Dès qu'elle quitte le continent sud-américain, l'élégante Twin Otter rencontre un ciel parsemé de minuscules nuages.
Ici et là, percez-les.
Six cents kilomètres plus tard, la nébulosité s'intensifie et couvre la L'archipel Juan Fernandez. Il laisse à découvert quelques aspérités que le pilote reconnaît sans hésiter.
La piste est serrée entre les nuages et le sommet des falaises de Robinson Crusoé. Malgré le vent fort, le pilote dirige doucement l'avion sur la terre battue.
L'avion se dirige vers la piste surélevée Robinson Crusoé, en partant du sommet d'une immense falaise.
Partout où il arrête l'avion, un drapeau flottant dissipe tout doute que la distance et l'étrangeté du terrain pourraient soulever. Nous retournions sur le sol chilien.
Un drapeau chilien marque la possession chilienne d'un archipel situé à plus de 600 km au large du Chili
L'aérodrome se trouve d'un côté de l'île. San Juan Bautista, la ville où se concentrent ses XNUMX habitants, est située dans une autre. L'impossibilité d'effectuer le voyage par voie terrestre nécessite un transfert par voie maritime. En plus d'être lent, compliqué.
La vieille jeep rouillée qui se connecte au bateau refuse de démarrer.
Lorsqu'il est récupéré, car c'est le seul véhicule disponible, il doit effectuer plusieurs allers-retours, chacun plus traînant que le précédent.
Les habitants de Robinson Crusoé tentent de donner vie à la jeep qui relie l'aérodrome et Bahia del Padre.
Comme si cela ne suffisait pas, la houle est forte. Jetez le navire dans lequel nous devons avancer contre la jetée de Bahia del Padre.
L'agitation engendre des discussions successives au sein de l'équipage.
Tout autour, des dizaines d'otaries nagent sans relâche. Ils semblent analyser la frénésie.
Lorsque le bateau met enfin les voiles, ils le suivent sur quelques centaines de mètres, comme pour assurer l'intégrité de leur territoire.
Une crique circulaire presque fermée de Robinson Crusoé, partagée par les otaries et les pêcheurs.
Les mésaventures étaient encore inachevées. Cinq minutes seulement avant d'atteindre la destination, le bateau s'immobilise. L'équipage se rend compte qu'il perd du carburant depuis qu'il a heurté l'un des piliers de la jetée de Bahia del Padre.
A Robinson Crusoé, tout s'arrange.
En trois temps, sorti de nulle part, un petit bateau apparaît qui, avec beaucoup d'effort, nous remorque.
Le chalutier reliant la Baía del Padre et San Juan Bautista est remorqué par un bateau plus petit après avoir été endommagé par la houle.
L'arrivée au village est troublée mais apothéotique. Des dizaines d'insulaires font signe, anxieux de retrouvailles avec leurs familles, ou tout simplement excités par le renouveau de la population. Nous avons commencé, à dévoiler un mode de vie particulier.
Sur la jetée, les habitants pêchent à la ligne et tirent poisson après poisson de l'eau. Au large, de minuscules bateaux déchargent des caisses de homard fraîchement pêché.
Ils contribuent ainsi à la principale exportation de l'île.
Pescador montre l'un des nombreux homards pêchés au large de l'archipel Juan Fernandez.
Robinson Crusoé envoie chaque année plusieurs tonnes de ces crustacés sur le continent chilien.
Leurs expéditions sont devenues si importantes que Lassa – la compagnie aérienne qui opère des vols à destination et en provenance de Valparaiso et Santiago – leur réserve la moitié de l'espace dans ses avions.
Lorsque nous écrivons la moitié, nous nous référons à tout le côté de la cabine.
Comme nous l'avons vu, à ces occasions, les chaises sont enlevées. Et l'espace fourni est rempli de caisses qui puent les fruits de mer.
Des aides retirent des chaises d'un avion sur le point de décoller pour le continent chilien afin d'avoir de l'espace pour transporter des caisses de homards.
La mer a toujours été généreuse avec les habitants. Cela leur donne quelque chose à faire et les nourrit. Il annule les raisons les plus évidentes d'en avoir marre de l'isolement de Robinson Crusoé.
A 600 km des côtes de l'Amérique du Sud, c'est une séparation que ni le passage des siècles ni la modernisation du Chili n'ont encore réussi à résoudre.
L'île Robinson Crusoé : des pirates au chasseur de trésors
Une fois installés, nous commençons à explorer l'île.
Nous sommes accompagnés des guides et instructeurs de plongée Pedro Niada et Marco Araya Torres, un couple de français nouvellement arrivés et Toni, un étudiant ERASMUS en biologie de Barcelone, qui est sur l'île depuis un certain temps.
Nous sommes partis dans le but d'explorer le littoral accidenté et de plonger avec les lions de mer, l'une des espèces endémiques locales, maintenant en plein rétablissement après l'abattage systématique effectué par les chasseurs de divers pays jusqu'au début du XNUMXème siècle.
Les lions de mer se battent sur un territoire rocheux au pied d'une immense falaise.
La route vers les colonies des « loups » (comme on les appelle chez Robinson Crusoé) révèle la splendeur volcanique des scénarios contrastés qui changent selon l'orientation et l'exposition aux vents humides du Pacifique.
Nous avons également le temps de faire un arrêt stratégique à Baía do Inglês.
Là, Pedro Niada nous présente l'histoire de George Anson, le marin qui a nommé la baie où s'est formée la ville pirate de Cumberland et a donné son nom à la vallée voisine.
Le guide Pedro Niada explique plusieurs indices qui semblent confirmer la présence de trésors cachés à Robinson Crusoé.
Il nous explique qu'Anson a caché un trésor inestimable dans la baie et que beaucoup ont tenté de le dénicher. En vain.
Il est même clair que Bernard Keiser, un millionnaire américain, essaie toujours. Niada avait accompagné Bernard Keizer dans plusieurs de ses saisons de travail.
Avec patience et éloquence, tel un documentaire, le guide chilien arpente la crique et nous éclaire sur chaque trace dans la roche, chaque mesure et trace laissée par les pirates en référence à des pierres aux formes curieuses, ruisseaux ou arbres.
La narration nous rend encore plus fascinés par l'île. Et quelque peu déçu que nous soyons en plein semestre de restriction sur les fouilles du Kaiser, restriction imposée par le gouvernement chilien.
L'archipel luxuriant de Juan Fernández
Nous avons quitté la baie des Anglais. Nous longeons une côte battue par la mer agitée qui ne se calme que lorsque nous croisons la crique des lions de mer.
Visiteur et lion de mer se regardent face à face.
Si un spot suffisamment calme pour plonger est détecté, nous nous équipons. Bientôt, nous sautons à l'eau.
En trois étapes, nous nous retrouvons entourés de louveteaux et d'adultes frénétiques qui ne résistent pas à la curiosité, nous interpellent et même nous mordent les nageoires comme pour essayer de comprendre à quelle espèce nous sommes.
En raison de problèmes d'horaires liés aux vols et des limitations imposées par le transport du homard, nous n'avons pas le temps de vouloir découvrir l'île. Ainsi, après quelques balades le long de la côte, nous avons décidé de commencer à l'explorer à l'intérieur des terres, sur des sentiers presque toujours escarpés.
Le visiteur descend un chemin escarpé sur le côté élevé de Robinson Crusoé.
Lorsque nous nous promenons dans le noyau déchiqueté de Robinson Crusoé, sa fascinante flore, enrichie d'espèces endémiques, nous éblouit. A eux seuls, les paysages suscitent une énorme fascination. Mais l'intérêt de Robinson Crusoé et de ses sœurs va bien au-delà des panoramas.
Le nombre d'espèces animales et végétales indigènes et la géologie spectaculaire à la base de ses écosystèmes ont longtemps attiré d'innombrables scientifiques dans l'archipel.
Le Colibri de Juan Fernandez, un oiseau endémique de plus en plus rare de l'archipel.
Comme cause et conséquence, en 1977, la UNESCO l'a déclarée une Réserve mondiale de la biosphère, représentant de la région océanique sud-est de la Polynésie.
Le vrai Robinson Crusoé
Le personnage clé de l'île, Robinson Crusoé, est arrivé beaucoup plus tôt. Je m'intéressais peu à la faune et la flore. Sans avoir presque eu le temps de comprendre comment ni pourquoi, il a commencé à dépendre d'eux. L'aventure restera pour la postérité comme l'un des moments les plus farfelus de la navigation corsaire britannique.
A l'image des îles voisines – Alexander Selkirk et Santa Clara – Robinson Crusoé a été découvert en 1574 par Juan Fernández, un navigateur castillan d'une famille portugaise.
Une cassure dans une couverture nuageuse révèle un coin de l'île Robinson Crusoé.
Peu de temps après, l'archipel que Fernández a donné son nom est devenu un refuge de prédilection pour les pirates qui ont attaqué les galions chargés d'or et de pierres précieuses destinés à Carthagène des Indes et d'autres parties du vaste empire hispanique.
En 1704, il jeta l'ancre dans la baie de Cumberland, le «Ports Cinque», un corsaire anglais.
Il avait pour capitaine William Dampier, un cartographe admiré mais jugé inapte à conduire des navires pleins d'hommes rudes et querelleurs dans les mers les plus dangereuses connues à ce jour.
La folle obsession de William Dampier
Obsédé par le pillage des navires espagnols et portugais qui longeaient la côte ouest de l'Amérique du Sud, Dampier a tenu, contre le bon sens et la volonté de ses marins, à longer le redoutable Cap Horn pendant l'hiver austral, le temps des années où les tempêtes y sévit plus fréquents et menaçants.
Trois fois, il tenta l'exploit. Dans chacun d'eux, le navire s'est éloigné de sa trajectoire et a subi d'importants dommages. Lorsque l'équipage, déjà atteint du scorbut, menace de se révolter, le maître d'équipage, l'Ecossais Alexander Selkirk alerte Dampier.
Celui-ci refusa d'écouter. Au lieu de cela, il a manœuvré une fois de plus les "Cinque Ports" au sud du Cap Horn, toujours à la merci d'une mer perfide.
La chance était du côté du capitaine. Même endommagé, le navire a réussi à passer de l'Atlantique au Pacifique. Dampier le conduisit ensuite à Masatierra (aujourd'hui Robinson Crusoé) afin que ses hommes puissent se remettre de la traversée.
Le village principal de l'archipel Juan Fernández, abrité dans une crique exposée au sud, a été durement touché par un tsunami généré par le tremblement de terre qui a frappé le Chili en 2010.
L'abandon auto-dicté d'Alexander Selkirk
Selkirk s'attendait à ce que Dampier ordonne une réparation générale du "Ports Cinque". Dampier était toujours anxieux et voulait partir le plus tôt possible. Convaincu que le navire ne résisterait plus aux tempêtes, le patron Selkirk a demandé à être laissé sur l'île. Marre de vos confrontations. Dampier s'exécuta.
Selkirk retourna au bateau une dernière fois. Il a débarqué son matelas, un fusil de chasse, de la poudre à canon et des balles, du tabac, une hache et un couteau, une bible, des instruments de navigation et quelques livres. Il pensait qu'il serait bien préparé pour ce qu'il estimait être une courte attente.
Au moment décisif, alors que la barque s'éloignait de la côte de Masatierra, Selkirk était toujours en proie au doute et courut au bord de l'eau pour rappeler ses compagnons.
Contraints par le capitaine de l'ignorer, les rameurs poursuivent leur route vers les « Cinq Ports ». Selkirk regarda le navire disparaître à l'horizon.
Sa solitude durera quatre ans et quatre mois.
La survie désespérée d'Alexander Selkirk
Pendant ce temps, il se nourrit de chèvres qui s'étaient échappées d'autres bateaux et colonisa l'île. Ainsi que leur lait, les fruits et légumes que les Espagnols avaient plantés des années auparavant.
Le paysage environnant était, à sa manière, paradisiaque et les sources d'eau douce proliféraient.
Bien que bénéficiant d'un bien-être relatif, Selkirk aspirait, dès la première minute, à l'arrivée d'un navire qui le sauverait. Il grimpait, plusieurs fois par jour, jusqu'aux points les plus élevés de l'île où il regardait l'horizon.
L'un des panoramas qu'Alexander Selkirk a scrutés à maintes reprises pour les navires
Des mois passèrent sans que le Pacifique lui apporte de ses nouvelles.
Il a ensuite essayé de s'installer avec plus de conditions. Il a construit une cabane en rondins qu'il a doublée de peaux de chèvre. Plus tard, il a emménagé dans une grotte.
Où qu'il soit, Selkirk gardait un feu allumé à l'extérieur, espérant que quelqu'un verrait la fumée.
Sa longue solitude ne s'achève qu'au début de 1709 lorsqu'il voit le « Duke », le navire qui le ramènera en Grande-Bretagne.
Le pilote de ce navire était William Dampier, l'ancien capitaine des "Cinque Ports" qui l'avait voté pour ce long et cruel abandon.
Son retour accompli, l'aventure d'Alexander Selkirk s'est précipitée sur les quais, les tavernes et les auberges du vieil Albion. Il comprenait des passages magiques tels que danser et chanter avec des chèvres dressées au clair de lune.
Il est devenu si célèbre qu'il a inspiré Daniel Dafoe à écrire «Les aventures étonnantes et surprenantes de Robinson Crusoé » basé sur un personnage de fiction et se déroulant dans les Caraïbes.
Sur les traces du marin abandonné
En hommage, afin de profiter du potentiel touristique de la relation entre Alexander Selkirk et Robinson Crusoé, ce dernier serait adapté comme le nom actuel de l'île. Elle a été choisie par les habitants pour remplacer Masatierra, utilisée, jusqu'alors, car l'île est la plus proche du continent sud-américain.
Nous avons quitté le chemin douloureux qui menait au point de vue de Selkirk pour la fin.
Nativo descend du point de vue de Selkirk jusqu'à la côte de San Juan Bautista.
Après deux kilomètres de virages et de virages toujours raides, le chemin traverse d'authentiques tunnels de végétation dense.
Peu de temps après, il nous révèle le poste de guet de Selkirk, célébré sur la haute crête de la montagne par une plaque de bronze explicative.
Nom de famille du marin abandonné sur l'île principale de l'archipel Juan Fernández et qui a inspiré le roman de Daniel Dafoe.
De là, fatigués et ballottés par le vent, nous admirons avec délice la beauté fascinante de Robinson Crusoé, renforcée par les pentes verdoyantes des collines environnantes et par la langue de terre inhospitalière qui s'étend au sud des Tres Puntas.
Côté terre, la vue s'arrêtait sur la lointaine Isla de Santa Clara, la plus petite des îles Juan Fernández.
Santa Clara est l'île « voisine » qu'Alexander Selkirk a l'habitude de contempler jour après jour.
Le nuage plane au-dessus de la petite île de Santa Clara.
Jusqu'au passage du « Duke », le navire qui l'a sauvé, mais qui n'a jamais sauvé Robinson Crusoé.
