En voyage, les solutions auxquelles nous arrivons ne sont pas toujours parfaites.

A cette aube particulière, a quitté le village d'Uvero Alto derrière, nous nous retrouvons à bord d'un bus coréen importé, plein de touristes allemands endormis d'Europe.

Joel Montilla, le guide de service, sait qu'il doit réveiller et activer les passagers.

Armé d'un micro, il interroge le groupe sur les nationalités à bord. La plupart sont des Allemands. Autrichiens et Suisses nous accompagnent. Discordants et, bien entendu, intrigués par la suite, il reste encore deux Portugais. Nous.

Nous étions encore à bord, avec une connaissance trop basique de l'allemand. La mienne, acquise en deux longues années de cours au Gõethe Institut de Lisbonne, entre 13 et 15 ans.

Sara, pour avoir appris à écouter ses parents communiquer en allemand, pour des raisons qui, à elles seules, feraient une autre longue histoire.

Maintenant, ces arrière-plans inhabituels nous ont permis de comprendre beaucoup plus le discours calme et interrompu de Joël que nous ne le disions. Étant donné que le guide s'est efforcé de couvrir tous les sujets dominicains intéressants auxquels il pouvait penser, nous avons fait un effort pour doubler.

Dans ce divertissement cognitif, près d'une heure plus tard, nous arrivons à la première échelle de la journée.

Quand Joel touche à un "Runde Berg", on sait qu'on est face au fameux M.Ontaña ronde de Michels.

Le guide dicte un transfert du bus vers des camions équipés de sièges et de puissants quatre roues motrices.

Nous gravissons la route boueuse qui mène au sommet, dans un mode rallye qui ravit une partie des passagers. Ça fait paniquer les autres.

 Montaña Redonda : une colline aux panoramas privilégiés

Moins de dix minutes plus tard, nous atterrissons au sommet sinueux et arrondi de la montée, malgré le nom pompeux, une simple butte.

Même ainsi, en raison de son emplacement privilégié, un lieu avec des vues panoramiques tout autour, certaines, au nord et au nord-ouest, sur l'océan Atlantique, la baie de Samaná et les lagunes Redonda et del Limón.

D'autres, en sens inverse, de pâturages sillonnés par des restes de végétation, sur les pentes des montagnes d'Hispaniola pour de vrai.

Peu à peu, une multitude, non plus seulement germanique, occupe le zénith de Montagne.

Les étrangers contemplent ses vues pendant un temps qu'ils finissent par raccourcir, attirés par les diversions que les dominicains y ont installées.

Certains font la queue pour les balançoires.

D'autres, pour la tyrolienne qui glisse, en L, pour la demi pente face à la mer.

Debout sur la colline, au-dessus des balançoires, une croix blanche fixée contre un pilier aux couleurs du drapeau de la République dominicaine, bénit le lieu et les cascades et acrobaties qui s'y déroulent.

Y compris les balançoires à l'envers que, parfois, deux guides insistent pour montrer.

Le temps imparti à la montagne s'épuise, mais pas le vent qui la punit tout au long de la journée.

En direction du nord et de Miches Town

Nous retournons aux contreforts, au bus et au route Bavaro-Miches, une route étroite qui serpente à travers des hameaux et des villages d'origine de pêcheurs, jusqu'à traverser la rivière Yeguada, au cœur de la ville qui lui donne la seconde moitié de son nom.

A partir de Miches, on suit la suite, déjà adaptée à « Sabana-Miches », selon l'échelle qui suit. Autour de Sabana, nous tournons vers le sud en direction d'El Valle.

Dans ce village, nous sommes passés de l'asphalte à un chemin de terre qui traverse la forêt tropicale et, par endroits, des plantations de palmiers qui génèrent la précieuse huile de palme.

A cette époque, la rivière Yanigua zigzague vers le sud, dans une profusion et une exubérance de méandres que nous croisons pourtant.

On fait un détour par un autre sentier, presque un sentier, perdu dans la végétation que la proximité de la rivière épaissit.

Rancho Salto Yanigua : la campagne pittoresque de la République dominicaine

Nous nous arrêtons dans la clairière ouverte par l'un des nombreux ranchs et haciendas qui parsèment cette campagne oubliée de la République dominicaine.

Un signe grand et audacieux l'identifie à la mode des signes qui est devenue virale en Amérique latine. De toutes les couleurs. Il est illustré d'exemples de la faune et de la flore de ces lieux.

Composée de trois étages de largeur croissante, l'enseigne orne et identifie sans aucun doute la propriété : « Rancho Salto Yanigua ».

Joel Montilla salue Simón Duran, le propriétaire.

Le duo tente de conduire les visiteurs vers l'espace gastronomique de la ferme, installé, comme plus qu'une commodité, au bord du cours d'eau encaissé de la rivière, face à la cascade qui justifie sa toponymie.

Là-bas, au-dessus d'un feu de bois, un cuisinier timide cuit et dore un pain à la noix de coco qui remplit presque la moitié d'une grande casserole.

La matinée avait avancé.

A cette heure, toute âme née de bonnes personnes commence à avoir faim.

Expérimentés dans l'art d'accueillir et de satisfaire les étrangers, Simón et sa famille tentent de les réconforter.

Snacks dominicains de la campagne, les uns après les autres

avec des tasses de mamanjuana, la liqueur nationale dominicaine, ils sont toujours garantis comme source de vigueur, de virilité ou, quoi qu'il en soit, de fertilité.

Comme alternatives non alcoolisées, ils proposent du café, du cacao ou du café moka, dans ce cas sucré avec du chocolat au cacao produit dans le jardin bio du ranch.

Nous sirotons un peu des deux lorsque Simón Duran et le cuisinier commencent à servir les pains à la noix de coco encore fumants et qu'ils nous conseillent de garnir d'une nutritive et délicieuse crème au cacao et au miel.

Tard, le petit-déjeuner arrive comme une friandise des dieux d'Hispaniola.

Seul le flot invitant du Salto Yaniqua, juste devant, dissuade les visiteurs de continuer à se gaver.

En un éclair, une foule de baigneurs impatients inonde la rivière.

Le saut de la rivière Yanigua, juste au bord du Rancho

Ils se livrent à des éclaboussures, des sauts et, par exemple de la part d'un hôte qui les accompagnait, à des soins dermo-faciaux spontanés garantis par l'argile blanchâtre qui recouvrait le fond de la rivière.

Juan Carlos, le photographe portraitiste au service de la tournée, compose aussi son masque.

En fait, il s'embellit au double. Avec un plumeria rouge exposé au-dessus d'une oreille.

"Les gars, n'en profitez-vous pas ?» nous demande-t-il, presque offensé, quand il nous voit sans aucun signe de l'argile dont il s'était recouvert le visage.

Peu de temps après, sans s'y attendre, nous nous retrouvons victime de cette boue miraculeuse.

Nous avons suivi Simón Duran lors d'une visite du ranch. En passant par des bananeraies, des plantations d'ananas, de papayes et autres fruits et légumes.

Nous avons apprécié la maison qu'il avait installée dans l'arbre le plus haut et le plus feuillu de la propriété, déjà équipée d'un panneau solaire et d'autres équipements et décorations dignes d'invités aventureux.

Nous discutons à son ombre, lorsqu'un âne du ranch rejoint le groupe, bien décidé à prendre un en-cas à la carotte ou quelque chose auquel il est déjà habitué.

Simón nous conseille de ne pas trop y prêter attention.

La découverte troublée de la mine d'ambre locale

Nous avons poursuivi une sorte d'évasion sous couverture lorsque nous sommes tombés sur l'exploitation minière d'ambre, de larimar et d'autres pierres du ranch.

De retour au bord du fleuve, trois ouvriers haïtiens répétaient la même séquence d'opérations.

L'un d'eux, au fond d'un puits, remplissait un fût de gravier extrait du lit.

Deux autres ont tenté de le hisser sur la corde et de le déverser dans une aire de tri.

Intrigués, nous avons suivi le processus en discutant. Une fois deux fois.

Par hasard, au troisième, le tambour était plus plein.

Les hommes en surface, le déversent par terre.

La surcharge génère un ricochet qui les remplit et nous remplit d'argile détrempée.

Il nous a fallu près de vingt minutes pour nous remettre de la mésaventure, une bonne partie de ce temps, pour nettoyer nos yeux de la micro-terre semi-précieuse.

Quand on raconte le malheur à Juan Carlos, le photographe se laisse emporter dans un rire bon enfant : "Ah, ils ont donc été traités de force !" conclut dans son castillan dominicain antillais adouci.

Nous avons rejoint l'entourage que Simón Duran invitait aux tables et au buffet qui complétaient les options du drapeau dominicain, composé du classique riz et haricots avec poulet et salade ou, dans une variante au nom encore à attribuer, avec du poisson pané de la rivière Yanigua, tout aussi ou plus divin.

Incursion Fluvio-Marine au Parc National Los Haitises

Après le repas, nous partîmes pour le nord, à travers le domaine terrestre des Parc national Los Haitises. Quelques kilomètres plus tard, déjà à bord d'un catamaran, à travers la mer isolée et reculée au pied de l'immense chaîne de montagnes.

Des années auparavant, nous avions déjà eu le privilège d'explorer ses grottes pleines de peintures rupestres, œuvres des indigènes Taínos.

Et les îlots sont toujours disputés par des frégates et des pélicans, tout comme dans Lagune d'Oviedo sud-ouest de la République dominicaine, situé entre Barahona et Bahia de Las Aguilas.

Des frégates survolent le Cayo de Los Pájaros, à Los Haitises.

Tout n'a pas été répété. À un moment donné, nous avons vu un héron flotter dans la mer. Il souffrait d'un défaut aux jambes, il ne pouvait donc pas décoller. L'équipage décide de la secourir.

Ils essaient plusieurs fois de naviguer peu profond et de l'attraper. En vain. Déjà las de la frustration, l'un des membres de l'équipage propose d'aller plonger.

Il poursuit le héron qui, se sentant menacé, fait tout pour le picorer. "Attention à vos yeux ! Protégez vos yeux !" crier des compagnons conscients des dommages que le bec pointu pourrait infliger aux yeux du volontaire. Finalement, il parvient à l'attraper et à monter à bord.

Le capitaine rapproche le catamaran d'un des îlots aviaires de Los Haitises, celui d'où l'oiseau serait tombé selon une forte probabilité.

L'opération de sauvetage a contribué à rendre encore plus marquée la nature naturelle et sauvage encore si dépaysante de certains fiefs de la République dominicaine.

Dans cette nation de plus en plus abandonnée aux méga-stations et aux environnements artificiels colossaux, de telles impressions sont depuis longtemps en danger d'extinction.

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