Après un atterrissage dominical dans lequel nous désespérions avec les établissements de la capitale Road Town fermés, vers la fin de l'après-midi, nous avons constaté que lundi serait le même ou pire.
Il reste pour l'histoire que, en rencontrant ces lieux au début de sa deuxième incursion dans les Amériques (1493), la flotte de dix-sept navires et plus d'un millier d'hommes de Christophe Colomb a été surprise par une profusion de petites îles qu'ils ne pouvaient voyez, la fin. Au dévot chrétien Colomb, l'archipel rappelait la légende médiévale d'Ursule et des Onze Mille Vierges.
Selon cette légende, Ursula et ses compagnes devaient se rendre chez le futur mari d'Ursula, le gouverneur païen d'Armorique.
Mais les voyageurs ont décidé de reporter la rencontre et ont inauguré un long pèlerinage européen qui comprenait une visite au Pape à Rome. La déviation religieuse leur a coûté cher. Ursula et les vierges finirent par être massacrées à Cologne par les Huns qui encerclaient alors la ville.
Il n'y aurait pas onze mille îles que nous avions là-bas, ou quelque chose comme ça. Parmi les nombreuses qui composent les îles Vierges aujourd'hui - les voisins américains et britanniques, deux ou trois se sont démarqués des autres.
Une retraite presque forcée aux thermes de Virgin Gorda
Face à l'inertie de Road Town, nous avons simplement cessé de vouloir savoir. Nous dédions la fête, Santa Ursula's Day, à la deuxième île des BVI (Îles Vierges britanniques), qui, selon leur imagination et le profil bientôt cartographié d'une femme bedonnante, Colomb aura nommé Virgen Gorda.
Des amis voyagent entre Road Town sur l'île de Tortola et Spanish Town sur l'île de Virgen Gorda.
Ayant réussi à nous réveiller tôt le matin, à huit heures du matin, nous sommes montés à bord du ferry qui relie Road Town (la capitale du territoire et la seule ville de l'île de Tortola) à Spanish Town, la ville de Virgin Gorda.
Le ferry porte le nom "Sensation”. Peu de temps après notre départ, le siège venteux de son pont supérieur nous envoûte par des récompenses sensorielles successives : le massage des alizés sur nos visages. Le balancement dans la mer des Caraïbes sereine.
La côte découpée et verdoyante soulignée par le bleu sarcelle marine. Les frégates qui voletaient dans le ciel au-dessus. Et la conversation animée d'un groupe d'amis de Tortola agrémentée d'un fort accent caribéen.
Atterrissage dans la ville britannique de Spanish Town
Après trois quarts d'heure de navigation, nous accostons au port de destination. À Spanish Town, comme nous l'avions vu dans différents quartiers de Tortola, nous avons trouvé un nouveau grand cimetière pour yachts, catamarans et autres navires pris par les ouragans Irma et Maria qui, entre le 30 août et le 2 octobre 2017, ont dévasté les îles Vierges, Porto riche, le République Dominicaine et plusieurs des Petites Antilles environnantes.
Depuis, les BVI, notamment, ont tout fait pour se redresser, être à la hauteur des scénarios et de l'accueil qui les avaient rendus célèbres et souhaités, dans une longue ère de pré-hécatombe.
Dodo, le chauffeur d'un taxi décapotable adapté pour transporter quelques bons visiteurs à la fois, a fait son offre. "Allez-vous aux bains?" nous demande-t-il avec un accent encore plus prononcé que ceux à bord du "Sensation ».
Nous avons répondu que oui, nous étions déjà venus avec ce petit voyage acheté à Road Town. "OK, je pourrais t'y emmener.» La libération conditionnelle qu'il emploie nous laisse de côté. Plus de paroles, moins de paroles, nous avons réalisé que ce n'était qu'un autre des innombrables « modes » grammaticaux des Caraïbes.
Vue panoramique sur le littoral du parc national de Devil's Bay (The Baths).
Que l'homme, en plus d'être lent à nos réticences, était de bonne foi et plus que disposé à nous confirmer son service.
En route pour le parc national de Devil's Bay (The Baths)
Nous confirmons que nous sommes les seuls passagers à bord du van. Certainement toujours à cause de l'Irmaria, c'est ainsi que les indigènes traitent la paire d'ouragans qui ont coexisté dans le temps et qui, pendant une bonne partie de leur vie, ont partagé la même trajectoire de dévastation caribéenne.
Dodo nous dépose à la billetterie du parc national de The Baths. Sur la pointe des pieds, hésitant de peur de trébucher et de tomber dans la forêt de cactus qui flanque le chemin, les personnes âgées venant des croisières qui mouillent à Road Town retardaient leurs visites programmées en mode tactile et fuyaient Virgin Gorda.
Même maîtres de nos jours, nous ressentons le même désir d'échanger ce labyrinthe de végétation perçante contre les mystérieuses criques et sentiers des Bains.
Baigneurs sur la Baie du Diable.
L'éblouissement caribéen de Devil's Bay
Après avoir parcouru un dernier méandre sablonneux, nous entrons dans une Baie du Diable et, du moins dans notre imagination, une extension de l'hémisphère ouest de l'île seychelloise de La Digue.
Une mer douce quelque part entre l'émeraude et le turquoise jaillit en lignes courbes à travers d'énormes rochers de granit, polis et jaunis par le temps. Mue par les métiers, une caravane de sculptures nébuleuses les survole et – cela nous amuse de le penser – renouvelle dans les pierres captives une envie millénaire.
De là, on ne peut voir qu'une infime partie de la colonie de roches apparentées qui, par caprice géologique, occupait la côte ouest de Virgin Gorda.
La vague s'étend doucement sur la plage de Devil's Bay.
Attentifs aux mouvements de l'un des guides de croisière locaux, nous avons appris à escalader l'un des rochers. Du haut, en format panoramique, on voit mieux comment deux presqu'îles plus proches des galets fermaient la crique contre un sable corallien abondant.
Il n'a pas fallu longtemps pour s'apercevoir qu'un élément manquait à l'ensemble typique des Caraïbes : il était une fois des cocotiers séculaires projetés du milieu des falaises vers le ciel.
Ces extras végétaux impressionnants ont également été arrachés par la puissance destructrice des ouragans, dans le chaos généré par les basses pressions record, peu d'indigènes sauront que ce soit par Irma ou par Maria.
Une ligne de bouées fixe un seuil prohibitif pour les propriétaires de voile des îles Vierges environnantes. Sans hâte, nous apprécions vos transferts prudents. Des petits bateaux aux petits canots qui s'attachent à des bouées pour compléter l'itinéraire de natation aquatique ultime, avec des sacs à dos et des sacs imperméables sur le dos.
Baigneuse dans l'une des formations des Thermes, Virgin Gorda.
L'heure des bains
Nous sommes redescendus sur la plage, avons installé notre propre matériel, à l'abri des vagues, et avons subi une première thalassothérapie salée et sacrée dans ce sanctuaire marin. Lorsque nous nous sentons revigorés, nous nous asséchons. Nous avons ensuite indiqué le nord et le sentier amphibie menant aux Thermes lui-même.
On serpente entre les rochers plantés au-dessus de la mer et la végétation qui les accompagne, toujours à portée des vagues amorties par la succession de pierres.
Des escaliers en bois et des mains courantes en corde nous donnent accès à de véritables tunnels, antichambres et chambres en granit où nous dévoilons des piscines naturelles qui se renouvellent en permanence.
Nous avons croisé des natifs de Spanish Town et Road Town ravis de ces instants d'évasion immaculés.
Silhouette dans l'une des galeries envahies par la mer des Thermes.
Promenez-vous dans les galeries de baignade successives
Nous descendons un nouvel escalier, entrons dans une grande salle et écoutons l'écho de différentes voix. Au milieu du cœur granitique-baignoire des Thermes, allongés dans l'eau turquoise que semblaient rayonner les rayons solaires oscillants, femmes et enfants d'une même famille bavardaient et jouaient dans une réjouissance absolue.
Nous avons demandé à deux hommes à l'extérieur et au sec, de partager une autre conversation et une bouteille de whisky pour ranger nos sacs à dos. Nous retournâmes à l'intérieur sombre et nous enfonçâmes dans l'eau, ravis de la richesse spirituelle à la fois de la grotte-lagune et de la fraternisation affectueuse qui s'y déroulait.
Famille et amis se mêlent dans l'une des galeries de granit des Thermes.
De retour à la langue de sable où nous avions laissé nos sacs à dos, nous remercions les deux hommes. Nous avions déjà remarqué que, comme eux, une des femmes à l'intérieur de l'étang avait des traits indiens. Curieux d'une relation probable, nous avons entamé la conversation.
Les réponses de Vicky et Roj clarifient nos soupçons. « Nous sommes nés en Guyane mais nous avons déménagé ici à Tortola il y a environ dix-huit ans. A l'intérieur, ils sont tous de notre famille. Pourquoi avons-nous déménagé ?? les choses là-dedans Guyane ils sont allés de mal en pis.
L'économie, la sécurité… Nous avons profité de l'occasion pour venir travailler ici et il s'est avéré que nous gagnons beaucoup plus et menions une vie plus paisible. Nous sommes restés et avons ouvert notre propre entreprise. Maintenant, nous sommes vraiment meilleurs.
De toute façon, quand on rate le bon, la Guyane n'est pas si loin que ça. On prend juste un avion et on y va.
Une photographie de l'un des rochers de granit qui composent le parc national de Devil's Bay (The Baths).
Aux antipodes de Devi's Bay : la plus fréquentée de Spring Bay
Nous disons au revoir. Nous avons repris le sentier qui continuait à serpenter des Bains vers le relief d'une Spring Bay, comparable à Devil's Bay mais, au pied du sentier principal du parc, beaucoup plus fréquenté et accueillant.
Coincé dans son pittoresque "Le bar du pauvre», Moses Carrier et sa famille servent punch au rhum après punch au rhum à un groupe de clients assis à une table à l'ombre.
Moses Carrier au comptoir du « Poor Man's Bar » à Spring Bay.
À la manière caribéenne, ces invités bavardent à un volume si élevé et sur des tons si graves qu'ils semblent presque prêts à inaugurer une bagarre d'ivrognes.
Quand nous nous sommes promenés entre le bar et la mer, sur presque la braise, en regrettant bien d'avoir commencé pieds nus, nous avons aplati la table du groupe bruyant.
Nous les avons scrutés avec l'attention qu'ils méritaient et avons constaté que ce sont les mêmes avec qui nous avions partagé le pont supérieur du "Sensation», que le rhum et l'excès de testostérone tempérés par le soleil et l'absence de potes les avaient rendus stridents et triples, tout aussi indifférents à l'inconfort que leur causait leur dispute.
Vue sur Spring Bay, l'une des deux criques les plus populaires du parc national de Devil's Bay (The Baths).
Spring Bay en mode exclusif
Le parc fermait à quatre heures de l'après-midi. Une heure plus tard, le ferry partait pour le dernier voyage de la journée à Road Town. Ce groupe apparemment pré-rumpus a déjà dissous la moitié d'entre eux. Nous nous laissons rester un peu plus longtemps.
Nous escaladons une nouvelle falaise pittoresque et nageons entre les rochers adjacents. Ensuite, nous avons parcouru la moitié du sentier du parc à la recherche de vues sur d'autres criques.
Sur le même itinéraire, nous avons dépassé un ensemble de lettres bleues placées à la base d'un rocher indiquant « One BVI ». Là, nous avons fini par photographier trois amis ravis du rôle inattendu des modèles.
Des amis posent sur un panneau UN BVI juste à côté de Spring Bay.
La métamorphose inattendue « UN BVI – BOVINE »
Nous redescendons dans la crique pour un dernier plongeon. Lorsque nous avons repris le chemin ascendant, peut-être déjà en retard pour les retrouvailles avec Dodo et pour l'embarquement à bord du « Sensation », nous avons constaté que les heureux visiteurs du parc s'étaient arrêtés et s'étaient amusés avec un jeu malveillant de Scrabble. Au lieu de « One BVI », les paroles étaient désormais « Bovine ».
L'"Sensation” a navigué avec quarante minutes de retard, en plein crépuscule. Nous avons débarqué à Road Town tard et au mauvais moment mais avec la certitude absolue que nous avions passé l'une des meilleures journées de baignade de notre vie.
Les passagers montent à bord d'un ferry Sensation au quai de Spanish Town.
