L'extension arrondie de Mindelo, avec ses maisons pastel et prolifiques voulant avaler d'un coup l'anse qui lui servait de moule, n'a fait que compliquer la mission de trouver un point d'observation privilégié.
On nous en avait signalé deux, comme on pouvait s'y attendre, toutes deux situées sur le versant qui enserre la ville, surtout à l'est.
Deux ou trois demandes de directions plus tard, toujours un peu perdues sur une deuxième ou troisième ligne dans le quartier de João d'Évora, expliquez le début du sentier vers Monte Alto que nous recherchions, nous espérions le chemin vers l'un des bienheureux vues sur l'île.
Donc c'était confirmé.
Le Panorama de Glorious Mindelo, depuis le sommet du Monte Alto
Déjà au sommet, on peut voir comment ses 126 mètres et la pente de la colline l'avaient transformé en une étrange île géologique, un fier ocre résistant entouré de maisons et d'établissements qui, au fil du temps, les peuples capverdiens et étrangers ont fait l'expansion de le Mindélo.
En contrebas, concentriques vers l'extrémité nord de la baie, on apercevait les édifices les plus solides de la ville, sans grande logique ni corsets architecturaux.
Les maisons de Mindelo disposées autour de la baie de Porto Grande, avec Monte Cara en arrière-plan.
Certaines, des villas à un étage, ou un peu plus. D'autres, des immeubles avec leurs quatre voire cinq étages. Tous dans des tons pastel, tous encastrés dans les contreforts qui, de là, montent doucement sur 8 km, à 750 m de Monte Verde, le zénith venteux de São Vicente.
Autrefois sûre d'elle, Mindelo ne se satisfaisait plus de l'environnement plus accueillant et bienfaisant de Porto Grande. Nous avons apprécié le panorama dans d'autres directions et même derrière la colline qui nous soutenait.
Les maisons s'étendaient juste là, dans une mer de ciment en blocs qui, plus on s'éloignait de la mer, plus elle devenait grise, sans les éclaboussures de blanc et autres couleurs typiques du noyau urbain.
Le passager passe devant un bâtiment particulier dans le quartier historique de Mindelo.
De ce sommet, on apercevait les bateaux de plaisance, dans la marina, quelques ferries.
Et certains cargos ont peint le bleu marine de l'Atlantique, des points d'arrêt qui ont mis en évidence la grandeur opposée et accidentée de Monte Cara (490m), plus loin à l'ouest sablonneux et sec de Lazareto, Monte Sossego, également bordant des zones qui, à l'exception de quelques exceptions, Mindelo n'est pas encore occupée.
Nous avons mis fin à la contemplation élevée qui nous divertissait. Nous sommes retournés à la base de Monte Alto, à la voiture et à l'Avenida Marginal d'où nous étions partis.
Le bord de mer qui unit Mindelenses à Mindelo
Nous retrouvons la jetée complémentaire du Pont d'Água dans son oasis verdoyante de Bohemian Chick. Dès que nous traversons la route de Praça Dom Luís, nous retournons à Mindelo séculaire, resplendissant d'histoire, de vie et de morabeza qui enchante le plus ceux qui le visitent.
Rua Libertad d'África nous emmène à l'élégance et à l'importance de l'ancien Palais du Gouverneur, aujourd'hui, à l'époque de la Démocratie engagée à se montrer exemplaire, appelé Palais du Peuple.
Rose et blanc, le manoir apparaît, à quiconque passe, comme une scène d'Alice au pays des merveilles, tombé, en bon état, du ciel bleu au-dessus.
Les cyclistes passent devant le Palais du Peuple, ancien Palais du Gouverneur.
Ils passent à côté de lui, passants absorbés par leurs corvées. Piétons en mode défensif face au trafic de passage.
Les automobilistes, évitant le mini-giratoire peu profond, constitué de parterres de fleurs classés, que les autorités ont pensé à y installer.
L'art, également sous forme d'installations, abonde dans le Palais du Peuple.
Surmontant, depuis 1975, la logique d'habitation des gouverneurs coloniaux, en plus d'embellir le manoir, Mindelo le dédia à l'expression artistique déjà prolifique de la ville, un cas unique de créativité dans l'archipel, un cas sérieux dans la Macaronésie, plus large. .
Mindelo et son aptitude artistique incontournable
Nous errons vers le sud sur la trame urbaine. Nous sommes passés devant la mairie de île de São Vicente.
Nous nous retrouvons à Pracinha da Igreja, face à l'église de Nª Srª da Luz, le nombril de Mindelo, autour de laquelle se prosternent ses maisons et ses rues pionnières, à commencer par la Rua da Luz que nous marchions.
En l'absence d'art prémédité et signé, Mindelo dévoile, juste à côté, une version casual qui nous laisse abandonnés.
En retrait de la façade du temple, un vieil édifice autrefois d'un bleu pâle égal au ciel, s'est écaillé sous la sécheresse implacable de São Vicente.
Devant sa propre façade, un acacia égaré s'élevait juste au-dessus du rez-de-chaussée.
Déterminé à éviter que la peinture de la moto ne finisse comme celle de l'immeuble, un habitant l'a gardée à l'ombre éphémère de l'arbre.
Moto garée à l'ombre d'un bâtiment indigo en décomposition.
La chaleur estivale, le manque d'eau et d'ombre, la difficulté de semer et de récolter, ainsi que l'élevage des animaux étaient les principaux obstacles rencontrés par les pionniers.
D'autres allaient émerger.
Selon la charte royale de D. Afonso V, c'est Diogo Afonso, écuyer de l'infant D. Fernando, qui a découvert São Vicente, ainsi que le Brava, du São Nicolau, Saint Vincent, Santo Antão et deux autres îlots, Branco et Raso.
Pour cet exploit de 1462, le navigateur conserve également une statue de bronze au-dessus du front de mer.
Parmi les bateaux de pêcheurs et celui qui, lorsque la plage de la mer pénètre pleinement, l'Atlantique atteint presque jusqu'aux pieds, lui prêtant allégeance.
Statue du découvreur Diogo Afonso au-dessus du sable et de l'Av. Marginal.
La vie bien remplie de l'Avenida Marginal
Le milieu de l'avenue est marqué par de grands palmiers. On voit ses ombres gracieuses se projeter sur les façades multicolores qui l'entourent, maisons des commerces établis et itinérants les plus distingués.
Ici et là, la relation quasi ombilicale entre le Cap-Vert et Portugal il saute en vue.
A proximité, la réplique du Tour de Belem. Il a été inauguré en 2010 avec la présence du président de l'époque, Cavaco Silva, en visite au Cap-Vert, pour célébrer les 550 ans qui se sont écoulés depuis l'arrivée des navigateurs portugais.
Dans un salon de coiffure pittoresque, le drapeau national coexiste avec un éventail de calendriers, d'emblèmes et de photographies du Benfica.
Les barbiers du salon de coiffure Benfica (Av. Marginal) en pleine action.
Il y a plusieurs joueurs de Grandioso, leurs rivaux et convoqués en équipe nationale portugaise, nés au Cap-Vert ou enfants de parents cap-verdiens qui conservent la double nationalité.
Une des nombreuses fois où nous avons marché le long de l'Av. En marge, nous croisons Vânia et Riseli, jeunes vendeuses de fruits et légumes.
La conversation amène la conversation, on entre dans une perspective non sportive sur le sujet de la paternité. Sa confession résignée laisse bouche bée : « ici au Cap-Vert, un homme n'est bon qu'à faire des enfants.
Après, il évite même de passer par nous pour qu'on ne demande rien. "Alors il ne vous reste plus que la partie amusante, comment est-ce possible?" rétorquons-nous.
"C'est exact. Ceci, ici, n'a rien à voir avec Portugal! J'ai un fils. Seuls moi et mes parents prenons soin de lui. Elle en a déjà deux, c'est la même chose… »
Certains Mindelenses, fans des cartes, s'adossent au bronze de Diogo Afonso, dans l'intervalle des matchs disputés sous quatre hangars.
Le long écart historique entre la découverte et la colonisation
Aujourd'hui, les Mindelenses sont au nombre de plus de soixante-dix mille. Ils ont droit à ces pauses ludiques intenses, animées par les discussions autour des événements footballistiques de l'ancienne métropole.
Au cours des nombreuses décennies qui ont suivi la découverte de Diogo Afonso, les rares tentatives de colonisation ont échoué, certaines plus dommageables que d'autres.
Les pirates et les corsaires, ceux-ci, se sont habitués à utiliser la baie de Porto Grande comme repaire pour leurs attaques contre les navires des puissances colonisatrices.
La position centrale de São Vicente, tremplin providentiel de la navigation vers l'Amérique du Sud, conduit également les Hollandais à y regrouper leur flotte en 1624, dans le but de prendre la baie de Tous les Saints aux Portugais (Salvador) et, de là , ce qu'ils pourraient obtenir du Brésil.
Ce n'est qu'un siècle et demi plus tard, déjà saturé de tant d'abus et d'abus continus de l'archipel (notamment par des pirates), que les autorités portugaises ont imposé le peuplement de São Vicente.
Marginal do Mindelo fermé par l'un des pics ocres qui entourent la ville.
Enfin, le règlement qui a exhorté
Près de quinze autres années passèrent. Là débarquèrent enfin les premiers malheureux : vingt colons servis par cinquante esclaves qui La vieille ville de Santiago a longtemps fait l'objet d'un trafic, pris à partir de Île de feu.
Le capitaine-major de São Vicente, un riche natif de Tavira, les fit s'installer dans quelques huttes et tentes, à la place de l'actuelle place de l'église Nª Srª da Luz, à l'époque, le village de Nª Srª da Luz.
En 1819, il y avait encore moins de 120 habitants sur l'île.
Croyant au potentiel de Porto Grande, le nouveau gouverneur recrute à l'époque cinquante-six autres familles de l'île beaucoup plus fertile de Santo Antão.
Rêveur, facilement impressionné par le faste, António Pusich décide de rendre hommage à l'impératrice d'Autriche. Il renomma la ville de Leopoldina.
São Vicente n'avait pas encore d'eau pour assurer la survie de ses habitants, encore moins de sophistication.
Ou encore la diversité des légumes, fruits et autres biens du terroir qui peuplent désormais le marché municipal, le marché aux poissons, le marché aux légumes et le mobilier urbain, qui s'étendent autour de l'habillement et de l'artisanat prédominant au Star Square.
Deux ans plus tard, la plupart des 295 habitants qui avaient encouragé le rêve pusichien de Leopoldina étaient déjà partis.
L'entrée sur la scène des Britanniques et du charbon
La colonisation de São Vicente n'a repris du poil de la bête que lorsque les Anglais sont arrivés, déterminés à extraire et à vendre le charbon jusque-là ignoré de l'île aux navires à vapeur, une activité stimulée par les différentes compagnies maritimes anglaises qui parcouraient l'Atlantique.
Le charbon s'est rapidement révélé être le combustible civilisationnel de São Vicente, car le sel s'est avéré être celui de l'île de Sal.
L'esclavage étant aboli et la ville de plus en plus ouverte au progrès et au monde, une épidémie de fièvre jaune réduit à nouveau les habitants de la ville. De 1400 à la moitié.
Au cours des années 30 du XXe siècle, la baisse soudaine de la vente de charbon et de l'amarrage des bateaux à Porto Grande, aggravée par les sécheresses et la famine des années 40, a entraîné de nombreux décès, une diaspora intense et la nouvelle décadence de la ville. .
La vie sur les autres îles, cependant, s'est avérée tout aussi précaire ou plus précaire.
La conviction que Porto Grande abritait des emplois inépuisables a provoqué la migration vers Mindelo. Là, ils continuent d'abonder.
Le soleil s'enroule autour du sommet du Monte Cara. La plage de Laginha se prépare également pour la nuit.
Eliseu Santos, sauveteur sculptural, pompier, gardien de sécurité et professeur d'éducation physique descend de la tour d'observation et ramasse une planche au bord de l'eau.
A cette heure, lui et le collègue qui l'aide deviennent des silhouettes en mouvement sur la baie argentée.
Bientôt, un groupe donne de la musique dans la rue Libertad d'Africa, sur une scène dressée dos au Palais du Peuple.
Mindelo se livre une fois pour toutes à son délicieux mode hédonique.
Cesária Évora, reine de Morna, la fille la plus célèbre de Mindelo
Mindelo a vu naître et mourir, en 2011, sa reine de Morna, Cesária Évora.
Et il ne faut pas longtemps pour que les tubes de la "diva aux pieds nus" sonnent, à commencer par le "Désir" de San Niclau, tous venant de Casa da Morna, juste à côté du bâtiment emblématique de Figueira & Cia, Lda.
Bâtiment de l'ancienne entreprise Figueira e Cia, Lda, l'une des plus emblématiques de l'avenue Marginal.
L'apport décisif de la migration et de l'émigration
Le fait que, à un moment donné, Mindelo ait eu le seul lycée du Barlavento a permis aux intellectuels de l'archipel, dont Amílcar Cabral, de s'y concentrer. Sa présence a été à l'origine de l'émergence de la conscience nationale capverdienne.
À partir de 1968, les fonds envoyés par les émigrés de la diaspora, notamment en Europe et aux États-Unis, ont grandement amélioré la vie des Capverdiens.
Six ans plus tard, la Révolution du 25 avril a ouvert les portes de l'indépendance et le retour dans la ville de nombreux cadres et hommes politiques qui vivaient auparavant chez des émigrants ou dans d'autres anciennes colonies portugaises.
Mindelo se réorganise politiquement et économiquement. Autour de Porto Grande, bien sûr.
L'héritage culturel portugais, anglais, nord-américain et européen envoyé par les générations successives de la diaspora capverdienne a généré une capitale énergique, créative et brillante de São Vicente, qui sait, si l'entrepôt atlantique que le gouverneur António Pusich a osé fantasmer.
Mindelo est, de nos jours, la deuxième ville de l'archipel, la plus dynamique et la plus fréquentée.
Et, si l'on considère la désolation cuite par le soleil et soufflée par les Alísios rencontrés par Diogo Afonso, un luxe sans pareil au Cap-Vert.
Les sauveteurs de Prainha emballent une planche avec le soleil tombant presque derrière Monte Cara
