Começamos por confessar que não tínhamos feito o trabalho de casa para a Namíbia.
Alugámos um carro demasiado barato e desaquado. Não estávamos preparados para a transição dramática que se seguiria.
Uns dias antes, completámos o percurso da capital Windhoek para o PN Etosha, confortáveis e a voar baixinho.
O mesmo aconteceu no trecho inicial entre Etosha e o Damaraland Camp onde era suposto darmos entrada antes do anoitecer.
Atingimos Otavi num ápice. Em Otavi, vemo-nos forçados a abandonar a coluna vertebral rodoviária da Namíbia e a rumar a oeste.
Inauguramo-nos nas estradas C do país, de gravilha, em vez das bem asfaltadas B.
De Otavi até Outjo, prosseguimos sem queixas mas, de Outjo em diante, depressa nos vimos num inferno motorizado.
Veículo sobe uma estrada abrasiva da região de Khorixas.
Damaraland Acima: uma Viagem Abrasiva
O nosso carro e os restantes levantam uma poeira seca que se infiltra no habitáculo e nos irritava, tanto como irritava as vias respiratórias e os olhos.
O sol e a temperatura subiram a pique e o ar condicionado sucumbiu à invasão do pó.
Nas horas que se seguiram, sentimo-nos numa sauna suja.
Como se não bastasse, o perfil de montanha-russa do itinerário – que passava sobre rios e riachos exclusivos da época das chuvas – exigia-nos uma atenção redobrada.
Carroça avança por uma das estradas pedregosas e poeirentas em redor de Khorixas.
Súbitas rampas e desvios forçavam-nos a travagens e “aterragens” que ora nos colavam aos bancos ora nos sacudiam.
“Isto vai ser sempre assim?” reclama a Sara, suada, derreada, com ar moribundo, do lugar do morto.
Mesmo que os soubesse iguais ou piores, responderia sempre da mesma maneira: ”é só mais um bocado assim.
Mais uma horinha estamos lá. Amanhã já nem nos lembramos disto.”
Os Panoramas e os Habitantes Desterrados de Damaraland
Passou bem mais que uma hora sem sombra de sítio para pararmos, bebermos qualquer coisa e nos refrescarmos.
Só interrompemos aquele rally africano para fotografar os primeiros cenários surreais de Damaraland.
Formação rochosa legada pela erosão, em Damaraland.
Às cinco e meia da tarde, entre montes rochosos e desgarrados, encontramos o parque de estacionamento do Damaraland Camp.
Apenas os jipes mais robustos podiam completar o percurso até ao lodge.
Imobilizamos o carro. Aguardamos o transfer à conversa com Neil Adams, vizinho de Sabina Waterboer, a habitual guardiã dos veículos.
Tanto Neil como Sabina pertenciam à tribo Riemvasmaak e à etnia Damaraland.
Morador encarregue do Parque Estacionamento do Damaraland Wilderness Camp, em tempos desterrado do norte da África do Sul.
Dona Sabina tinha ido a um funeral. Nunca chegamos a conhecê-la.
Fosse como fosse, depressa percebemos que, mais que um parque de estacionamento, o que ali estava eram vidas. Vidas de desterro numa terra de ninguém.
Duas casas humildes haviam sido erguidas sobre um solo de lixa. Vedações aramadas protegiam os lares, umas poucas árvores baixas e alguns animais domésticos no interior.
Quanto mais o jipe demorava mais nos intrigava o porquê de alguém se instalar naqueles nenhures áridos.
Sabíamos que estávamos numa zona cruzada por animais selvagens. Puxamos a conversa por aí. “Estas cabras devem atrair aqui de tudo um pouco, não?” “Se atraem”… responde-nos o vizinho de Sabina.
De quando em quando, os leões sentem-lhes o cheiro e damos com eles aqui às voltas. Outras vezes, são as hienas-castanhas.”
Deixamos o palavreado fluir até nos sentirmos à vontade.
A determinada altura, não resistimos: “Não nos leve a mal a pergunta, mas… como é que vocês vieram parar a um lugar destes”
Cenário semi-verdejante da vastidão de Damaraland, nas imediações de Twyfelfountein.
“Não tivemos grande escolha”, explica-nos o tranquilo interlocutor que aproveita para nos elucidar sobre a desgraça que assolara a pequena comunidade.
Um Legado Desumano do Apartheid
Nos anos 60, sob os auspícios da Liga das Nações, o governo Apartheid da África do Sul ainda governava o Sudoeste Africano, confiscado à Alemanha durante a 1ª Guerra Mundial.
Seguindo o exemplo dos anos atrozes da ocupação germânica e o preâmbulo histórico aberto pelos pioneiros boers, esforçava-se por lá implementar uma política de Homelands, coloquialmente conhecida por Plano Odendaal.
De acordo com a recomendação de uma tal de Comissão de Inquérito dos Assuntos do Sudoeste Africano, “o bom aproveitamento dos recursos disponíveis tanto para brancos como para nativos recomendava a criação de terras que acolhessem os diferentes grupos étnicos do vasto território”.
Mediante este plano maquiavélico, na prática, as autoridades propuseram-se a exilar comunidades inteiras dos lugares em que viviam, manipulando a sua dignidade como se de um jogo se tratassem.
Claro está que, no meio desta pretensa ideologia, inúmeros interesses comerciais falaram mais alto. “Nós tínhamos uma vida perfeita lá em Mgcawu, próximo do rio Orange” diz-nos Neil.
“Mas, eles queriam aquela zona toda para mineração de diamantes e outros. Mandaram-nos para aqui.”
Dois habitantes descendentes dos deslocados pelo plano sul-africano de Odendaal.
Segundo o plano, era suposto o novo bantustão de Damaraland acolher apenas o povo Damara, considerado um dos mais antigos da região da Namíbia, a seguir aos San e aos Nama.
O Plano Odendaal continuou a mover os nativos ao bel-prazer dos governantes.
Neil e muitos dos vizinhos viram-se obrigados a reerguer-se do nada naquelas paragens inóspitas.
O acordo da Srª Waterboer com o Damaraland Camp de tomar conta dos carros, suplementara o seu vácuo existencial particular como uma bênção.
Do Damaraland Camp à Demanda dos Elefantes do Deserto
O jipe aparece. Interrompe a conversa.
Conduz-nos ao lodge onde nos instalamos em três tempos.
O ocaso tosta ainda mais os montes e vales circundantes.
Guia do Damaraland Camp conduz um jipe por um trilho estreito da região.
Torna-os de tal maneira escarlates que nos questionamos se não tínhamos chegado a Marte.
Só o jantar à mesa com os outros hóspedes e os respectivos prazeres terrenos dissipam tal dúvida.
Despertamos às 5h30.
Sol nascente incide no cume de um monte nas imediações do Damaraland Wilderness Camp.
Um jipe do Damaraland Camp conduz-nos a uma elevação central e sobranceira.
É lá que tomamos o pequeno-almoço com a lua-cheia a resistir ao sol que re-emergia.
Jipe cruza a vastidão avermelhada em redor do Damaraland Wilderness Camp, sobre a alvorada.
Feito de montanhas e vales salpicados por pequenas árvores, por arbustos verdes robustos e espinhosos.
Árvore verdejante desponta de um leito arenoso de Damaraland.
Três jipes descem a colina para o vale.
Começam por seguir em caravana mas logo se dispersam por forma a optimizarem a busca dos paquidermes.
Atravessamos vales desolados e cercados por velhas montanhas e vulcões.
Uma pequena acácia desafia a aridez do deserto montanhoso de Damaraland.
Na vastidão, uma acácia solitária confirmava a resiliência biológica daqueles confins.
Os jipes mantêm-se em contacto via rádio.
Jipe do Damaraland Wilderness Camp procura animais na paisagem de Damaraland.
Trocam informação sobre pegadas e outras pistas.
Não tarda, atravessamos a estrada em que tínhamos chegado ao Damaraland Camp na tarde anterior.
“Estes elefantes do deserto de cá são especiais, sabem?
São muito mais leves e ágeis.” explica-nos o guia. “Habituaram-se a subir e a descer as colinas. Por isso, às vezes, custa-nos encontrá-los.”
Guia John perscruta o horizonte inóspito em busca de elefantes
Enfim, os Esquivos Paquidermes
Vasculhamos o lado de lá até à exaustão.
Entretanto, metidos em vales mais apertados, intersectamos os caminhos seguidos pelos outros jipes.
Detemo-nos para trocarmos novos indícios.
Elefantes protegem-se do calor cada vez mais intenso à sombra da vegetação espinhosa da região.
Por fim, já bem para lá das onze da manhã, lá damos com a manada.
Admiramo-los por algum tempo. Os bichos, admiram-nos a nós.
Cabeça e tromba de um dos elefantes que percorrem a região em redor do leito do rio Huab.
Em seguida, voltamos ao lodge. Refazemos as malas.
Uma das várias cabanas do Damaraland Camp
Despedimo-nos. Rumamos a sul.
Quanto mais a sul chegávamos, mais abundavam as fascinantes pilhas de rochas ocres, idênticas às que nos cercavam enquanto procurávamos os elefantes.
Um dos montes de grandes calhaus de granito rosado que salpicam a vastidão de Damaraland.
Como sempre, na Namíbia, o lodge seguinte distava e o itinerário contava com estradas de categoria C, D e piores.
Metemo-nos o quanto antes a caminho.
Mesmo assim, chegamos ao Sorris Sorris Lodge era já noite cerrada.
Andrew, o manager, instala-nos. Prenda-nos com um jantar divinal.
Sorris Sorris Lodge e a Montanha Suprema da Namíbia
Como acontecera no Damaraland Camp e é característico da região, a alvorada desvenda-nos novo lugar inverosímil.
A luz morna da manhã incide, de lado, no terraço do lodge e, noutros, anexos, dispostos sobre a encosta de mais um grande outeiro de calhaus de granito rosado.
O sol não tarda a passar para trás do lodge.
Destaca, por fim, o cenário para diante daquele anfiteatro privilegiado, escolhido a dedo por Victor Azevedo, um empresário que há muito respira África – viveu em Angola, África do Sul, depois na Namíbia – e que, após triunfar na restauração, apostou numa rede de lodges que revelassem espaços namibianos eleitos.
Estrutura do Sorris Sorris Lodge, instalada numa encosta de uma de muitas colinas de rochedos rosados no sopé da maior elevação namibiana, a montanha Brandenberg
Pela frente, a boa distância, tínhamos o leito arenoso do rio Ugab. E a planície aluvial que as enchentes fulminantes da época das chuvas faziam alastrar.
Acima, impunha-se a Brandberg, um impressionante maciço rochoso com 2573 metros, a montanha rainha da Namíbia. Há 72 horas que a geologia excêntrica de Damaraland nos deslumbrava.
Decidimos prolongar a estadia no Sorris Sorris com um objectivo bem claro: podermos continuar a admirá-la.
