderia constituir sempre uma boa solução já que a rede ferroviária egípcia é extensa (mais de 5.000 km de carris) a passarem pela maior parte das cidades e lugares emblemáticos. No entanto, as autoridades deixaram que a infra estrutura se degradasse de tal forma que poucas viagem de comboio se provam vantajosas face às asseguradas por autocarros de luxo.
Podem considerar-se excepções os trechos entre Cairo e Alexandria a bordo dos comboios Turbini e Espani e os comboios-cama nocturnos mais turísticos que vão do Cairo até Luxor e Assuão. Estes comboios são geridos por uma empresa distinta de nome Abela Egypt. Lembre-se, todavia, que só ao assegurar a viagem em compartimentos cama terá condições realmente aceitáveis de conforto e as viagens no eventualmente tórrido Egipto exigem bons descansos.
As classes dividem em Primeira, Segunda e Terceira.
A Primeira exige reservas feitas antecipadamente. Incluem beliches, roupa de cama, casa de banho partilhada e ar condicionado. Jantares e pequenos almoços estão contemplados nos preços dos bilhetes e são servidos por hospedeiros nos próprios compartimentos.
A Segunda tem condições um pouco piores que a Primeira (e muito provavelmente ausência de ar condicionado). Custa apenas um pouco menos que a Primeira pelo que é aconselhável cobrir a diferença e viajar mais descansado.
Em termos de higiene e conforto, a Terceira classe é o descalabro ferroviário do Egipto mas continua a apoiar milhões dos seus cidadãos mais humildes. Não existe ar condicionado, as carruagens podem ser fornos, os assentos são muito provavelmente de madeira, os comboios detêm-se uma eternidade nas estações e atrasam-se horas a fio. Espere o pior possível em todos os aspectos excepto o preço.
Todos os bihetes têm que ser comprados nas estações. Cartões internacionais de estudante garantem descontos em todas as classes excepto os comboios-cama. A viagem entre Cairo e Luxor em Segunda Classe vai custar-lhe apenas 4€ a 6€.
ALUGUER DE VIATURA
Alugar um carro no Egipto é um decisão que só os mais corajosos estão dispostos a tomar. Se alugar o carro no Cairo, já terá percebido o porquê mesmo antes de chegar às instalações do rent-a-car. Fora das maiores cidades, o trânsito suaviza-se e a condução requer acima de tudo atenção a defeitos na estrada e a eventuais infracções de outros condutores. A regra, no Egipto é ignorar as regras.
Estará muito melhor servido para explorar o país se conseguir um veículo 4WD robusto. Os rent-a-cars exigem que o condutor tenha pelo menos 21 anos. Conte pagar cerca de 30€ por dia por um utilitário, um pouco menos se alugar fora da época alta e por períodos mais longos. O combustível é altamente subsidiado pelo estado e, como tal, pouco dispendioso, cerca de 0,20€ o litro de gasolina ou diesel. É necessária Carta Internacional de Condução.
Pelas grandes desvantagens acima descritas, o mais comum é alugar carro já com condutor ou táxis para serviços de longa duração. Os preços para este tipo de acordos dependem muito da sua vocação e paciência para regatear.
Meteorologia / Quando Ir:
No geral, o clima do Egipto é seco e quente ou muito quente. A grande excepção vai para Dezembro, Janeiro e Fevereiro mas apenas no norte do país. Mesmo durante estes meses, as temperaturas continuam relativamente quentes no sul mas podem facilmente descer abaixo de 10ºC no Cairo, Alexandria e lugares sobre a costa mediterrânica.
Resumida a situação climática, o Inverno é, ano atrás de ano, a época alta do Egipto e o Verão - quando as temperaturas máximas ultrapassam diariamente os 40ºC e podem aproximar-se dos 50ºC - é a época baixa.
Os meses intermédios de Março e Abril, como os de Outubro e Novembro são consideradas, por muitos, as melhores alturas para visitar o país.
Dinheiro & Custos:
A moeda do Egipto é a Libra egípcia (EGP). Mas devido à instabilidade que afecta a Libra, a maior parte dos grandes hotéis e resorts, bem como agências de tours, a empresa Abela que gere os comboios-cama e muitos outros negócios só aceitam dólares americanos ou euros. As caixas ATM continuam a aumentar de número de dia para dia o que permite aos viajantes servirem-se mais frequentemente dos seus cartões. Os pagamentos com cartão de crédito também são muito populares nos estabelecimentos virados para o turismo mais sofisticados. O Egipto é um país bastante acessível. Um visitante pouco exigente com conforto e requinte e com orçamento muito controlado consegue viajar no Egipto por tão pouco como 25€ a 30€ por dia, sendo que as despesas mais elevadas com que se irá deparar são as entradas nas inúmeras atracções históricas.
ALOJAMENTO
Como era de esperar existe alojamento de todos os tipos no Egipto desde hostels para mochileiros quase gratuitos até aos hotéis e resorts de 4 e 5 estrelas bem mais dispendiosos de Luxor, Assuão ou das estâncias do Mar Vermelho, Hurghada ou Sharm El Sheikh. Conte pagar de 6€ a 10€ por noite, por um quarto duplo com ar condicionado, no Cairo, até muitas centenas de euros por noite nos melhores hotéis de cadeias internacionais de Hurghada ou Sharm El Sheikh.
ALIMENTAÇÃO
Entre os pratos incontornáveis contam-se ful medames, ta'miya, koshary, taagin. Exactamente como acontece com o alojamento, vai encontrar de refeições quase gratuitas em restaurantes quase só frequentados por locais - 1€ a 4€ refeição completa - a outras com preços tornados intermédios pela presença frequente de viajantes estrangeiros - 4€ a 20€ - e, no topo dos topos, os restaurantes dos hotéis e resorts mais requintados das cadeias internacionais, entre 20€ e os 200€ ou mais por refeição.
INTERNET
Tornou-se popular, alimentou a revolução da Primavera Árabe centrada na Praça Tahrir e está disponível na maior parte dos lugares turísticos, quer nos hotéis, resorts, bares e restaurantes quer em internet cafés que cobram de 0,20€ a 1€ dependendo da localização e da velocidade disponível. Empresas como a Mobinil, Vodafone Egipto e Etisalat comercializam cartões SIM que podem ser usados em smart phones, tablets e em pens (USB sticks) ligadas a portáteis. Estas soluções evitam custos exagerados de roaming.