Crente dorme em frente à Igreja de Nª Sra. de Guadalupe chegado de uma longa peregrinação.
Crente dorme em frente à Igreja de Nª Sra. de Guadalupe chegado de uma longa peregrinação.
Crente chiapenho de sub-etnia chamula segura uma tocha durante o seu trecho de peregrinação.
Fiéis oram à Nossa Senhora de Guadalupe na igreja homónima de Campeche.
Jovens peregrinos agrupam-se junto às bicicletas em que viajaram das suas povoações até Campeche, uma cidade colonial situada na costa norte do estado mexicano homónimo.
Faixa com a aparição da Virgem de Guadalupe decora a caixa de uma carrinha que transporta peregrinos.
Grupo de fiéis repousa sob uma árvore nas imediações da igreja de Nossa Senhora de Guadalupe.
Jovem crente repara um furo que afectou a sua peregrinação.
Técnico instala um placard religioso com o ex-papa João Paulo II.
Veículos seguidos por peregrinos corredores percorrem as estradas do México.
Senhoras e um bebé acompanham os acontecimentos em redor da igreja de nossa senhora de Guadalupe.
Estátuas da nossa senhora de Guadalupe trazidas pelos crentes, reunidas em frente à igreja erguida em sua honra.
Fachada da igreja de Nª Senhora de Guadalupe, iluminada para receber os peregrinos e decorada com painéis religiosos em que os fieis se fotografam
Detalhe da decoração religiosa que os peregrinos atribuem às suas bicicletas durante a viagem até à igreja de Nossa Senhora de Guadalupe de Campeche.
Indígenas chamula seguem a bordo da caixa de um camião decorado com motivos católicos em homenagem à virgem de Guadalupe.
Grupo de jovens peregrinos posa em redor de uma estátua da Nª Senhora de Guadalupe
Crente dorme em frente à Igreja de Nª Sra. de Guadalupe chegado de uma longa peregrinação.
Chiapas e Iucatão, México
Equivalente católica da Nª Sra. de Fátima, a Virgem de Guadalupe move e comove o México. Os seus fiéis cruzam-se nas estradas do país, determinados em levar a prova da sua fé à patrona das Américas.
Marco C. Pereira
(texto)
e
Marco C. Pereira-Sara Wong
(fotos)
Ainda há fumo nos arredores de San Cristobal de Las Casas quando nos preparamos para deixar a cidade em direcção a Palenque. Durante dois dias, a região foi palco de um reacendimento da aversão que a população maia e mestiça local tem pelas igrejas evangélicas cristãs e seus convertidos, que vêem como ameaças à uniformidade cultural e religiosa porque se regem.
Os maias nativos expulsaram uma comunidade por eles antes banida de terras próximas à cidade. A intervenção conciliatória da polícia degenerou uma vez mais em violência mas tudo indicava que os intransigentes Chamulas voltavam a levar a sua à avante.
De início reticentes em aceitar os ensinamentos dos missionários hispânicos, os maias desta zona de Chiapas acabaram por os acolher mas só em parte. Geraram cultos católicos independentes a que acrescentaram elementos da sua mitologia pré-colombina. A comunidade de San Juan Chamula foi mais longe. Conseguiu do governo a concessão de uma autonomia administrativa. Da mesma maneira, apesar de a Igreja Católica mexicana ser das mais conservadoras da América Latina, nenhum padre interfere na fé dos indígenas ou participa nas cerimónias realizadas no enigmático templo da aldeia, que proíbe aos visitantes qualquer captura de imagens.
Edgardo Coello, mexicano por mestiçar de provável origem galega, conhece os caprichos dos Chamulas melhor que as estradas secundárias da região. Ainda assim, com recurso a uma calma e cortesia irrepreensíveis, informa-se com os residentes sobre como evitar as barreiras policiais, levar-nos por caminhos alternativos à então cercada San Juan e, dali, descer para as terras baixas de Chiapas.
A via de montanha em que nos metemos é a mais sinuosa desde há vários dias de viagem pelo México. Edgardo percorre-a a velocidade de cruzeiro. Durante muitos quilómetros quase não vemos vivalma, mas uma hora depois, surgem as primeiras povoações indígenas no sopé da serra.
Entre duas, vislumbramos uma Virgem de Guadalupe sobre a caixa de uma carrinha enfeitada com panos e balões, repleta de passageiros vestidos com as cores da nação. A furgoneta segue devagar, encostada à berma estreita. Persegue-a um jovem crente com os mesmos trajes alusivos da Santíssima usados pelo resto do grupo e a empunhar uma tocha acesa.
A visão original teve-a um nativo, em 1531, sobre uma colina nos arredores da Cidade do México. Desde então, a Virgem de Guadalupe estabeleceu um elo crucial entre a espiritualidade indígena e a católica propalada pelos missionários. À medida que a nação se mestiçou, tornou-se também no seu símbolo católico mais forte, na Patrona do México e das Américas.
Durante o percurso, passamos por muitos outros destes cortejos auto-religiosos. Quase todos obrigavam os carros atrás a ultrapassagens arriscadas.
Edgardo acabava de nos alertar para o drama rodoviário que aquela época do ano representava, apesar de o governo nunca se dignar a apresentar números. Não demoramos a constatá-lo. Um jipe evitava peregrinos sobre uma curva quando foi surpreendido por um veículo no sentido oposto. O acidente causou danos físicos e materiais sérios.
Entretanto caíra a noite. Durante a descida através da selva Lacandona – a mesma que abrigou os rebeldes zapatistas - só encontramos uns poucos participantes atrasados ou em descanso à beira da estrada, pouco ou nada sinalizados ao trânsito.
A alvorada brinda-nos com novo dia prazenteiro. Quando chegamos à entrada dos templos maias de Palenque, os funcionários ainda abrem as portas do complexo. Mesmo assim, dezenas de carros, carrinhas e carripanas decoradas com pinturas e motivos da Virgem estão já estacionadas no parque contíguo. Assim que entram, os seus grupos de passageiros partilham o êxtase daquela rara evasão espiritual. Ao treparem as escadarias dos templos vão trocando chiste atrás de chiste. A boa disposição também subsiste à falta de fôlego enquanto se deslumbram com os monumentos históricos opostos e a floresta elevada em redor.
De Palenque, retrocedemos no mapa. Anima-nos a perspectiva de nos refrescarmos nas Águas Azules de Chiapas, um trecho do rio Tulijá com quedas de água e represas naturais cor de esmeralda que também tinha atraído inúmeros crentes.
Cruzamo-nos com várias das suas camionetas. Uma delas chama a atenção de Edgardo: “Vêem aqueles trajes brancos felpudos? São os Chamulas!” Numa espécie de juízo instantâneo, concluímos que a imagem era demasiado impressionante para a deixarmos escapar. Pedimos ao guia que invertesse caminho, os ultrapassasse e nos deixasse bem posicionados. Saímos do carro junto a uma banca e preparamo-nos. Edgardo, esse, aproveita para comprar bananas.
Quando a camioneta surge na subida, o guia estica-se para oferecer a fruta aos peregrinos de San Juan. Nós, premimos os botões das câmaras e registamos o estafeta da comitiva destacado e a restante acção em hi-speed. Reina a animação a bordo do pesado. Os indígenas se divertem inclusive com aquela espera descarada, algo que nos surpreende. Até que um deles, mais rigoroso, restabelece a ordem chamula das coisas e grita: “Se vos apanhamos vão pagar bem por essas fotos!”.
Já nas terras planas da Península de Iucatão intensifica-se a versão ciclista da peregrinação, desta feita, rumo a Campeche, cidade a que chegamos em pleno lusco-fusco.
Instalamo-nos no hotel em contra-relógio e saímos para as esplanadas do Portal de San Francisco onde devoramos quatro das orchatas mais deliciosas do México. Com as energias repostas, não demoramos a encontrar a Igreja de Nossa Señora de Guadalupe que acolhia os peregrinos fazia já algum tempo.
Do topo do santuário e em todas as direcções, projectam-se cordas com bandeirolas esvoaçantes verdes, vermelhas e brancas. Centenas de bicicletas com estandartes, mini-santuários e outros artefactos foram encostadas à fachada sul da nave e umas às outras.
A maior parte dos fiéis conserva uma derradeira energia e convive. Apesar da música evangélica em altos berros e das luzes potentes das barraquinhas de comes, bebes e de recuerdos religiosos, alguns que chegaram derreados cochilam sobre a relva em redor.
Do lado oposto, de frente para um Golfo do México iminente, dois negócios concorrentes disputam a fé e a carteira dos crentes. Ambos instalaram cenários coloridos em painéis luminosos que reconstituem a aparição da Virgem Morena. Tanto um como o outro procuram atrair as famílias e grupos de crentes a fotografarem-se na companhia da santa. “Duzentos pesos, amigos. É uma verdadeira bênção!” promove um dos empresários.
O pároco de serviço trata da diligência oficial. De cada vez que novo grupo de romeiros ciclistas ou pedestres chega à porta da igreja, borrifa-os com água benta e acolhe-os no rebanho. Num dos intervalos do rito ainda tem tempo para se mudar para a beira da estrada de onde, em modalidade Drive Through, salpica os capots a dezenas de carros tuning da cidade e concede a graça aos seus proprietários.
O dia aproxima-se do fim. Os crentes provindos de paragens mais longínquas perdem definitivamente o embalo.
Estamos de regresso ao hotel com o mesmo problema quando nos metemos numa praceta organizada em redor de um coreto. Ali,
centenas de peregrinos ciclistas improvisaram um albergue partilhado. Muitos já dormem, outros partilham refeições, remendam pneus ou compõem pequenas tendas apoiadas em árvores ou nos guiadores dos velocípedes. Todos tinham completado mais uma prova de fé.
A Terra não pára.
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VISTOS E OUTROS PROCEDIMENTOS
Cidadãos portugueses não necessitam de visto para estada até 30 dias. Cidadãos brasileiros devem requerer visto para entrar no México. Ambos devem ter passaportes válidos para pelo menos 6 meses após a chegada ao México.
CUIDADOS DE SAÚDE E DE SEGURANÇA
As autoridades do México exigem certificado da vacina da febre amarela a todos os visitantes com mais que um ano de idade que provenham de um destino com risco de transmissão do país ou que tenham transitado durante mais de 12 horas em aeroportos desses países. Existe um risco intermitente de contracção de malária nalgumas zonas do estado de Chiapas. Risco muito baixo nos estados de Chihuahua, Durango, Nayarit, Quintana Roo e Sinaloa. Proteja-se das picadas de mosquito também para evitar uma eventual contracção de febre de Dengue.
Para mais informações sobre saúde em viagem, consulte o Portal da Saúde do Ministério da Saúde e Clínica de Medicina Tropical e do Viajante. Em FitForTravel encontra conselhos de saúde e prevenção de doenças específicas de cada país (em língua inglesa).
À data de criação deste texto, grande parte do norte do México permanecia extremamente insegura devido à rivalidade de cartéis de droga e às suas acções criminais violentas. A situação revelava-se particularmente perigosa nos estados de Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas, Michoacan, Coahuila e Durango, assim como no sul de Guerrero.
VIAGEM PARA O MÉXICO
Cancun, Riviera Maya e a Cidade do México são as principais portas de entrada aérea no México.
Voe de Lisboa para Madrid. A Air Europa voa directamente de Madrid para Cancun por a partir de 1.500€.
A KLM / Air France voam de Lisboa para a Cidade do México com uma única escala (Amesterdão à ida, Paris no regresso) por a partir de 800€.
Explorar o destino:
VOOS INTERNOS
Há cerca de 15 anos, verificou-se uma mudança drástica no panorama das companhias aéreas mexicanas com a entrada em cena de várias low-cost que quebraram o anterior domínio da Mexicana e da Aeroméxico. A partir daí, as passagens de voos domésticos diminuíram substancialmente de preço. Hoje, as principais companhias a operar a nível nacional são:
Aeromar, AeroMexico e Aeromexico Connect, Magnicharters, Interjet, Volaris e VivaAerobus.
AUTOCARRO
O México desenvolveu uma rede aceitável de estradas que é percorrida por vários tipos de autocarros. Quase todas as grandes cidades têm terminais que recebem os autocarros de percursos de longa-distância. Consoante a sua qualidade, este dividem-se em Deluxe (De Lujo, também chamados Ejecutivos) Primera e Segunda Classes.
Os Deluxe têm vidros fumados, bancos completamente reclináveis e com espaço entre eles, ar condicionado, TVs de qualidade e casa de banho a bordo. Só param uma ou duas vezes no percurso, às vezes nem isso. De acordo, praticam os preços mais elevados, de 4€ até 7€ ou 8€ por hora, este últimos valores para autocarros e serviços realmente especiais.
Os autocarros de Primera incluem assentos garantidos para cada passageiro relativamente reclináveis e também ar condicionado, casa de banho e TVs que passam filmes mesmo à frente dos passageiros. Custam cerca de 3€ por cada hora de percurso.
Já os de Segunda funcionam essencialmente entre cidades mais pequenas ou até vilas. São mais lentos que os anteriores e param mais vezes. Dependendo das empresas que os operam, podem ser modernos mas também velhas relíquias. Serão cerca de 20% mais baratos que os de Primera mas, em certos estados, também correm maior risco de sofrerem assaltos por bandidos. E, por muito que o governo federal e os estatais se esforcem por os combater, o México tem um historial demasiado longo e frequente deste infortúnios.
Existem ainda os microbuses pequenos autocarros de 25 lugares normalmente novos mas considerados equivalentes a uma segunda classe que asseguram ligações entre povoações mais próximas.
E, por fim, os colectivos, uma espécie de microbuses que tanto podem ser relíquias com VW Combis como modelos mais modernos. Só partem para viagens de ida-e-volta a povoações nas imediações quanto repletos ou, no melhor dos casos, quando o condutor achar que o número de passageiros é suficiente.
ALUGUER DE VIATURA
É mais dispendioso que o aluguer na Europa e nos Estados Unidos mas simples de concretizar quer online quer ao balcão. Os rent-a-car mexicanos aceitam condutores a partir de 21 anos e até aos 24 anos, mediante pagamento de um valor extra. Todos os condutores devem apresentar carta de condução do seu próprio país, passaporte e cartão de crédito.
Espere pagar um mínimo de 30€ por dia para um pequeno utilitário, já incluindo seguro e quilómetros ilimitados. Para conseguir preços mais baixos, alugue na internet com antecedência, por períodos de uma semana ou mais longos e evite alugar nas agências de aeroporto. As agências que vai encontrar mais facilmente um pouco por todo o México são as multinacionais do costume.
Verifique com atenção a segurança de cada um dos lugares em que planeia viajar. Onde quer que seja, é importante que evite viajar nos estados mais perigosos do país (mencionados em Cuidados de Saúde e Segurança) e, onde quer que seja, de noite. Mesmo que lhe saia dispendioso, conduza o mais possível por auto-estradas com portagens.
Em Ticket Bus, pode fazer a sua reserva para viagens de autocarro na maior parte do México
Meteorologia / Quando Ir:
Nenhuma altura é decisivamente má para visitar o México. Dito isto, nas zonas baixas e costeiras do país, Maio a Setembro são os meses mais quentes, húmidos e chuvosos. De Junho a Novembro, é época de ciclones por todo o litoral da Península do Iucatão (estados de Quintana Roo, Mérida e Campeche), ciclones poderosos podem afectar seriamente estes estados e até outros mais a norte como Tabasco e Chiapas. Mesmo que o normal seja não se verificar grande instabilidade, se viajar nesta altura para estas zonas, saiba que pode ter o azar de encontrar, durante uma semana ou mais, céus nublados, ventos e chuvas fortes que podem causar certa destruição.
Ainda assim, Julho e Agosto e de meio de Dezembro a princípios de Janeiro são as épocas altas de férias tanto para os mexicanos como para os estrangeiros. Nestas alturas, os resorts costeiros costumam ficar à pinha.
De Novembro a fim de Fevereiro é o Inverno mexicano. As terras do interior arrefecem de tal forma que, nas mais altas, se verificam mínimas diurnas abaixo de 0ºC e até neve. É o que se passa, por exemplo, no estado de Chihuahua.
Dinheiro & Custos:
A moeda do México é o Peso mexicano (MXN). Abundam na maior parte das cidades, caixas ATM e os estabelecimentos mais sofisticados estão preparados para aceitarem pagamentos com cartão de crédito. O México é um país com preços muito acessíveis.
ALOJAMENTO
Existe uma forte cultura mochileira no México o que significa que poderá encontrar hostels por toda a parte com dormidas em dormitórios e quartos privados. Conte pagar em volta de 3€ para dormitório, 10€ a 15€ por um quarto duplo com casa de banho partilhada, 15€ a 25€ por quarto duplo com casa de banho privada.
Outro tipo de estadia é garantida por hotéis e motéis de beira de estrada mas, com demasiada frequência, revelam-se pouco confortáveis e até pouco seguros.
Num nível de preço e requinte superior, os resorts e hotéis de cadeias internacionais são cada vez mais frequentes no país. Confortáveis e requintados, não permitem propriamente aos hóspedes sentir a alma mexicana. A Riviera Maia e Acapulco são bons exemplos de litorais repletos de resorts gigantescos com praias, piscinas e muitas outras infra-estruturas privadas, serviços tudo incluído e, em época alta, uma multidão caótica de hóspedes de inúmeras nacionalidades. Espere pagar de 400€ a 1.500€ por uma semana de estadia em meia-pensão neste tipo de hotéis.
Tendo em conta o objectivo de viver a cultura mexicana, os melhores hotéis são os coloniais estabelecidos em velhas fazendas enequeras (de cultivo de cactos) e outros edifícios e propriedades históricas. Uma grande parte destes hotéis são de luxo (5 estrelas) e praticam preços elevados, facilmente 200€ a 800€ por noite por quarto duplo, dependendo do lugar, da hacienda em particular e da época do ano.
ALIMENTAÇÃO
O México, muito mais que os Estados Unidos, encerra um interminável universo gastronómico nacional digno de exploração cuidada. A gastronomia divide-se em nortenha, central, do sudeste e costeira.
Vai encontrar comida de rua por toda a parte excepto, como é óbvio, dentro e em redor de resorts e grandes hotéis. Servida em pequenas bancas, carros e roulottes, a comida de rua é a menos dispendiosa do país. Não são propriamente frequentes problemas com este tipo de comida mas, de qualquer maneira, observe com atenção o aspecto do que comprar para evitar eventuais complicações. Refeições tradicionais completas são vendidas em simples bancas de mercados por tão pouco como 2,50€, bebidas à parte.
Apesar da qualidade e variedade da sua gastronomia, o México importou dos vizinhos Estados Unidos a cultura da fast junk food e grande parte dos mesmos restaurantes franchisados existentes a norte da fronteira também proliferam no território mexicano, com preços superiores aos da comida de rua.
À parte destes tipos de refeições, vai encontrar pequenos restaurantes populares que servem distintas combinações de pequenos-almoços que, consoante a riqueza e diversidade vão dos 2€ a 5€. Os mexicanos estão habituados a pequenos-almoços pesados com ovos, tortilhas, feijões e até carne. No entanto, nos lugares com maior afluência de turistas também vai encontrar lugares que se adaptaram ao que os estrangeiros mais procuravam: iogurtes com muesli, fruta, aveia e pão com manteiga e doces.
A maior parte dos restaurantes convencionais mexicanos oferecem, entre as 13h e as 16h, a chamada corrida corrida, cubiertos ou menu del dia. Estes últimos menus agrupam vários pratos da melhor comida tradicional mexicana a preços muito acessíveis, de 8€ a 20€ com sopa, pratos, bebida, sobremesa e café incluído. Ao jantar, é normal os mexicanos comerem menos pratos e pratos mais leves, por vezes, simples antojitos ou platillos mexicanos como burritos, tacos, enchiladas, quesadillas, tamales e tortas.
Note que vai encontrar estas especialidades por todo o lado. Nos muitos dias de calor abrasivo, poderá refrear-se de comer refeições demasiado compostas e volumosas. Em vez disso, compre destes antojitos ou platillos mexicanos a preço reduzido - 1€ a 3€ nas ruas e mercados, mais em restaurantes - e a qualquer hora do dia.
INTERNET
Disseminou-se pelo país a grande velocidade por todo o país. Alguns resorts da Riviera Maia cobram-na à parte. A maior parte dos hostels e seguramente dos hotéis de cadeias internacionais e coloniais oferecem acesso Wi-fi como parte da tarifa.
Se se achar retido numa povoação de zona rural, procure por um Café Internet, o mais próximo possível do centro. O mais certo é não estar longe de um. Espere pagar 0,50€ a um máximo de 1€ por hora de navegação.
Em alternativa, adquira à chegada ao México, um SIM da Telmex ou empresa concorrente que poderá instalar num smartphone desbloqueado ou pen para ter internet para onde quer que vá.