A aldeia de Ogimachi ilumina-se aos poucos à medida que a escuridão toma conta da região de Shirakawa-go.
A aldeia de Ogimachi ilumina-se aos poucos à medida que a escuridão toma conta da região de Shirakawa-go.
Visitantes e moradores percorrem um caminho entre arrozais secos e em frente a uma casa típica da aldeia.
Casa imponente de Ogimachi por detrás do arvoredo que envolve a aldeia, poucos dias antes dos primeiros nevões.
Campos agrícolas com os primeiros tons de Outono, por detrás dos cedros típicos de Shirakawa-go.
Sandálias tradicionais nipónicas "geta" expostas para uso à entrada de uma pequena casa da povoação.
Colheres colocadas numa fonte à entrada do templo xintoísta Hachiman-jinja.
Núcleo de edifícios centrais de Ogimachi, todos erguidos segundo os mesmos critérios arquitectónicos de resistência ao Inverno.
Letreiro nipónico com caracteres kanji em grande destaque na velha aldeia de Ogimachi.
Morador e guia exemplifica a forma de vida tradicional dos habitantes de Ogimachi a um grupo de visitantes.
Casal aguarda junto a um estendal de malaguetas no alpendre de madeira de uma das casas tradicionais de Ogimachi.
Mensagens em nipónico expostas num painel de madeira do templo Hachiman-jinja.
Velha ponte de ferro sobre um meandro do rio Shogawa, nas imediações de Ogimachi.
Casa gassho liberta fumo ao início da noite, provavelmente porque os moradores haviam começado a tratar do jantar.
Pintor aplica-se a retratar casas em "A" de Ogimachi na sua tela.
A aldeia de Ogimachi ilumina-se aos poucos à medida que a escuridão toma conta da região de Shirakawa-go.
Ogimashi, Japão
Ogimashi revela uma herança fascinante da adaptabilidade nipónica. Situada num dos locais mais nevosos à face da Terra, esta povoação aperfeiçoou casas com verdadeiras estruturas anti-colapso.
Marco C. Pereira
(texto)
e
Marco C. Pereira-Sara Wong
(fotos)
Shirakawa-Go é, desde há muito, uma região eleita. Começámos a descobri-la, faz uns bons dez anos, num documentário francês. Um comboio vencia o declive do percurso verdejante e solarengo da montanha até entrar num túnel, a meia-encosta. Durante algum tempo, a imagem mantinha-se negra e a música que acompanhava o som do comboio parecia querer anunciar algo mas o narrador antecipa-se: “... et voilá ... la vallée magique de Shirakawa-Go...”.
Saída do escuro, no outro lado da montanha, a composição revela, então, o cenário encantador do vale do rio Sho-gawa, com as suas casitas longínquas em forma de A parcialmente afundadas na neve.
O documentário manipulava a realidade. Apesar do crescimento inexorável das vias de comunicação japonesas, nenhum comboio dá ou alguma vez deu directamente para o vale mostrado a seguir ao túnel. Foi a inacessibilidade desta zona remota que atraiu os seus primeiros colonos, membros deslocados do clã Taira - praticamente aniquilado, em 1185, pelo clã rival Minamoto – que apostaram tudo em evitar novos confrontos mas tiveram que se defender do clima austero da região. Shirakawa-Go continua a registar uma das maiores quedas anuais de neve do mundo e, entre Dezembro e Abril, fica regularmente isolada do exterior do vale devido à intensidade e duração das tempestades.
O clima impiedoso e a acumulação excessiva de neve -que provocou provavelmente o desabamento de várias das primeiras casas erguidas – foram a inspiração forçada do estilo arquitectónico gassho-zukuri (mãos em oração). A construção gassho-zukuri foi aperfeiçoada com o passar dos séculos. Suporta, sobre estruturas fortes feitas de troncos de cedros, enormes telhados em V invertido e três ou quatro andares desenhados para alojar famílias extensas (às vezes de quase 30 pessoas).
Como é visível no maior de todos os gasshos de Shirakawa-Go, Wadanake - agora declarado Tesouro Nacional – as casas reservam ainda espaço para diversos tipos de armazenamentos e indústrias: sericultura no topo e produção de nitrato, (essencial para a produção de pólvora) abaixo do primeiro piso.
Um aparte para referir que a pólvora alterou uma balança de poder que era secular no Japão e se tornou vital para a sobrevivência dos shoguns (senhores feudais). Começou a ser produzida em grande quantidade em Shirakawa-Go e restante província de Hida, pouco depois de as armas de fogo terem sido introduzidas no Japão, pelos mercadores portugueses, a partir de 1543.
Passado meio milénio, a história do país do sol nascente deu voltas e mais voltas. A mais importante de todas - também ela militar – acabou em tragédia. Melhor do que proclamou o ex-primeiro ministro Yoshida Shigeru, o Japão perdeu a Segunda Guerra Mundial mas ganhou a paz e, por extensão, uma combinação entre prosperidade económica e equilíbrio social que é única à face da Terra.
Não espanta, portanto, que os senhores japoneses continuem bem armados.
Na multidão que, aos fins de semana, flui entre os cento e dez gasshõs de Ogimachi, cruzam-se inúmeros de chefes de família abastados (muitos octogenários e nonagenários), munidos de modelos SLR Canon ou Nikon topo de gama apesar de os seus conhecimentos de fotografia pouco passarem da função On/Off.
Até nas mais paragens mais remotas deste bastião do consumismo se percebe que o dinheiro é abundante, mas a forma algo desalmada com que o Japão e os japoneses se habituaram a gerá-lo causou e continua a causar sérios revezes ambientalistas e paisagísticos, por todo o país. Nem Shirakawa-Go nem Hida, em geral, parecem estar a salvo.
Shirakawa já era um importante destino turístico antes de a UNESCO ter aceite Ogimachi e Ainokura na lista do Património Mundial. A partir da classificação, no entanto, a fama da região e o número de visitantes aumentaram exponencialmente. Contribuiu para o processo a conhecida predisposição social japonesa para os comportamentos de grupo. À medida que os autocarros de excursão descarregavam mais e mais pessoas, aliciados pelo lucro, muitos dos proprietários de gasshos transformaram-nos em lojas de recordações e aos terrenos em redor em pequenos parques de estacionamento pagos. Estas e outras atrocidades culturais fizeram com que a UNESCO ameaçasse com a desclassificação que está actualmente em julgamento.
Apesar deste inconveniente, acredite que Shirakawa-Go e, acima de tudo, Ogimachi têm o seu indiscutível encanto que aumenta se forem visitados de Segunda a Sexta enquanto os japoneses trabalham. Se quiser confirmar, experimente observar Ogimachi do alto do ponto de observação, o Shiroyama Tenbodai. De preferência, bem cedo ou ao fim do dia quando as excursões estão ausentes e o cenário bucólico dos campos cultivados e da floresta em redor - possivelmente envolto numa névoa suavizante - exibe todo o seu esplendor.
Parte da área entre Gokayama e Tokayama, destaca-se, no Outono, pelo exotismo vermelho-amarelado das suas montanhas arborizadas, irradiantes quando os raios de sol nelas incidem ou empasteladas quando está enevoado ou chove. A paisagem só não é divinal porque foi vitima da mesma falta de sensibilidade que prejudicou Shirakawa Go, desta feita, a um nível governamental.
Como explica Alex Kerr no seu livro “Lost Japan”, a determinação nacional de fazer o país “funcionar” e facturar, em conjunto com a grande densidade populacional - são 130 milhões de habitantes num país de montanhas - tem causado gradualmente a sua destruição.
Ao volante, ao longo da estrada 158 e entre incontáveis e intermináveis túneis, essa mácula vai-nos surgindo sob a forma de uma floresta de postes de alta tensão e cabos, sopés de encostas e margens de rios cimentadas, sequências surreais de barragens, plantações introduzidas de cedros etc. etc. Com o tempo, habituamo-nos a apreciar os cenários com uma espécie de filtro visual sempre que exploramos a província em redor.
Quando partimos de volta a Takayama, os gasshos soltam fumo branco com cheiro a lenha e a noite cai de vez sobre o vale e os telhados em A de Shirakawa-go.
A Terra não pára.
Subscreva a newsletter e mantenha-se a par das últimas novidades de Got2Globe!
A não perder:
Como ir:
VISTOS E OUTROS PROCEDIMENTOS
Cidadãos portugueses não necessitam de visto para visitas turísticas até 90 dias. Cidadãos brasileiros devem requerer visto na embaixada japonesa mais próxima.
CUIDADOS DE SAÚDE
O Japão não requer aos visitantes vacinas ou procedimentos dignos de registo. Como depressa constatará, os japoneses têm cuidados públicos e pessoais quase obsessivos com a higiene e a saúde.
Para mais informações sobre saúde em viagem, consulte o Portal da Saúde do Ministério da Saúde e Clínica de Medicina Tropical e do Viajante. Em FitForTravel encontra conselhos de saúde e prevenção de doenças específicas de cada país (em língua inglesa).
VIAGEM PARA O JAPÃO
Voe para Tóquio, Kansai ou Osaka com a TAP (tel.: 707 205 700) e a JAL, via Madrid ou Barcelona a partir de 800€.
Os aeroportos mais importantes e convenientes para viajar para o Japão são:
Ilha de Honshu: Narita (Tóquio), Kansai, próximo de Osaka mas que serve toda aquela região incluindo Quioto.
Outros aeroportos internacionais importantes de Honshu são os de Nagoya, a norte de Osaka, os de Niigata e Sendai, no norte da ilha de Honshu, o sul de Honshu é ainda servido pelo Hiroshima.
Hokkaido: Sapporo.
Kyushu: Fukuoka e Hiroshima.
Arquipélago de Okinawa (na zona sub-tropical do Japão) : Naha
Explorar o destino:
Apesar de formado por um conjunto de ilhas principais e outras secundárias e de grande parte do país estar ocupado por montanhas, o super-tecnológico Japão desenvolveu uma rede de transportes quase perfeita com preços a condizer com a qualidade.
VOOS INTERNOS
O país é servido por voos internos JAL (Japan Airlines), ANA (All Nippon Airways) para quase todas as cidades principais que têm, por norma, preços relativamente elevados. A companhia low-cost Skymark opera voos mais baratos de e para cidades de todas as ilhas do arquipélago nipónico
Japan Air Pass
Existe ainda o Japan Airpass, da companhia ANA / Star Alliance que agrega 5 voos internos com desconto e pode ser adquirido pelos visitantes que cheguem ao Japão num voo internacional ANA.
COMBOIO
A forma mais prática e económica de viajar no Japão é uma combinação de comboio e metro (nas cidades) que estão quase sempre ligados aos principais aeroportos. Além de sofisticado e até luxuoso (tem até as suas próprias hospedeiras), o comboio-bala Shinkansen é considerado mais rápido e prático que o avião, para viagens com menos de 600 km mas também não é propriamente barato e deve ser reservado com bastante antecedência, principalmente nos períodos de férias dos japoneses, quando os lugares esgotam em pouco tempo.
Existem 4 tipos de Shinkansen com distintos serviços e preços:
Kodama - pára num maior número de estações
Hikari - pára apenas nas principais cidades
Tsubame - serve a ilha de Kyushu
Nozomi - O mais rápido de todos e também o mais dispendioso
As viagens ferroviárias mais acessíveis são as feitas em comboios mais lentos e que param mais vezes. Exceptuando os casos das estações mais pequenas de zonas menos desenvolvidas do país, existem, com frequência elevadores, e escadas rolantes que evitam esforços maiores com bagagem pesada.
Japan Rail Pass
A companhia nacional ferroviária JR (Japan Railways) criou uma série de passes ferroviários (7,14 ou 21 dias em 1ª ou 2ª classe ) com distintas características que inclui também trechos de autocarros e ferries afiliados. Estes passes permitem diminuir substancialmente o custos das viagens de comboio e passar pelas estações sem parar para comprar bilhetes. Basta mostrar os passes aos funcionários nos torniquetes. Se tiver bagagem mais volumosa, estes funcionários abrem-lhe uma portinhola mais larga para facilitar a passagem. O JR Pass não é válido em nenhum sistema de metro do país.
METRO
Os sistemas de metro mais amplos do Japão são o de Tóquio, seguido do de Osaka. Muitas outras cidades têm os seus próprios sistemas menos abrangentes. Nos principais existe sinalética em inglês (ou, pelo menos, alfabeto latino), também nas máquinas de bilhetes. A organização dos sistemas de linhas - normalmente por cores - os mapas das estações e saídas e a sofisticação implementada pelas empresas que os gerem permitem à maior parte dos visitantes desenvencilharem-se sem grandes problemas, quase sem terem que questionar os funcionários das estações. Estes, só muito raramente falam inglês.
As viagens de metro podem ser pagas com bilhetes individuais ou com cartões/chips de carregamento electrónicos lidos pelos torniquetes. Existem quase sempre elevadores e escadas rolantes que evitam esforços maiores com a bagagem pesada.
Os sistemas de transportes públicos interrompem o seu serviço por volta da meia-noite ou 1 da manhã e retomam-no às 5 da manhã.
ALUGUER DE VIATURA
Justifica-se o aluguer de um carro apenas para visitar as atracções do interior rural ou natural provavelmente menos percorridas por comboio e autocarros.
O preço mais baixo (por exemplo para um Mazda Demi 1.3 gasolina; 5 lugares) ronda os 44€ para 12 horas já com seguro incluído. Deve somar a esta despesa entre 22€ a 45€ de gasolina diários consoante os quilómetros que percorrer. Tenha ainda em atenção que grande parte dos carros têm mudanças automáticas e volante à direita. A condução faz-se pela esquerda.
Tudo isto é algo complexo de início mas, passada a fase de habituação, a condução é, no Japão, extremamente fácil e segura.
AUTOCARRO
Autocarros de Longa Distância: O sistema ferroviário japonês é de tal forma extenso e funcional que a necessidade de recorrer a esta solução é rara. De qualquer maneira, os veículos e o serviço pouco diferem do que existe no Ocidente.
Autocarros urbanos: as estações ficam quase sempre na proximidade das estações de comboio e podem ter distintos sistemas de pagamento incluindo depositar moedas numa caixa junto ao condutor quando a entrada é feita pela frente. Ou tirar bilhetes de uma máquina. Neste caso, deverá existir um número no bilhete que deverá comparar com o que constar num painel na dianteira em conjunto com o número da estação em que sair para apurar o valor que deverá deixar no mesmo tipo de caixa, junto ao condutor.
Meteorologia / Quando Ir:
As melhores alturas para visitar o Japão são a Primavera e o Outono, quando as temperaturas são mais amenas. O início do Verão (Maio e Junho) traz fortes chuvas de monção – tsuyu. Os meses seguintes são agradáveis na montanha mas muito húmidos nas zonas planas. O Outono tem a vantagem acrescida de proporcionar uma paisagem natural vermelho-amarelada fabulosa que antecede a queda da folha. A partir do meio de Dezembro e até Março, o mais certo é encontrar paisagem nevada com temperaturas que podem baixar bastante dos zero graus, principalmente na ilha de Hokkaido e nas povoações de maior altitude das montanhas nipónicas.
Dinheiro & Custos:
A moeda local é o Iene (JPY). Vai encontrar caixas ATM por todo o país, até há algum tempo, só algumas colocadas estrategicamente em aeroportos, estações de comboio, metro e estações de correio permitiam levantamentos com cartões de crédito estrangeiros mas essa restrição tem vindo a diminuir ao longo dos anos. O Japão é um dos países mais dispendiosos do Mundo, ainda mais quando o Iene entra em períodos de valorização contra a maior parte das moedas. Conte gastar um mínimo absoluto de 80€ por dia, isto alojado num hotel cápsula ou dormitório de guest-house simples das maiores cidades, a fazer refeições nas cadeias de restaurantes mais populares como a Yoshinoya - muito famosa entre jovens visitantes estrangeiros - ou a comprar comida em supermercados.
Este valor aumenta exponencialmente de cada vez que tiver que voar, viajar de comboio ou ferry ou pagar uma entrada para uma qualquer atracção.
ALOJAMENTO
As estadias mais acessíveis são as reservadas nas guest houses para mochileiros e nos hotéis cápsula, custam a partir de 30€ por noite, por pessoa. Os International Youth Hostels são normalmente muito bem equipados mas relativamente mais dispendiosos, em média 60€ a 90€ por pessoa, por noite.
ALIMENTAÇÃO
Uma água de meio litro custa cerca de 1€. Uma refeição completa pode custar entre os 8€ de um prato de ramen na cadeia Yoshinoya e os muitas centenas de euros nos melhores restaurantes nipónicos. Refeições pré-cozinhadas bento mais baratas podem ser compradas em supermercados e lojas de conveniência mas, por norma, estão impregnadas de conservantes.
INTERNET
O Japão é dos países mais desenvolvidos do mundo no que diz respeito a acesso a Internet. Vai encontrá-la por todo o lado, na maior parte das situações, gratuita e de grande velocidade de navegação. Nas grandes cidades, são muitos os moradores e donos de negócio que deixam as suas redes supostamente privadas abertas e, como se não bastasse, os hotspots gratuitos abundam.
Caso não consiga acesso gratuito, os Internet cafés são um modo de vida no Japão. Algumas pessoas chegam a dormir neles em poltronas rebatíveis, com acesso fácil a bebidas e a comida servidas por máquinas. Podem ainda ler livros de manga ou dedicar-se aos videojogos para passar o tempo. O custo de permanência nestes Internet Cafés ronda os 3€ por hora. Alguns estabelecimentos fazem promoções para atrair clientes para o período nocturno.
Outra solução são os cartões SIM com acesso à Internet que podem ser obtidos de um sem número de empresas ou outros dispositivos que asseguram Wi-fi onde quer que vá e, no Japão, vai encontrar muitos mais que as convencionais pens (USB sticks). Qualquer loja de comunicações terá as soluções tecnológicas mais revolucionárias. O mais complicado deverá ser obter explicações mais aprofundadas em inglês.