Santa Lucia, África do Sul

Uma África Tão Selvagem Quanto Zulu


Perigo de praia
Banhistas entram numa das praias mais próximas de Santa Lucia, ainda assim, com um aviso de ameaça de tubarões, crocodilos e hipopótamos.
Duo rino
Rinoceronte branco adulto e outro cria, dois espécimes dos muitos que habitam p Parque Nacional Hluluwe-Infolozi.
Sereia do Índico
A banhista Sbongile no limiar do oceano Índico.
Travessia de peso
Rinoceronte branco atravessa uma estrada de terra batida do PN Hluluwe-Infolozi.
Pelo desvio
Barco de cruzeiro prestes a deixar o caudal principal do rio Umfolozi, nas imediações de Santa Lucia.
De vigia
Hipópotamo controla a passagem de um dos barcos de cruzeiro do rio Umfolozi pelo seu território.
Sipho Mtshalo
Um dos guias do que mostram a fauna do PN Hluluwe-Infolozi aos visitantes.
África deles
Elefantes deambulam numa encosta verdejante do PN Hluluwe-Infolozi.
Um avistamento fácil
Visitante do PN Hluluwe-Infolozi observa um elefante prestes a atravessar uma estrada do parque.
Deleite no Índico
Precious, Phindile, Sbongile e Stozi descontraem no mar junto a Santa Lucia.
Rio Umfolosi abaixo
Barco aproxima-se da foz assoreada do rio Umfolozi.
Pequeno ajuste
Casal num acerto de cabelo durante uma longa produção fotográfica amadora.
Ocaso anfíbio
Hipopótamos partilham o rio Umfolosi nas imediações de Santa Lucia.
Na eminência do litoral de Moçambique, a província de KwaZulu-Natal abriga uma inesperada África do Sul. Praias desertas repletas de dunas, vastos pântanos estuarinos e colinas cobertas de nevoeiro preenchem esta terra selvagem também banhada pelo oceano Índico. Partilham-na os súbditos da sempre orgulhosa nação zulu e uma das faunas mais prolíficas e diversificadas do continente africano.

A primeira vez que nos despertaram a atenção os cenários do parque nacional Isimangaliso foi num documentário televisivo prolífico em imagens aéreas.

O helicóptero surpreendia manadas que, lá em baixo, sulcavam pastos ondulantes e a água lamacenta de pântanos. Eram crocodilos, búfalos desconfiados às centenas, hipopótamos às dezenas, rosados, como os flamingos pernaltas.

Terceira maior área protegida da África do Sul, Isimangaliso ocupa uma imensidão indómita de pauis em condomínio com savana e com dunas que, ao longo de 300 km, quase entram pelo oceano Índico dentro.

Mesmo chamada de Lake St. Lucia, esta paisagem revela-se, na realidade, o longo estuário sinuoso do rio Umfolozi, um dos maiores de África, acrescentado pela UNESCO, em 1999, à sua gloriosa lista de Património Mundial.

Até há algum tempo, o PN Isimangaliso tinha o nome de Greater Santa Lucia Wetlands Park. É precisamente a Santa Lucia que chegamos a bordo do camião Nomad, provindos dos domínios elevados e chuvosos da Suazilândia e dos gélidos do Lesoto.

Alberthram TENK Engle, o guia e condutor, e Ricardo Juris, o cozinheiro e ajudante, conheciam bem a aura veraneante da povoação, associada pelos sul-africanos tanto a descanso como a aventura.

De acordo, ainda a tarde solarenga vai a meio, estacionam o veículo e informam através do microfone que usavam para comunicar com os passageiros: “Ok, pessoal, agora é instalarem-se. Por volta das quatro e meia, saímos para banhos.”

A Costa Ventosa mas Muito Balnear da Praia de Jabula

Juntamo-nos ao grupo com agrado. Vinte minutos após a hora, já estávamos perante uma praia sem aparente fim, Jabula. Um painel de madeira desperta-nos a atenção.

Remete-nos para algo que nos surpreendera e frustrara anos antes no nordeste australiano de Queensland, onde as praias onde nos podíamos banhar se provaram raras.

Jabula Beach, Kwazulu Natal, Africa do Sul

Banhistas entram numa das praias mais próximas de Santa Lucia, ainda assim, com um aviso de ameaça de tubarões, crocodilos e hipopótamos.

Não bastava o incômodo faunístico dos tubarões presentes em grande parte da costa da África do Sul, no aviso, juntavam-se-lhes ainda a ameaça dos crocodilos e dos hipopótamos.

Em zonas mais remotas do parque, também dos elefantes, rinocerontes e leopardos. Ali, onde estávamos, apareciam, de quando em quando, os três primeiros. Era algo que não parecia preocupar um bando crescente de banhistas sul-africanos ansiosos pelos prazeres da beira-mar.

Se os sul-africanos – Tenk e Ricardo implicados – ignoravam a ameaça, quem éramos nós para os desprezar. Enfiamo-nos no limiar escurecido e algo frenético do Índico. A maré tinha descido pelo que a profundidade da água diminuía a olhos vistos e precipitava o desfazer sucessivo de ondas.

Banhista na Jabula beach, Kwazulu Natal, Africa do Sul

A banhista Sbongile no limiar do oceano Índico.

Considerámos que, no todo, isso nos manteria a salvo dos tubarões e dos crocodilos, por aqueles lados, do Nilo, não marinhos como os congéneres da Grande Ilha.

Também não estávamos a ver hipopótamos a emergir do meio daquelas vagas sucessivas e o areal mantinha-se repleto de gente.

Supostamente a salvo, continuamos a saltar contra as ondas, a perfurá-las e, sempre que possível, à sua boleia, num exercício aquático delicioso com que compensávamos os dias antes passados no PN Kruger, no canyon do rio Blyde e outros lugares emblemáticos mas distantes do mar.

Tenk e Ricardo, também eles habituados à vida junto ao litoral piscatório nas imediações do Cabo Agulhas e a precisarem de suavizar o stress causado pela responsabilidade pela jornada e pelo grupo, mergulhavam e chapinhavam connosco e a condizer.

O vento que soprava forte ao longo da costa, de sul para norte, varria o exterior. Em sinergia com a tepidez da água do Índico, adiou o fim do banho por uns bons vinte minutos.

Banhistas na Jabula beach, Kwazulu Natal, Africa do Sul

Casal num acerto de cabelo durante uma longa produção fotográfica amadora.

Quando voltamos à terra firme, a beira-mar era já uma espécie de parque recreativo, repleto de famílias e dos seus jovens rebentos, de casais e de amigos adolescentes zulus, todos entregues a um convívio revigorante sobre a areia ensopada e as vagas desenroladas.

O sol não tardou a cair para trás da floresta oposta e a praia arrefeceu de forma abrupta. Tenk deu sinal para regressarmos ao “Tommy”, o camião em que seguíamos.

Parque Nacional Hluluwe-Infolozi: do Índico ao Interior de Kwazulu-Natal

Jantamos na pousada Shonalanga em que tínhamos dado entrada, com direito a espectáculo étnico e a uma pequena lição de dialecto zulu. Logo após, ainda cedo, recolhemos ao quarto que nos calhara.

No dia seguinte, íamos explorar o Parque Nacional Hluluwe-Infolozi com partida antes da alvorada.

Tendo em conta a temperatura da tarde passada, a latitude a que estávamos e a proximidade da costa, dificilmente o iríamos antecipar mas, mal pusemos o nariz fora do quarto o frio era de rachar.

Dois guias do parque recebem-nos e distribuem-nos pelos jipes que conduziam, com direito a cobertores, não fossemos enregelar pelo caminho.

A viagem para o interior noroeste durou quase uma hora. À chegada, já de dia, enquanto o guia Sipho Mtshalo nos explicava o que íamos encontrar no parque, pudemos contemplá-lo com olhos de ver. Estávamos a cargo do que o grupo identificou, de imediato, como um sósia de Eddie Murphy.

Guia PN Hluluwe-Infolozi, Kwazulu Natal, Africa do Sul

Um dos guias do que mostram a fauna do PN Hluluwe-Infolozi aos visitantes.

Um clone do actor, ele próprio criador de piadas atrás de piadas mas que, devido a forma fechada e monocórdica como falava, ninguém conseguia entender.

Muito à laia de Murphy em “Um Príncipe em Nova Iorque”, Sipho revelava-se, mais que seguro, algo vaidoso. Andava abotoado de forma imaculada na gabardine azul que lhe servia de uniforme, com uma bandeirinha da África do Sul cosida sobre o coração.

Combinava-a com um chapéu de pele, aventureiro que baste mas elegante, claro está. Ora, tal como nos confessou, Sipho tinha já boa parte do que desejava na vida incluindo quatro mulheres e – disso se gabou ainda – muitas vacas.

Mesmo assim, passados apenas uns minutos, já se insinuava sem qualquer pudor a uma das duas participantes austríacas da viagem. Jackie torna a não achar piada. Deixa-o perceber o mais que pode, sem chegar à rudez. Sipho conforma-se.

Por fim, pôde concentrar-se na missão de que estava encarregue: detectar a fauna do parque e falar-nos das suas excentricidades.

Hluluwe-Infolozi, uma Reserva Selvagem Anciã da África do Sul

O Hluluwe-Infolozi é a mais antiga reserva natural de África. Pejado de colinas cobertas de vegetação arbustiva, é também o único parque estatal da África do Sul em que é possível aos visitantes avistar todos os animais do sempre ambicionado Big Five.

Elefantes, PN Hluluwe-Infolozi, Kwazulu Natal, Africa do Sul

Elefantes deambulam numa encosta verdejante do PN Hluluwe-Infolozi.

Não tardamos a cruzar-nos com rinocerontes, manadas de búfalos e de elefantes. O guia colega de Sipho, aproximou, inclusive, o jipe que conduzia demasiado de alguns dos paquidermes. Um deles, furioso com o desaforo, obrigou-o a uma marcha-atrás de emergência.

Leões, vimo-los ao longe, a partir de um miradouro que partilhámos com várias famílias afrikaans, na companhia de homens quarentões e cinquentões que, apesar de pouco passar das dez de manhã e de conduzirem as famílias pelo parque, emborcavam cerveja a forte ritmo.

Depois de três dias e meio no PN Kruger, o Hluluwe-Infolozi não acrescentou mundos e fundos ao histórico de safari que já trazíamos e que continuámos a enriquecer. O parque alberga, todavia, uma das maiores populações de rinocerontes brancos do mundo.

Rinoceronte, PN Hluluwe-Infolozi, Kwazulu Natal, Africa do Sul

Rinoceronte branco atravessa uma estrada de terra batida do PN Hluluwe-Infolozi.

Sem quase perdermos tempo em sua busca, deslumbrámo-nos com vários espécimes a apenas uns poucos metros.

Aliada aos cenários espaçosos e gentis daqueles confins africanos e à personagem risonha e caricata de Sipho, esta benesse acabou por compensar o doloroso despertar nocturno e a letargia sonolenta e frígida em que nos vimos até ao sol se elevar no horizonte.

Elefantes, PN Hluluwe-Infolozi, Kwazulu Natal, Africa do Sul

Visitante do PN Hluluwe-Infolozi observa um elefante prestes a atravessar uma estrada do parque.

Regressamos a Santa Lucia em redor da hora de almoço e aproveitamos para investigar algo mais daquelas paragens. Se na Suazilândia nos surpreendeu o predomínio das estações de serviço Galp, já devíamos ter previsto que os Descobrimentos lusitanos também nas terras litorais zulus deviam ter deixado marca.

A Passagem Catastrófica de Alvares Cabral ao Largo

Pouco mais de meio século após Bartolomeu Dias ter dobrado o Cabo das Tormentas, o navio português “São Bento” vinha de Cochim comandado por Fernão de Alvares Cabral (filho de Pedro Alvares Cabral) e sobrecarregado.

Naufragou junto à foz do rio Msikaba, nas imediações da actual cidade de Port Edward. Inspirada pela abundância de dunas amareladas, a tripulação sobrevivente baptizou pela primeira vez a região na foz do rio Umfolozi de Rio dos Medos de Ouro.

Mais tarde, o navegador e cartógrafo Manuel Perestrello, renomeou a zona de Santa Lúcia, no dia desta santa. O nome acabou “emprestado” à área mais a norte da Zululândia por onde andávamos, a região oficiosa em tempos liderada pelo famoso e respeitado rei Shaka kaSezangakhone, mais conhecido por Shaka Zulu.

Parque Nacional Isimingaliso: o Estuário Exuberante do Rio Umfolozi

Dedicamo-nos, por fim, ao Parque Nacional Isimingaliso. À falta de meios para uma incursão abrangente pela imensidão anfíbia, subimos a bordo de um dos barcos que percorre o rio Umfolozi até à eminência do Índico e, logo, de volta.

Por essa hora, o sol aproximava-se uma vez mais do horizonte.

Barco no Rio Umfolosi, Kwazulu Natal, Africa do Sul

Barco aproxima-se da foz assoreada do rio Umfolozi.

Dourava a água do lado poente e, no contrário, requentava o verde da vegetação. Em simultâneo, encarniçava a pele espessa dos inúmeros hipopótamos que se haviam apoderado do rio, indiferentes aos crocodilos do Nilo e aos tubarões-touro que por lá também proliferavam.

Do cimo do convés, avistamo-los a todos, também às barbatanas emersas dos predadores marinhos oportunistas que se haviam habituado à água salobra e a emboscar presas no caudal pouco profundo.

Hipópotamo, Rio Umfolozi, Kwazulu Natal, Africa do Sul

Hipópotamo controla a passagem de um dos barcos de cruzeiro do rio Umfolozi pelo seu território.

A determinada altura, entre canaviais ribeirinhos e uma floresta salpicada de palmeiras-de-leque e similares, o Umfolozi esbarra na barreira de sedimento que há já bom tempo lhe furtou o Índico.

Então, com o grande astro a cair para trás do oceano e vários hipopótamos a bocejar de inércia e deleite, o piloto inverte marcha.

Hipópotamos, Rio Umfolozi, Kwazulu Natal, Africa do Sul

Hipopótamos partilham o rio Umfolosi nas imediações de Santa Lucia.

Ao voltarmos ao ponto de embarque, milhares de andorinhas esvoaçantes rasgam o crepúsculo acima. E um segundo grupo de jovens zulus prenda os passageiros com exibições de danças guerreiras.

A sua exibição é rica nos movimentos de ataque e defesa que tanto dificultaram a vida às tribos rivais do sul de África, aos primeiros colonos da África do Sul, os voortrekkers (pioneiros) boers de que Tenk e Ricardo se orgulham de descender.

E aos britânicos que se seguiram e que, a custo de muito sangue e ainda mais esforço, agregaram e dominaram todo o país incluindo a Zululândia tribal e selvagem que há vários dias nos deslumbrava.

 

Esta reportagem foi criada com o apoio de NOMADTOURS.CO.ZA e criada durante um itinerário South African Explorer de 20 dias entre Joanesburgo e a Cidade do Cabo com passagem pela Suazilândia e o Lesoto,

Table Mountain, África do Sul

À Mesa do Adamastor

Dos tempos primordiais das Descobertas à actualidade, a Montanha da Mesa sempre se destacou acima da imensidão sul-africana e dos oceanos em redor. Os séculos passaram e a Cidade do Cabo expandiu-se a seus pés. Tanto os capetonians como os forasteiros de visita se habituaram a contemplar, a ascender e a venerar esta meseta imponente e mítica.
Graaf-Reinet, África do Sul

Uma Lança Bóer na África do Sul

Nos primeiros tempos coloniais, os exploradores e colonos holandeses tinham pavor do Karoo, uma região de grande calor, grande frio, grandes inundações e grandes secas. Até que a Companhia Holandesa das Índias Orientais lá fundou Graaf-Reinet. De então para cá, a quarta cidade mais antiga da nação arco-íris prosperou numa encruzilhada fascinante da sua história.
Cape Cross, Namíbia

A Mais Tumultuosa das Colónias Africanas

Diogo Cão desembarcou neste cabo de África em 1486, instalou um padrão e fez meia-volta. O litoral imediato a norte e a sul, foi alemão, sul-africano e, por fim, namibiano. Indiferente às sucessivas transferências de nacionalidade, uma das maiores colónias de focas do mundo manteve ali o seu domínio e anima-o com latidos marinhos ensurdecedores e intermináveis embirrações.
PN Gorongosa, Moçambique

O Coração da Vida Selvagem de Moçambique dá Sinais de Vida

A Gorongosa abrigava um dos mais exuberantes ecossistemas de África mas, de 1980 a 1992, sucumbiu à Guerra Civil travada entre a FRELIMO e a RENAMO. Greg Carr, o inventor milionário do Voice Mail recebeu a mensagem do embaixador moçambicano na ONU a desafiá-lo a apoiar Moçambique. Para bem do país e da humanidade, Carr comprometeu-se a ressuscitar o parque nacional deslumbrante que o governo colonial português lá criara.
Lüderitz, Namibia

Wilkommen in Afrika

O chanceler Bismarck sempre desdenhou as possessões ultramarinas. Contra a sua vontade e todas as probabilidades, em plena Corrida a África, o mercador Adolf Lüderitz forçou a Alemanha assumir um recanto inóspito do continente. A cidade homónima prosperou e preserva uma das heranças mais excêntricas do império germânico.
PN Hwange, Zimbabwé

O Legado do Saudoso Leão Cecil

No dia 1 de Julho de 2015, Walter Palmer, um dentista e caçador de trofeus do Minnesota matou Cecil, o leão mais famoso do Zimbabué. O abate gerou uma onda viral de indignação. Como constatamos no PN Hwange, quase dois anos volvidos, os descendentes de Cecil prosperam.
Miranda, Brasil

Maria dos Jacarés: o Pantanal abriga criaturas assim

Eurides Fátima de Barros nasceu no interior da região de Miranda. Há 38 anos, instalou-se e a um pequeno negócio à beira da BR262 que atravessa o Pantanal e ganhou afinidade com os jacarés que viviam à sua porta. Desgostosa por, em tempos, as criaturas ali serem abatidas, passou a tomar conta delas. Hoje conhecida por Maria dos Jacarés, deu nome de jogador ou treinador de futebol a cada um dos bichos. Também garante que reconhecem os seus chamamentos.
Cabo da Boa Esperança - Cape of Good Hope NP, África do Sul

À Beira do Velho Fim do Mundo

Chegamos onde a grande África cedia aos domínios do “Mostrengo” Adamastor e os navegadores portugueses tremiam como varas. Ali, onde a Terra estava, afinal, longe de acabar, a esperança dos marinheiros em dobrar o tenebroso Cabo era desafiada pelas mesmas tormentas que lá continuam a grassar.
PN Lago Manyara, Tanzânia

África Favorita de Hemingway

Situado no limiar ocidental do vale do Rift, o parque nacional lago Manyara é um dos mais diminutos mas encantadores e ricos em vida selvagem da Tanzânia. Em 1933, entre caça e discussões literárias, Ernest Hemingway dedicou-lhe um mês da sua vida atribulada. Narrou esses dias aventureiros de safari em “As Verdes Colinas de África”.
Esteros del Iberá, Argentina

O Pantanal das Pampas

No mapa mundo, para sul do famoso pantanal brasileiro, surge uma região alagada pouco conhecida mas quase tão vasta e rica em biodiversidade. A expressão guarani Y berá define-a como “águas brilhantes”. O adjectivo ajusta-se a mais que à sua forte luminância.
Masai Mara, Quénia

Reserva Masai Mara: De Viagem pela Terra Masai

A savana de Mara tornou-se famosa pelo confronto entre os milhões de herbívoros e os seus predadores. Mas, numa comunhão temerária com a vida selvagem, são os humanos Masai que ali mais se destacam.
Savuti, Botswana

Os Leões Comedores de Elefantes de Savuti

Um retalho do deserto do Kalahari seca ou é irrigado consoante caprichos tectónicos da região. No Savuti, os leões habituaram-se a depender deles próprios e predam os maiores animais da savana.
Robben Island, África do Sul

A Ilha ao Largo do Apartheid

Bartolomeu Dias foi o primeiro europeu a vislumbrar a Robben Island, aquando da sua travessia do Cabo das Tormentas. Com os séculos, os colonos transformaram-na em asilo e prisão. Nelson Mandela deixou-a em 1982, após dezoito anos de pena. Decorridos outros doze, tornou-se o primeiro presidente negro da África do Sul.
Cidade do Cabo, África do Sul

Ao Fim e ao Cabo

A dobragem do Cabo das Tormentas, liderada por Bartolomeu Dias, transformou esse quase extremo sul de África numa escala incontornável. E, com o tempo, na Cidade do Cabo, um dos pontos de encontro civilizacionais e urbes monumentais à face da Terra.
Garden Route, África do Sul

O Litoral Jardim da África do Sul

Estendida por mais de 200km de costa natural, a Garden Route ziguezagueia por florestas, praias, lagos, desfiladeiros e parques naturais esplendorosos. Percorremo-la de leste para oeste, ao longo dos fundos dramáticos do continente africano.
Fiéis saúdam-se no registão de Bukhara.
Cidade
Bukhara, Uzbequistão

Entre Minaretes do Velho Turquestão

Situada sobre a antiga Rota da Seda, Bukhara desenvolveu-se desde há pelo menos, dois mil anos como um entreposto comercial, cultural e religioso incontornável da Ásia Central. Foi budista, passou a muçulmana. Integrou o grande império árabe e o de Gengis Khan, reinos turco-mongois e a União Soviética, até assentar no ainda jovem e peculiar Uzbequistão.
Anfitrião Wezi aponta algo na distância
Praia
Cobué; Nkwichi Lodge, Moçambique

O Moçambique Recôndito das Areias Rangentes

Durante um périplo de baixo a cima do (lago) Malawi, damos connosco na ilha de Likoma, a uma hora de barco do Nkwichi Lodge, o ponto de acolhimento solitário deste litoral interior de Moçambique. Do lado moçambicano, o lago é tratado por Niassa. Seja qual for o seu nome, lá descobrimos alguns dos cenários intocados e mais impressionantes do sudeste africano.
Hipopótamo move-se na imensidão alagada da Planície dos Elefantes.
Safari
Parque Nacional de Maputo, Moçambique

O Moçambique Selvagem entre o Rio Maputo e o Índico

A abundância de animais, sobretudo de elefantes, deu azo, em 1932, à criação de uma Reserva de Caça. Passadas as agruras da Guerra Civil Moçambicana, o PN de Maputo protege ecossistemas prodigiosos em que a fauna prolifera. Com destaque para os paquidermes que recentemente se tornaram demasiados.
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Por Fim, a Caminho

Depois de vários dias de preparação em Pokhara, partimos em direcção aos Himalaias. O percurso pedestre só o começamos em Chame, a 2670 metros de altitude, com os picos nevados da cordilheira Annapurna já à vista. Até lá, completamos um doloroso mas necessário preâmbulo rodoviário pela sua base subtropical.
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Train Fianarantsoa a Manakara, TGV Malgaxe, locomotiva
Sobre Carris
Fianarantsoa-Manakara, Madagáscar

A Bordo do TGV Malgaxe

Partimos de Fianarantsoa às 7a.m. Só às 3 da madrugada seguinte completámos os 170km para Manakara. Os nativos chamam a este comboio quase secular Train Grandes Vibrations. Durante a longa viagem, sentimos, bem fortes, as do coração de Madagáscar.
Cabine Saphire, Purikura, Tóquio, Japão
Sociedade
Tóquio, Japão

Fotografia Tipo-Passe à Japonesa

No fim da década de 80, duas multinacionais nipónicas já viam as fotocabines convencionais como peças de museu. Transformaram-nas em máquinas revolucionárias e o Japão rendeu-se ao fenómeno Purikura.
Vida Quotidiana
Profissões Árduas

O Pão que o Diabo Amassou

O trabalho é essencial à maior parte das vidas. Mas, certos trabalhos impõem um grau de esforço, monotonia ou perigosidade de que só alguns eleitos estão à altura.
Fazenda de São João, Pantanal, Miranda, Mato Grosso do Sul, ocaso
Vida Selvagem
Fazenda São João, Miranda, Brasil

Pantanal com o Paraguai à Vista

Quando a fazenda Passo do Lontra decidiu expandir o seu ecoturismo, recrutou a outra fazenda da família, a São João. Mais afastada do rio Miranda, esta outra propriedade revela um Pantanal remoto, na iminência do Paraguai. Do país e do rio homónimo.
Napali Coast e Waimea Canyon, Kauai, Rugas do Havai
Voos Panorâmicos
NaPali Coast, Havai

As Rugas Deslumbrantes do Havai

Kauai é a ilha mais verde e chuvosa do arquipélago havaiano. Também é a mais antiga. Enquanto exploramos a sua Napalo Coast por terra, mar e ar, espantamo-nos ao vermos como a passagem dos milénios só a favoreceu.