Après avoir dépassé la crique voisine de Sangano, le littoral se tord à nouveau.
Il pénètre dans l’océan et nous oblige à suivre son sillage. La route EN100, qui longe la côte angolaise, continue son chemin. Cela nous amène à un détour de terre mal tassée et irrégulière. Certaines bosses ne dévalorisent guère le panorama époustouflant qu’il nous dévoile.
Là, la crête du relief qui bloquait la vue sur l'océan s'ouvre sur une vallée fluviale aux pentes arrondies et verdoyantes.
La végétation qui le recouvre et l'arrose correspond à celle qui nous a accompagné pendant une grande partie du parcours : une savane que l'humidité des récentes pluies maintient luxuriante, d'où émergent de fiers arbres moxix.
La déviation mène à un pré adulte. La piqûre passe presque.
Après quelques virages en épingle, une bifurcation nous oblige à nous décider. A droite, la continuation des méandres qui menaient au fond de la vallée et au front de mer.
A gauche, d'autres nous promettaient la conquête du promontoire qui fermait la vallée au sud et différentes perspectives de vue qui nous enchantaient.
Cabo Ledo, Angola : à la conquête des hauteurs du promontoire
Une aire de stationnement dicte la fin du parcours. Il était habité en permanence par la relique d'un vieux scarabée peint dans un style psychédélique qui servait de vase et de parterre de fleurs à une forêt ornementale.
Nous avons continué à pied, le long de bungalows perchés sur la pente, faisant partie d'un Carpe Diem Surf Camp.
Le balcon privilégié de l'un d'entre eux nous dévoile une nouvelle fois la vallée, cette fois-ci de côté.
En contrebas, un ruisseau, diminué par son entrée en saison sèche, s'étendait juste avant la mer calme, presque peu profonde.
Elle se déversait dans une lagune retenue par le sable.
Devant nous, le versant opposé s'élevait, avec des falaises abruptes, sillonnées par la pluie, qui reposaient sur une plage de sable accordée par la marée basse et, en tant que telle, éphémère.
L'immensité de cette pente ne laissait entrevoir que ce que serait la continuation de la grande crique et du sable permanent au-delà de ce qu'on nommait Praia dos Surfistas.
C'était un autre domaine que nous espérions explorer.
Nous montons quelque chose de plus. À ce moment-là, nous avons confirmé que ce que nous explorions était Cabo Ledo, si clairement visible sur la carte.
Nous avions presque atteint le sommet et l'extrémité du promontoire, lorsque la pente nous révéla une autre crique exposée au sud, bordée de buissons compacts et épineux qui nous décourageaient de nous y promener.
Un domaine de Moxixeiros hautains
On les défie un peu.
De quoi nous impliquer dans une colonie de moxixeiros, la première avec laquelle nous avions vécu de si près, perchée au-dessus de la mer émeraude, avec ses étranges bras végétaux se ramifiant et pointant vers le ciel.
Du milieu de cette colonie, on pouvait en apercevoir quelques autres reposant sur des roches solides, atteignant presque la frange de sable doré.
Sans avertissement, un énorme oiseau de proie s'envole de l'un d'eux. euphorbes remarquables abondant et endémique à l'Angola.
Il vole partout, inquiet de ce que nous faisons là-bas. Resserrez les cercles jusqu'à ce que nous devenions agités.
Nous avions apprécié et photographié son territoire d'innombrables fois. Il était temps de lui rendre ses moxixeiros et sa tranquillité d'esprit.
À la découverte de la célèbre plage de surf
Nous sommes descendus à Praia dos Surfistas.
Cette plage doit son nom à l'afflux de pratiquants attirés par les vagues gauches longues et constantes qui s'écrasent sur le sable et le musseque de la province de Bengo.
D’autres parties de l’immense littoral, tant au nord qu’au sud, connaîtront des vagues comparables.
L'accessibilité et les infrastructures ont fait de Cabo Ledo le spot de surf le plus populaire d'Angola.
À l’exception de quelques dysfonctionnements saisonniers attendus qui, à mesure que nous nous rapprochons de la mer, sont devenus évidents.
La prodigieuse gauche de Cabo Ledo arrive avec la météorologie de Cacimbo.
Or, fin mai, le Cacimbo le plus orageux de juin à mi-octobre était sur le point d'arriver.
De l'autre côté du lagon endigué, sur le sable que la marée basse étendait, une insignifiante succession de vagues venait masser nos pieds et apaiser notre esprit.
Nous étions au milieu de la semaine de travail.
Avec le bar local fermé, au lieu de la richesse et de l'excitation venant de Luanda, il y avait une solitude et une paix que nous partagions avec un pêcheur au loin.
De là, la platitude de l’océan contrastait avec la grandeur grossière des deux versants rivaux. Immédiatement, Cabo Ledo nous a montré un tapis touffu rempli de cactus épineux.
Même s'ils étaient plus petits, ils rivalisaient d'exubérance avec les moxixeiros de l'autre côté du promontoire.
Nous avons dit au revoir à la Praia dos Surfistas déserte.
Direction le village de pêcheurs de Cabo Ledo
Nous faisons marche arrière jusqu'à l'EN100 et la sortie pour la ville de Cabo Ledo, au milieu de l'Angola.
Un nouveau sentier sablonneux qui zigzague entre les arbres moxix nous emmène dans un quartier de pêcheurs.
Il s'étendait sur la pente, surplombant en partie les stations balnéaires qui occupaient le front de mer.
Lorsque nous sommes passés par là, un jeune habitant réparait un hamac tendu dans un arbre.
Nous avons arrêté de parler pendant un moment. "Non, ça va prendre du temps!" nous rassure-t-il, le sourire aux lèvres, résigné à un sort aussi complexe.
Un petit garçon qui surgit de quelques maisons au-dessus nous rejoint, curieux. Puis un autre. Et d'autres encore.
Finalement, c'est un véritable entourage enfantin et bavard qui nous accompagne jusqu'à la voiture.
Le coin providentiel de « Pointe Queiroz »
Nous avons traversé le cœur de Cabo Ledo. Déjà au bord de falaises plus abruptes, nous entrons dans le «Pointe Queiroz» le bar-restaurant incontournable de Cabo Ledo, complété par une zone d'hébergement à quelques mètres de la mer.
Elsa et Paixão, le barman résident, nous y accueillent. Pas seulement.
Cet après-midi-là, il servait également de guide du village.
Pendant que nous reconnaissons le lieu et ses vues, Paixão nous sert des impériales et quelques snacks.
On s'apprête à les déguster quand, sur la plage en face, du tumulte se crée.
Les pêcheurs reviennent de la mer, du poisson pour tous
Trois bateaux de la flotte de pêche hauturière revenaient de la mer, les fonds remplis de poissons grouillants.
En un rien de temps, une foule entoure les bateaux, dans une vive dispute pour les meilleures espèces et spécimens.
Des disputes ont été générées, dans certains cas, freinées par l'incursion des vagues que le vent, désormais plus fort, faisait déferler autour des bateaux.
Volontaire et diplomatique, Paixão est chargé de réprimer les protestations générées par notre intrusion photographique.
Après presque deux heures de travail et de disputes, petit à petit, presque tous les poissons avaient disparu.
Une file de femmes avec des bols sur la tête s'éloigne vers Praia dos Surfistas.
La plupart des acheteurs traversent le marché aux poissons local pour rentrer chez eux.
Depuis longtemps, seuls les bateaux de pêcheurs parsèment l'océan vert émeraude de la baie de Cabo Ledo. Cela n'a pas toujours été comme ça.
Le passage du Portugal par Cabo Ledo, dans la reconquête du Royaume du Congo
En 1622, le Portugal menait ce qui est devenu connu sous le nom de guerre luso-congolaise. Déterminé à expulser les Portugais de Luanda et de ses environs, le royaume du Congo s'allie à la République des Sept Provinces Unies du Pays-Bas.
Soutenues par la résistance des indigènes, les troupes de la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales attaquent Luanda et expulsent les Portugais.
Une fois que la diplomatie s'est avérée irréalisable, les autorités portugaises de Lisbonne et du Brésil ont convenu de l'urgence d'une expédition de reconquête.
Francisco Souto Maior, futur capitaine général de l'Angola, commandait la flotte.
Souto Maior et plusieurs imprévus ont dicté le débarquement dans la large crique de Cabo Ledo.
On dit même que la nomenclature de la ville de Suto tire son origine de son nom. A partir de là, les hommes de Souto Maior cherchaient à rejoindre ceux de Pedro César de Menezes, regroupés à Massangano.
Afin de vaincre les forces de la reine congolaise Ginga et des Hollandais, en mai 1646, Souto Maior mourut.
Seulement deux ans plus tard, le «garçon» Salvador Correia de Sá, né à Cadix, mais tri-gouverneur de la Capitainerie de Rio de Janeiro et futur gouverneur de l'Angola (1648-51) garantissait l'expulsion des Néerlandais de Luanda et leur réintégration dans l'Empire portugais.
Aussi farfelu que cela puisse paraître, une grande partie de ce que nous vivons et respirons à Cabo Ledo et en Angola vient de cet atterrissage sur ces sables.
À commencer par la marque des impériaux et l'origine gastronomique des snacks avec lesquels, finalement, « Queiroz Point » nous a récompensés.
COMMENT Y ALLER
1 - Vol Lisbonne – Luanda avec TAAG: www.taag.com à partir de 750 €.
2 - Road trip Luanda – Cabo Ledo (2h, via EN 100)
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