Nova Sintra, Brava, Cap-Vert

Une Sintra créole, au lieu de Saloia


Répétitions pour le Carnaval
Tambours et autres participent aux répétitions du Carnaval.
Église du Nazaréen
L'une des nombreuses églises de Nova Sintra.
générations
Mère et fils de Nova Brava.
tropical masques
Participants à la répétition du carnaval de Nova Brava, portant des masques en noix de coco.
entre les papayes
Un résident se promène le long d'une route verte de la ville.
Eugenio Tavares
Statue dorée de la personnalité la plus célèbre de Nova Sintra.
jeune brave
Bravense joue le rôle de modèle avec un cadre de porte assorti.
Dans les rues de Nova Sintra
Mota passe devant une maison coloniale qui pourrait même provenir de Sintra.
Nouveau Sintra, feu en arrière-plan
Les maisons blanches de Nova Sintra.
Nouvelle promenade de Sintra
Les résidents marchent le long d'un trottoir à la périphérie de Nova Sintra.
Rue Nova Sintra
Une passerelle sur les pavés de Nova Sintra.
Place Eugenio Tavares
Le cœur urbain de Nova Sintra.
Lorsque les colons portugais ont découvert l'île de Brava, ils ont remarqué son climat, beaucoup plus humide que la plupart du Cap-Vert. Déterminés à maintenir des liens avec la métropole lointaine, ils ont appelé la ville principale Nova Sintra.

Sintra. Le nouveau.

Celle de l'île la plus humide et la plus verte du Cap-Vert qui, en raison de ces mêmes attributs, a vu le nom original de São João être changé en Brava. L'île du village, sa plus grande population, qui, en 2010, a été promue ville.

Comme Brava en général, Nova Sintra a prouvé, à ses colons portugais, une sorte de pôle magnétique de la brume, de temps en temps, aussi de la brume sèche qui l'atteint de l'est, des domaines arides et enfumés de Fogo.

La brume a toujours fait partie des deux. A tel point qu'un écrit de 1988, intitulé «Brava, fêtes traditionnelles de Nho Sandjon et de la Municipalité.” affirment que « l'origine de la population de l'île se perd dans le brouillard du passé. Donc, chacun l'imagine un peu dans le sens de ses sympathies ».

Au lieu de l'imaginer, peu de temps après avoir débarqué du ferry de São Filipe, Djar Feu, Nous nous consacrons à passer au crible les quelque huit cents habitants de la ville, aussi intrusifs que possible dans leur vie contemporaine.

Le vert humide qui a valu à la ville principale le titre de Nova Sintra

Au milieu du XIXe siècle, le Brava  – encore appelée l'île de São João – était de loin l'île la plus cultivée du Cap-Vert – un contraste absolu avec l'aride São Vicente e Sal  plein de maïs, de haricots, de patates douces, de bananes, de citrouilles, de manioc et même de vignes qui ont donné "150 barils de mauvais vin".

Des colons venus de la métropole travaillaient la terre et, à un moment donné, des esclaves emmenés à Brava, éventuellement de Ribeira Grande à Santiago, chargé de les servir.

Son paysage de petites exploitations semi-tropicales, de papayers et de dragonniers qui ont émergé des plantations et des villages, fait de maisons blanchies à la chaux avec des cadres colorés, le tout irrigué par le brouillard résident d'Alisia qui, même au plus fort de l'été, maintient la température maximale en dessous de 25º, l'a l'épithète de "Cintra du Cap-Vert ».

Après un certain temps, ce titre officieux a donné naissance au nom officiel du village solitaire de l'île, Nova Sintra.

Le village portugais de saloia s'insinuait, sous les deux orthographes, partout où nous allions, même sous la forme d'un mystère en bouteille.

Nous recherchions une épicerie qui nous fournirait quelques provisions de rechange.

Mulata la Brava et la bière que nous pensions éteinte

En parcourant les étagères, nous voyons les étiquettes familières de l'une des boissons qui, pendant qu'elle a duré, nous a le plus plu : Cintra "Mulata", une bière tannée et crémeuse, avec une saveur bien équilibrée entre le sucré et l'amer, lancé en 2002, par la société de l'ex-président du Sporting Clube de Portugal José de Souza Cintra et qui n'aurait duré, au Portugal, que jusqu'à la faillite de 2006.

Nous n'avons ni vu ni goûté le bien-aimé"Mulata» depuis qu'il a disparu du marché. On pensait d'ailleurs qu'il avait disparu. Et pourtant, c'était là, devant nous, un phénix de malts soigneusement sélectionnés renaissant de ses cendres.

Nous avons demandé au propriétaire comment il expliquait qu'il avait encore toutes ces bouteilles à vendre. « Oups… Je ne suis pas au courant de ce qui s'est passé là-bas, mais ce ne sont même pas très vieux. Ils sont venus ici pour les approvisionner il y a environ un mois.

En l'absence de précisions supplémentaires, nous avons conclu qu'un accord post-faillite aurait permis la production et l'exportation de bières Cintra vers le Cap-Vert, nous avons estimé qu'également vers le Brésil, éventuellement d'autres arrêts.

Au cas où, nous avons acheté quelques bouteilles, déterminés à les manquer.

Dans les bars et les terrasses de la Praça Eugénio Tavares, la place centrale de Nova Sintra, le «étoile" – plus blanc que noir ou créole – continue de dominer les préférences, concurrencé par l'inévitable concurrent Super Bock.

Nous l'avons remarqué lorsque nous recherchions une cachupa pour restaurer notre énergie.

À la recherche de Cachupa sur la place Eugénio Tavares

Dans une demande affamée pour les quatre ou cinq restaurants et bars autour du kiosque à musique pointu, le cœur du village, sur le pavé portugais qui le recouvre en un motif ondulant, étaient les habitants de Brava oubliant l'Atlantique qui les enferme et les berce.

Enfin, nous trouvons un établissement prêt à nous servir la délicatesse capverdienne, même si dans sa version pauvre, pas la riche, pleine de légumes que nous préférions.

On y goûte et Strellas Crioulas, dignes substituts de l'énigmatique Cintra Mulata, les yeux rivés sur la télé et la chaîne Afromusique, dans lequel, au son des musiques nouvelles du Cap-Vert et d'autres régions d'Afrique, se succèdent mulâtres, brunes et femmes voluptueuses plus foncées s'affichent et remuent la queue, livrées au kuduros et des twerks qui stimulent les jeunes générations du continent.

Nous retournons sur la place qui rend hommage à la figure historique de premier plan de la ville, Nho Eugenio, son grand homme politique, journaliste, poète, dramaturge, musicien, compositeur de mornas et âme capverdienne, entre autres métiers.

Eugénio Tavares le Mulato et fils prodigue de Brava

Eugénio Tavares était aussi un mulâtre, fils d'un père scalabitain et natif de Fogo.

En plus du baptême de la place, Nova Sintra le loue avec une statue en bronze dans laquelle Eugénio, assis, les cheveux brillants et une longue moustache flottante, tient l'une des œuvres qui l'ont rendu célèbre.

Nous transpirons une bonne sueur sur la Praça Eugénio Tavares. Pas à cause des mouvements salaces à la télé. Plus à cause du piquant excessif avec lequel nous avons assaisonné la cachupa.

A côté du kiosque à musique, une belle-fille inattendue a brisé l'élan des vagues pavées. Cela nous rendrait, à nous et à quiconque passerait, l'abondance d'eau douce de l'île et sa fameuse fertilité.

Le 14 février Insolite, par Brava

En pleine Saint-Valentin, des Don Juan adolescents et des opportunistes ont profité des parterres de fleurs du jardin.

Ils se disputaient les fleurs fraîches restantes, avec lesquelles ils prévoyaient de charmer leurs jeunes filles.

Sur les marches du Bar Morabeza, l'un d'eux, double libre, se voyait déjà épris de baisers au rouge à lèvres rose.

Si les flirts sont universels, on savait bien que le fan du kuduro venait d'Angola et de la twerk, il avait pris de l'ampleur aux États-Unis, en particulier sur les chaînes plus mondiales telles que MTV et, bien sûr, le flétrissant Trace.

Les nombreuses adulations et tentatives d'émulation des vidéoclips nord-américains que l'on pouvait voir sur Afromusic avaient cependant une raison supplémentaire.

Depuis la fin du XVIIIe siècle, lorsqu'une sécheresse dévastatrice a frappé Brava, la principale destination de l'immense diaspora capverdienne (plus de Capverdiens vivent à l'étranger que chez eux) est les États-Unis.

Désormais, si les Cap-Verdiens soutiennent depuis longtemps le Cap-Vert avec leurs envois de fonds fréquents et généreux, ils envoient également des influences et des tendances culturelles américaines contagieuses dans l'archipel.

Répétitions pour le carnaval imminent

Nous avons remonté la Rua da Cultura. De manière inattendue, des tambours ont grondé.

Chaque jour de la Saint-Valentin, vous pouvez presque toujours voir le Carnaval imminent, attendu à Nova Sintra comme le festival brava qu'il est censé être.

En conséquence, il y avait des répétitions d'un défilé animé par des musiciens et des figurants avec des chaussettes illustrées en noix de coco jouant comme un masque.

Nous avons décidé de suivre le croquis du défilé.

Lorsque nous le faisons, nous demandons à deux batteurs au repos si nous pouvons les photographier.

L'un d'eux, plus vaniteux, emplit ses yeux d'éclat. Les deux s'ajustent à une porte bleutée dont nous avions convenu qu'elle servirait de fond.

Ils composent les poses des stars que les photographes extérieurs avaient choisies. Au-dessus de la porte, au-dessus de leurs têtes gonflées d'orgueil, nous remarquâmes une plaque d'immatriculation yankee qu'un émigré y faisait apposer.

C'était du New Hampshire, à partir de l'année 1998. Il l'a fermé, sous la forme d'une base routière, avec la devise "Vivre libre ou mourir".

Foi dans les Églises des Braves

À Nova Sintra, la libre profusion d'églises et de confessions est quelque peu miraculeuse.

Brava est la plus petite des îles habitées du Cap-Vert. Il n'a que 67 km2  qu'on pourrait presque appeler "rond", tant est parfaite la circonférence sur laquelle volcanisme ces parties de l'Atlantique.

La capitale n'en occupe que quelques-uns et abrite moins de deux mille habitants. Même ainsi, l'ancienne église catholique de São Baptista, construite en 1880, conteste sa croyance.

L'église du Nazaréen, protestant. Un nouvel apostolique. Un autre adventiste. Une Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.

Et enfin, une Salle du Royaume des Témoins de Jéhovah.

Ce refuge dans la foi des Braviens existe depuis longtemps.

De temps en temps, le île voisine de Fogo et le vôtre volcan monstre éponyme effrayer et ennuyer Brava et surtout le Nova Sintra le plus proche.

Brava : une île longtemps à la merci des volcans

Quand ce n'est pas Fogo, c'est l'activité volcanique de Brava qui fait la sienne.

La peur de 1840 est entrée dans l'histoire, lorsque Monte da Cruz do Frade a éclaté, avec des rugissements qui ont assourdi les insulaires, provenant d'une fournaise qui, malgré la gigantesque au sommet de Fogo, tout le monde craignait qu'elle n'explose sans avertissement.

Légende ou réalité, seule l'ascension intrépide, jusqu'au sommet, d'un prêtre avec une croix en l'air, assura l'exorcisme du démon qui s'était emparé du volcan et le réconfort de la population affligée.

Au moins pour un moment.

Ni Brava ni, encore moins Nova Sintra, ne seront jamais vraiment en sécurité.

Les scientifiques sont arrivés à la conclusion que l'île de Brava est un énorme volcan.

Et que le Fundo Grande dans lequel la capitale a été installée, une sorte de caldeira d'environ 600 mètres de diamètre, est son cratère à moitié enterré.

Par conséquent, la théorie apocalyptique a été générée et popularisée selon laquelle Brava a la forme d'un calice avec une tige élancée qui pourrait se briser à tout moment et faire sombrer soudainement l'île dans l'Atlantique.

À Brava et Nova Sintra, tout signe soudain d'activité volcanique fait que les habitants de Brava se retirent de l'agitation subie par leurs ancêtres et implorent, à voix basse, la miséricorde de Dieu, dans n'importe laquelle de leurs maisons.

Tout le monde sait que lorsque le Père veille sur les Braviens, il les garde au chaud sous la brume divine de l'île.

Brava, Cap-Vert

L'île Brava du Cap Vert

Lors de la colonisation, les Portugais ont trouvé une île humide et luxuriante, chose rare au Cap-Vert. Brava, la plus petite des îles habitées et l'une des moins visitées de l'archipel, conserve l'authenticité de sa nature atlantique et volcanique quelque peu insaisissable.
São Nicolau, Cap-Vert

Photographie de Nha Terra São Nicolau

La voix de feu Cesária Verde a cristallisé le sentiment des Cap-Verdiens contraints de quitter leur île. qui visite São Nicolau ou, où qu'il soit, admire des images qui l'illustrent bien, comprend pourquoi ses habitants l'appellent fièrement et à jamais leur terre.
Chã das Caldeiras, Île de Fogo Cap-Vert

Un clan « français » à la merci du feu

En 1870, un comte né à Grenoble en route pour l'exil brésilien, fait escale au Cap-Vert où les beautés indigènes l'ont attaché à l'île de Fogo. Deux de ses enfants se sont installés au milieu du cratère du volcan et ont continué à y élever leur progéniture. Même les destructions causées par les récentes éruptions ne dissuadent pas les prolifiques Montrond du « comté » qu'ils ont fondé à Chã das Caldeiras.    
Cidade Velha, Cap-Vert

Cidade Velha : l'ancienne des cités tropico-coloniales

C'était la première colonie fondée par les Européens sous le tropique du Cancer. À une époque cruciale pour l'expansion portugaise en Afrique et en Amérique du Sud et pour la traite négrière qui l'accompagnait, Cidade Velha est devenue un héritage poignant mais inévitable des origines capverdiennes.

Île de Sal, Cap-Vert

Le sel de l'île de Sal

A l'approche du XIXe siècle, Sal restait dépourvue d'eau potable et pratiquement inhabitée. Jusqu'à ce que l'extraction et l'exportation du sel abondant y encouragea une population progressive. Aujourd'hui, le sel et les marais salants ajoutent une autre saveur à l'île la plus visitée de Cap-Vert.
Île de Boa Vista, Cap-Vert

Île de Boa Vista : vagues de l'Atlantique, Dunas do Sara

Boa Vista n'est pas seulement l'île capverdienne la plus proche de la côte africaine et de son vaste désert. Après quelques heures de découverte, il nous convainc qu'il s'agit d'un bout de Sahara à la dérive dans l'Atlantique Nord.
Santa Maria, Sal, Cap-Vert

Santa Maria et la bénédiction atlantique du Sal

Santa Maria a été fondée dans la première moitié du XIXe siècle en tant qu'entrepôt d'exportation de sel. Aujourd'hui, grâce à la providence de Santa Maria, Sal Ilha vaut bien plus que la matière première.
Santo Antão, Cap-Vert

Le long de la route des cordes

Santo Antão est la plus occidentale des îles du Cap-Vert. Là se trouve un seuil atlantique et accidenté de l'Afrique, un domaine insulaire majestueux que l'on commence par démêler d'un bout à l'autre de son éblouissante Estrada da Corda.
Île de Fogo, Cap-Vert

Autour du Fogo

Le temps et les lois de la géomorphologie ont dicté que l'île-volcan de Fogo s'arrondissait comme aucune autre au Cap-Vert. À la découverte de cet exubérant archipel macaronésien, nous en avons fait le tour contre la montre. Nous sommes éblouis dans le même sens.
São Nicolau, Cap-Vert

São Nicolau : pèlerinage à Terra di Sodade

Des matchs forcés comme ceux qui ont inspiré la fameuse morna »soda» a rendu très forte la douleur de devoir quitter les îles du Cap-Vert. Découvrir saninclau, entre enchantement et émerveillement, nous poursuivons la genèse du chant et de la mélancolie.
Chã das Caldeiras a Mosteiros, Île de Fogo, Cap-Vert

Chã das Caldeiras à Mosteiros : descente à travers les Confins de Fogo

Le sommet du Cap-Vert conquis, nous dormons et nous récupérons à Chã das Caldeiras, en communion avec certaines des vies à la merci du volcan. Le lendemain matin, nous avons commencé le retour vers la capitale São Filipe, 11 km sur le chemin de Mosteiros en contrebas.
Santiago du Chili, Cap-Vert

Santiago de bas en haut

Ancré dans la capitale capverdienne de Praia, nous explorons son prédécesseur pionnier. De Cidade Velha, nous suivons la magnifique crête montagneuse de Santiago jusqu'au sommet dégagé de Tarrafal.
Santo Antão, Cap-Vert

Porto Novo à Ribeira Grande par le chemin de la mer

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Un Voyage Vertigineux depuis Ponta do Sol

Nous atteignons le seuil nord de Santo Antão et du Cap Vert. Dans un nouvel après-midi de lumière rayonnante, nous suivons l'agitation atlantique des pêcheurs et le quotidien moins côtier de Ponta do Sol. Avec le coucher du soleil imminent, nous inaugurons une demande sombre et intimidante du village de Fontainhas.
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Le Miracle de São Vicente

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Le Tarrafal de la Liberté et de la Vie Lente

Le village de Tarrafal délimite un coin privilégié de l'île de Santiago, avec ses quelques plages de sable blanc. Ceux qui y sont enchantés ont encore plus de mal à comprendre l'atrocité coloniale du camp de prisonniers voisin.
Ribeira Grande, Santo AntãoCap-Vert

Santo Antao, Ribeira Grande Ci-dessus

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