Mulher fotografa-se no cenário típico de madeira de Sanmachi-Suji, o centro histórico de Takayama.
Mulher fotografa-se no cenário típico de madeira de Sanmachi-Suji, o centro histórico de Takayama.
Estrutura que aloja um sino, no exterior outonal de um templo budista nos arredores de Takayama.
Empregada dá as boas-vindas a clientes à entrada do restaurante em que trabalha.
A pagoda do templo mais antigo de Takayama, com 3 andares.
Condutor de rickshaw japonês puxa duas passageiras ao longo de Takayama.
Empregado de uma banca de bolos tradicionais em forma de peixes, no uniforme da casa.
Comensais almoçam num restaurante típico no centro de Takayama.
Empregadas em quimono à porta do restaurante ryokan (tradicional) em que trabalham.
Rua iluminada da cidade durante um anoitecer chuvoso.
Letreiro criativo de uma loja da rua Ichi-no-Machi.
Alunos de uma escola junto a uma banca de doces.
Condutor de um rickshaw japonês fotografa o casal que puxa pelas velhas ruas da cidade.
Telhados de um santuário budista nos arredores de Takayama.
Amuletos nipónicos balançam junto a uma fachada do complexo de Hida-Kokubunji.
Amigas de visita à cidade partilham gelados e divertem-se.
Mulher fotografa-se no cenário típico de madeira de Sanmachi-Suji, o centro histórico de Takayama.
Takayama, Japão
Em três das suas ruas, Takayama retém uma arquitectura tradicional de madeira e concentra velhas lojas e produtoras de saquê. Em redor, aproxima-se dos 100.000 habitantes e rende-se à modernidade.
Marco C. Pereira
(texto)
e
Marco C. Pereira-Sara Wong
(fotos)
Conhecemos a gerente do hotel Tanabe no ambiente aconchegante e típico daquele estabelecimento em estilo ryokan. A anfitriã recorre a um inglês muito ponderado e ainda mais pausado e apresenta-nos a sua concordância com duas polémicas teorias vocabulares de ligação entre o Japão e Portugal: “Sim, é isso mesmo que eu e muitos outros japoneses pensamos: os mercadores portugueses introduziram o arigato ao dizerem repetidamente o seu obrigado. Tal como fizeram com muitas outras palavras que nós usamos“. Pouco depois, entra em êxtase quando lhe revelamos a semelhança entre o sabon japonês e o sabão nacional para logo nos lavar o cérebro com uma canção infantil nipónica que usa e abusa do termo.
Findo o breve convívio, deixamos o hotel Tanabe. O centro histórico Sanmachi-suji está apenas a umas centenas de metros. Acabamos por o percorrer, para a frente e para trás, vezes sem conta. Esta área secular diminuta de Takayama é formada por apenas três ruas repletas de domicílios e armazéns de mercadores do período Edo, lojas vetustas, restaurantes típicos, museus e produtoras de saquê, estas, facilmente identificáveis pelas esferas de franjas de cedro penduradas à porta.
Reina, por aqui, uma arquitectura e decoração tradicionais consubstanciadas em fachadas de madeira escura, coloridas por plantas e letreiros que sinalizam os estabelecimentos ou anunciam promoções especiais e com retoques regionais apurados ao longo dos tempos pelas muitas famílias de carpinteiros e marceneiros que se crê terem participado, no século VIII, na construção do templo esplendoroso Hida Kokubun-ji de Takayama e dos seus pagodes, também do palácio imperial de Quioto e de vários outros templos de Quioto e de Nara.
Perdemos a noção do tempo enquanto contemplamos e provamos dezenas de produtos locais, incluindo amostras de reconfortantes caldos miso, ou vemos os visitantes nipónicos investigarem e fotografarem-se junto a tudo o que lhes chama a atenção.
De quando em quando, a dinâmica fortemente turística de Sanmachi-Suji é redobrada pela passagem apressada de riquexós puxados por condutores de trajes típicos, por norma azuis. Estes rebocadores humanos também são guias e explicam - ainda a arfar do esforço empregue na locomoção - os mais íntimos segredos seculares do bairro. Os seus veículos pouco evoluíram face aos que terão sido inventados no Japão, por volta do fim do século XIX e inspiraram grande parte dos que são puxados, ainda hoje, em países asiáticos e de outras partes do mundo. Mesmo assim, garantem-lhes rendimentos sazonais mais que dignos para os padrões nipónicos.
A tarde chega ao fim e começa mais uma vez a chuviscar. O aguaceiro frígido não obsta a que, lá fora, um mensageiro medieval shobodan honre a sua missão cívica e percorra as ruas a bater dois paus um no outro para produzir um som traduzível por “cachium”, familiar entre os moradores. Ao mesmo tempo, o ancião apregoa o aviso Hi no yojin! (cuidado com o fogo) para reforçar o alerta de que devem ter cuidado com as chamas nos seus lares.
O coração de Takayama mantém-se fortemente combustível. Foi erguido, em madeira, no fim do século XVI, como toda a cidade fortificada que se desenvolveu em redor do castelo do todo-poderoso clã Kanamori. Mas, Takayama também perdurou muito tempo como capital da velha província Hida, uma região perdida no interior montanhoso do sobrelotado Japão, com estatuto oficioso que nos ocorreu compararmos ao de Lafões.
Quando a noite se instala e o frio desce dos vizinhos Alpes nipónicos, os donos e empregados das lojas apressam-se a fazer contas, a fechar e a recolher ao domicílios. As ruas depressa ficam desertas. Seguimos o fluxo habitual da cidade e regressamos ao templo-pousada Zenkoji em que havíamos dado entrada à chegada à povoação.
A porta principal estava aberta, como quase todas as das divisões interiores, que eram fusuma, que é como quem diz, nipónicas e de correr. Lá dentro, o monge Tommy tratava de arrumações na cozinha e provou-se muito mais austero do que quando o víramos pela primeira vez.
“Estão de volta?“ Pergunta-nos no inglês americanado que tinha adquirido nos anos em que vivera nos Estados Unidos. Não se esqueçam que não podem fazer barulho a partir das 22h.” relembra-nos sem grande delicadeza para logo voltar aos seus afazeres. Tommy parecia apreciar a rigidez espartana da vida budista. De regresso ao Japão, decidiu abrir o seu próprio templo e, de certa maneira, usava-o para a impingir aos hóspedes. Os forasteiros mais exigentes queixavam-se de quase tudo, com excepção, talvez, para o preço e a localização conveniente.
Os quartos, dispostos em redor de um pequeno lago interior repleto de carpas eram diminutos e húmidos. Separados por paredes de quase papel, ofereciam pouco conforto e ainda menos privacidade. Nem sequer a limpeza era feita com o habitual critério nipónico, muito provavelmente porque o sempre poupado Tommy não queria pagar a empregadas para esse serviço diário.
Foi, assim, com surpresa que demos com a cozinha aquecida e bastante mais limpa do que algumas horas antes. Permanecemos por ali umas duas horas a aproveitar o sinal de Internet que não chegava em condições a mais nenhum lugar da casa. Pouco depois, rendemo-nos ao cansaço acumulado e ao conforto limitado dos futons e dos edredons eléctricos que nunca chegamos a ligar com receio que, naquele ambiente tão húmido, nos acabassem por fritar. Pelo que percebemos, num ou outro despertar indesejado, choveu toda a noite.
Levantamo-nos ainda meio atordoados com a fadiga que sobrava e com o frio precoce. Improvisamos um pequeno-almoço rápido e saímos para a rua determinados a enfrentar um Outono nipónico ansioso e descomplexado.
Takayama acordara havia muito, com o frenesim de dois mercados matinais, o Jinya-mae, organizado junto à casa de governação (Jinya) e o Miya-gawa, este, disposto ao longo do rio homónimo que atravessava a cidade.
Agrupavam-se, em ambos, agricultores enrijecidos pela idade. De quando em quando, ofereciam aos transeuntes pequenas amostras das suas maças fuji e uvas tão deliciosas quanto dispendiosas. Controlavam de forma quase mecânica as provas repetidas e abusadoras dos gaijin (estrangeiros). Ao mesmo tempo, esquivavam-se das excursões de miúdos de escola, autênticos bandos de crianças de rapina.
Como é de esperar em qualquer urbe japonesa, Takayama também tem os seus domínios xintoístas-budistas. Chamam-se Teramachi e Shiroyama-Koen e ocupam as colinas a leste da cidade. Pouco depois de deixarmos os mercados, apontamos para estas paragens e percorremo-las por um caminho que serpenteia entre ciprestes, templos, santuários e cemitérios vastos, num cenário de atmosfera encharcada que tem tanto de lúgubre como de sedativo. A caminhada entretêm-nos quase duas horas. Reserva-nos para o fim as passagens mais íngremes e dolorosas: as subidas até ao parque Shiroyama-koen e, já no seu interior bucólico, às pseudo-ruínas (pouco ou nada lá encontrámos) do Takayama-jo, o velho castelo feudal da era Kanamori.
No regresso ao centro, surpreendemo-nos com uma vista aberta sobre o casario pré-fabricado e anti-sísmico da cidade. Dali, não detectávamos qualquer sinal do núcleo histórico que, mesmo escondido, sabíamos resistir entre os edifícios mais altos. Retornamos à baixa de Takayama e dedicamos mais um dia à exploração do seu resiliente reduto secular.
A Terra não pára.
Subscreva a newsletter e mantenha-se a par das últimas novidades de Got2Globe!
A não perder:
Como ir:
VISTOS E OUTROS PROCEDIMENTOS
Cidadãos portugueses não necessitam de visto para visitas turísticas até 90 dias. Cidadãos brasileiros devem requerer visto na embaixada japonesa mais próxima.
CUIDADOS DE SAÚDE
O Japão não requer aos visitantes vacinas ou procedimentos dignos de registo. Como depressa constatará, os japoneses têm cuidados públicos e pessoais quase obsessivos com a higiene e a saúde.
Para mais informações sobre saúde em viagem, consulte o Portal da Saúde do Ministério da Saúde e Clínica de Medicina Tropical e do Viajante. Em FitForTravel encontra conselhos de saúde e prevenção de doenças específicas de cada país (em língua inglesa).
VIAGEM PARA O JAPÃO
Voe para Tóquio, Kansai ou Osaka com a TAP (tel.: 707 205 700) e a JAL, via Madrid ou Barcelona a partir de 800€.
Os aeroportos mais importantes e convenientes para viajar para o Japão são:
Ilha de Honshu: Narita (Tóquio), Kansai, próximo de Osaka mas que serve toda aquela região incluindo Quioto.
Outros aeroportos internacionais importantes de Honshu são os de Nagoya, a norte de Osaka, os de Niigata e Sendai, no norte da ilha de Honshu, o sul de Honshu é ainda servido pelo Hiroshima.
Hokkaido: Sapporo.
Kyushu: Fukuoka e Hiroshima.
Arquipélago de Okinawa (na zona sub-tropical do Japão) : Naha
Explorar o destino:
Apesar de formado por um conjunto de ilhas principais e outras secundárias e de grande parte do país estar ocupado por montanhas, o super-tecnológico Japão desenvolveu uma rede de transportes quase perfeita com preços a condizer com a qualidade.
VOOS INTERNOS
O país é servido por voos internos JAL (Japan Airlines), ANA (All Nippon Airways) para quase todas as cidades principais que têm, por norma, preços relativamente elevados. A companhia low-cost Skymark opera voos mais baratos de e para cidades de todas as ilhas do arquipélago nipónico
Japan Air Pass
Existe ainda o Japan Airpass, da companhia ANA / Star Alliance que agrega 5 voos internos com desconto e pode ser adquirido pelos visitantes que cheguem ao Japão num voo internacional ANA.
COMBOIO
A forma mais prática e económica de viajar no Japão é uma combinação de comboio e metro (nas cidades) que estão quase sempre ligados aos principais aeroportos. Além de sofisticado e até luxuoso (tem até as suas próprias hospedeiras), o comboio-bala Shinkansen é considerado mais rápido e prático que o avião, para viagens com menos de 600 km mas também não é propriamente barato e deve ser reservado com bastante antecedência, principalmente nos períodos de férias dos japoneses, quando os lugares esgotam em pouco tempo.
Existem 4 tipos de Shinkansen com distintos serviços e preços:
Kodama - pára num maior número de estações
Hikari - pára apenas nas principais cidades
Tsubame - serve a ilha de Kyushu
Nozomi - O mais rápido de todos e também o mais dispendioso
As viagens ferroviárias mais acessíveis são as feitas em comboios mais lentos e que param mais vezes. Exceptuando os casos das estações mais pequenas de zonas menos desenvolvidas do país, existem, com frequência elevadores, e escadas rolantes que evitam esforços maiores com bagagem pesada.
Japan Rail Pass
A companhia nacional ferroviária JR (Japan Railways) criou uma série de passes ferroviários (7,14 ou 21 dias em 1ª ou 2ª classe ) com distintas características que inclui também trechos de autocarros e ferries afiliados. Estes passes permitem diminuir substancialmente o custos das viagens de comboio e passar pelas estações sem parar para comprar bilhetes. Basta mostrar os passes aos funcionários nos torniquetes. Se tiver bagagem mais volumosa, estes funcionários abrem-lhe uma portinhola mais larga para facilitar a passagem. O JR Pass não é válido em nenhum sistema de metro do país.
METRO
Os sistemas de metro mais amplos do Japão são o de Tóquio, seguido do de Osaka. Muitas outras cidades têm os seus próprios sistemas menos abrangentes. Nos principais existe sinalética em inglês (ou, pelo menos, alfabeto latino), também nas máquinas de bilhetes. A organização dos sistemas de linhas - normalmente por cores - os mapas das estações e saídas e a sofisticação implementada pelas empresas que os gerem permitem à maior parte dos visitantes desenvencilharem-se sem grandes problemas, quase sem terem que questionar os funcionários das estações. Estes, só muito raramente falam inglês.
As viagens de metro podem ser pagas com bilhetes individuais ou com cartões/chips de carregamento electrónicos lidos pelos torniquetes. Existem quase sempre elevadores e escadas rolantes que evitam esforços maiores com a bagagem pesada.
Os sistemas de transportes públicos interrompem o seu serviço por volta da meia-noite ou 1 da manhã e retomam-no às 5 da manhã.
ALUGUER DE VIATURA
Justifica-se o aluguer de um carro apenas para visitar as atracções do interior rural ou natural provavelmente menos percorridas por comboio e autocarros.
O preço mais baixo (por exemplo para um Mazda Demi 1.3 gasolina; 5 lugares) ronda os 44€ para 12 horas já com seguro incluído. Deve somar a esta despesa entre 22€ a 45€ de gasolina diários consoante os quilómetros que percorrer. Tenha ainda em atenção que grande parte dos carros têm mudanças automáticas e volante à direita. A condução faz-se pela esquerda.
Tudo isto é algo complexo de início mas, passada a fase de habituação, a condução é, no Japão, extremamente fácil e segura.
AUTOCARRO
Autocarros de Longa Distância: O sistema ferroviário japonês é de tal forma extenso e funcional que a necessidade de recorrer a esta solução é rara. De qualquer maneira, os veículos e o serviço pouco diferem do que existe no Ocidente.
Autocarros urbanos: as estações ficam quase sempre na proximidade das estações de comboio e podem ter distintos sistemas de pagamento incluindo depositar moedas numa caixa junto ao condutor quando a entrada é feita pela frente. Ou tirar bilhetes de uma máquina. Neste caso, deverá existir um número no bilhete que deverá comparar com o que constar num painel na dianteira em conjunto com o número da estação em que sair para apurar o valor que deverá deixar no mesmo tipo de caixa, junto ao condutor.
Meteorologia / Quando Ir:
As melhores alturas para visitar o Japão são a Primavera e o Outono, quando as temperaturas são mais amenas. O início do Verão (Maio e Junho) traz fortes chuvas de monção – tsuyu. Os meses seguintes são agradáveis na montanha mas muito húmidos nas zonas planas. O Outono tem a vantagem acrescida de proporcionar uma paisagem natural vermelho-amarelada fabulosa que antecede a queda da folha. A partir do meio de Dezembro e até Março, o mais certo é encontrar paisagem nevada com temperaturas que podem baixar bastante dos zero graus, principalmente na ilha de Hokkaido e nas povoações de maior altitude das montanhas nipónicas.
Dinheiro & Custos:
A moeda local é o Iene (JPY). Vai encontrar caixas ATM por todo o país, até há algum tempo, só algumas colocadas estrategicamente em aeroportos, estações de comboio, metro e estações de correio permitiam levantamentos com cartões de crédito estrangeiros mas essa restrição tem vindo a diminuir ao longo dos anos. O Japão é um dos países mais dispendiosos do Mundo, ainda mais quando o Iene entra em períodos de valorização contra a maior parte das moedas. Conte gastar um mínimo absoluto de 80€ por dia, isto alojado num hotel cápsula ou dormitório de guest-house simples das maiores cidades, a fazer refeições nas cadeias de restaurantes mais populares como a Yoshinoya - muito famosa entre jovens visitantes estrangeiros - ou a comprar comida em supermercados.
Este valor aumenta exponencialmente de cada vez que tiver que voar, viajar de comboio ou ferry ou pagar uma entrada para uma qualquer atracção.
ALOJAMENTO
As estadias mais acessíveis são as reservadas nas guest houses para mochileiros e nos hotéis cápsula, custam a partir de 30€ por noite, por pessoa. Os International Youth Hostels são normalmente muito bem equipados mas relativamente mais dispendiosos, em média 60€ a 90€ por pessoa, por noite.
ALIMENTAÇÃO
Uma água de meio litro custa cerca de 1€. Uma refeição completa pode custar entre os 8€ de um prato de ramen na cadeia Yoshinoya e os muitas centenas de euros nos melhores restaurantes nipónicos. Refeições pré-cozinhadas bento mais baratas podem ser compradas em supermercados e lojas de conveniência mas, por norma, estão impregnadas de conservantes.
INTERNET
O Japão é dos países mais desenvolvidos do mundo no que diz respeito a acesso a Internet. Vai encontrá-la por todo o lado, na maior parte das situações, gratuita e de grande velocidade de navegação. Nas grandes cidades, são muitos os moradores e donos de negócio que deixam as suas redes supostamente privadas abertas e, como se não bastasse, os hotspots gratuitos abundam.
Caso não consiga acesso gratuito, os Internet cafés são um modo de vida no Japão. Algumas pessoas chegam a dormir neles em poltronas rebatíveis, com acesso fácil a bebidas e a comida servidas por máquinas. Podem ainda ler livros de manga ou dedicar-se aos videojogos para passar o tempo. O custo de permanência nestes Internet Cafés ronda os 3€ por hora. Alguns estabelecimentos fazem promoções para atrair clientes para o período nocturno.
Outra solução são os cartões SIM com acesso à Internet que podem ser obtidos de um sem número de empresas ou outros dispositivos que asseguram Wi-fi onde quer que vá e, no Japão, vai encontrar muitos mais que as convencionais pens (USB sticks). Qualquer loja de comunicações terá as soluções tecnológicas mais revolucionárias. O mais complicado deverá ser obter explicações mais aprofundadas em inglês.