La genèse volcanique et la géomorphographie capricieuse ont façonné l'exubérance aride-verte de Santo Antão. Mais pas seulement. Ils ont également dicté une inaccessibilité par voie aérienne et un isolement respectif que seule la confrérie de São Vicente, juste là de l'autre côté du canal homonyme, semble atténuer.
Sans São Vicente, Santo Antão connaîtrait un autre niveau de solitude atlantique.
São Vicente a été confirmé comme notre point de débarquement inaugural au Cap-Vert. Sans surprise, il s'agissait de Mindelo, sa capitale, que nous avons navigué jusqu'au canal, en direction de Porto Novo de Santo Antão.
Presque résidents de l'archipel, pendant des mois les alizés ont frappé à la fois une île et l'autre. De telle sorte que, lorsque nous avons visité les installations des compagnies maritimes dans le port de São Vicente, les prochaines traversées devaient être confirmées.
Enfin, en milieu d'après-midi, le vent se donne. De quoi permettre la navigation, affectée par les turbulences auxquelles capitaines et passagers étaient déjà habitués. Quand nous sommes montés à bord du "Mer du Canal», l'une des premières mesures de l'équipage est de mettre à disposition des passagers des sacs contre le mal de mer. Même s'il s'agissait d'une procédure standard, l'Atlantique a vite compris.
L'"Mer du Canal” laisse derrière lui la baie de Porto Grande. Glisse en douceur vers l'îlot des Oiseaux. Au fur et à mesure que nous voyions se définir les contours du sommet du Monte Cara, les vagues du canal formaient de plus en plus de hauts et de bas creux. Ils ont agité le bac et l'ont fait orner sans pitié. De manière espacée, de telle sorte que, sur le pont supérieur que nous suivions, toute esquisse de déplacement s'avéra être une aventure.
Ferry "Mar d'Canal" lors d'une autre traversée très fréquentée entre Mindelo et Porto Novo.
Nous avons continué dans cette violente frénésie pendant une bonne quarantaine de minutes, au gré de l'Atlantique bleu mais croustillant, parsemé de grosses crêtes d'écume.
Peu à peu, Santo Antão a usurpé le rôle principal de São Vicente. Les pentes imposantes, pleines de rainures sur la côte sud-est de l'île, ont gagné en volume, en forme et en couleur. Comment les maisons multicolores s'étiraient entre la Ribeira do Tortolho et le port de Porto Novo où s'achevait la traversée.
Au moment du débarquement, le soleil avait déjà disparu vers l'ouest de l'île. Nous avons vérifié dans l'hôtel. Un peu plus tard, nous sommes repartis, espérant résoudre encore l'éternel problème de la carte SIM et un ou deux autres désagréments indispensables à la visite du Cap Vert auquel nous allions nous consacrer.
Nous nous sommes promenés dans les ruelles de la ville les plus proches de la mer, entre maisons et commerces nichés dans des immeubles aux couleurs pastel qui, détachés du sol asphalté ou du sable et de la poussière volcanique, se sont déguisés en criards.
En attendant, il fait nuit. Si même les Alisios se rendaient à une trêve et se reposaient la nuit, qui serions-nous pour nous affronter.
L'ascension vertigineuse de Porto Novo à Lombo da Figueira
Nous nous réveillons avant le vent. Nous retournons sur le front de mer de Porto Novo, espérant trouver une voiture à la hauteur des montagnes russes naturelles de Santo Antão. La première voiture que nous louons est à court de batterie peu de temps après. À la deuxième tentative, nous avons mis le pied sur un ramassage, plus cher mais que nous savions être un autre niveau de solidité et de fiabilité.
Une fois les transports résolus, nous avons confirmé que la partie la plus urbanisée et la plus praticable de l'île était située dans son tiers supérieur. Seules deux routes permettaient de voyager de la plus grande ville, Porto Novo, aux centres urbains de la côte nord-est de Paul, Janela, Ribeira Grande et Ponta do Sol.
L'une de ces routes traversait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre les contreforts des montagnes du nord. L'autre montait, sans détours majeurs, mais par d'innombrables méandres, jusqu'à une crête qui coïncidait avec la limite de la commune de Porto Novo.
Avant même de partir, nous nous promenons le long de la plage volcanique où coule la Ribeira do Tortolho, divertis par le contraste entre les gros galets de basalte noirs et polis et les couleurs vives des bateaux de pêche. On les apprécie, alignés au sommet des cailloux, en harmonie avec le ciel et avec trois ou quatre acacias verdoyants, comme une installation de pêche bien pensée.
Bateaux de pêche lumineux dans les environs de Porto Novo.
De là, nous sommes retournés dans les maisons de Porto Novo, jusqu'à ce que nous trouvions la perpendiculaire de la ville d'où est partie Estrada da Corda.
Dans un premier tronçon, les pavés ondulants de la piste nous font remonter la pente, de manière progressive et non sinueuse, dans une montée en douceur que le puissant pick-up conquiert sans effort.
À un certain point, la route atteint des sections beaucoup plus raides de la pente. La Corde s'enroule en zigzags murés successifs, entre buissons épineux et acacias plus.
Voiture vend une autre piste sur Estrada da Corda, toujours entre Porto Novo et Corda.
Plus celui-ci, moins celui-ci, nous atteignons Lombo da Figueira. Et un carrefour déjà à la frontière des communes de Porto Novo et Paul.
La superbe chaudière agricole de Cova do Paul
En avant le long du chemin se trouvait l'intrigante grotte de Paul. À l'est, la route menait au point de vue Paul et au Pico da Cruz, ces points, comme la route elle-même, avec certaines des meilleures vues sur le sud de Santo Antão et l'Atlantique en contrebas.
Nous privilégions le détour. Nous nous arrêtons au point de vue de Paul. De là, nous sommes fascinés par les subtiles avancées et reculs de la brume, caressant et irriguant la pente boisée en contrebas, l'une des plus verdoyantes de toute l'île, conclurons-nous plus tard. Nous passons devant la chapelle de Nossa Senhora da Graça.
Un résident guide un âne au bord de la montagne au-dessus de Porto Novo.
Dans le village en contrebas, nous avons fraternisé avec des Santo Antoniens vêtus de la fraîcheur et de l'humidité des hauteurs, qui s'approvisionnaient au réservoir d'eau potable local.
Nous retournons à Estrada da Corda. Après quelques kilomètres, nous trouvons l'ouverture dans la végétation qui a fourni le Miradouro da Cova.
La chaudière toujours cultivée de Cova do Paul.
Cova est l'une des nombreuses caldeiras qui approfondissent le profil volcanique de Santo Antão. Quand on la regarde du côté de la route, au lieu de l'air sulfureux, une brume anodine plane dessus, une sorte de prolongement intérieur des nuages que nous avions vus du point de vue du Paul.
Cette brume est vitale pour la petite et pittoresque activité agricole avec laquelle les habitants de Santo Antônio remplissent presque tout le kilomètre de diamètre de la caldeira. Avec du maïs, de la canne à sucre, du manioc et, bien sûr, des haricots à noyau. Nous sommes descendus. Nous nous promenons là-bas, parmi les haies de canne à sucre dont les paysans parsèment la terre fertile.
Les paysans travaillent au bas de la Cova do Paul.
Quand les nuages la recouvrent au complet, une bruine mouille les imbéciles nous abreuve. Nous revenons à la Corde.
Arlinda, Kelly et le Castigo do Feijão-Pedra
Une fois en plein contrôle de Paul, nous avons traversé Fajã de Cima. En passant, nous sommes attirés par la vision d'une mère et de sa fille, assises côte à côte au soleil, épluchant des haricots de pierre de paniers en osier dans de petites boîtes de conserve.
Mains épluchant les haricots en pierre, un aliment traditionnel à Santo Antão.
Leur nom est Arlinda Neves, la mère.
Et Kelly Neves, la fille. « J'ai mon frère et ma belle-fille qui vivent là-bas près de Lisbonne… où est-ce… ah, c'est à Baixa da Bath » nous informe Kelly. « On ne les voit qu'une fois par an. Cette année, ça ne va toujours pas. ajoute et nous montre une photographie encadrée du couple.
Mère et fille décortiquent des haricots en pierre dans leur maison au bord de l'Estrada da Corda.
La conversation et le doux soleil ont réchauffé la convivialité, la conversation est donc restée avec nous. Ceci, jusqu'à ce que les interlocuteurs terminent la tâche et que nous nous rendions compte qu'ils voulaient se consacrer à quelqu'un d'autre.
Estrada da Corda ci-dessous, avec passage par la corde
Nous retournons une fois de plus à Estrada da Corda. Nous serpentons à travers une forêt de pins massifs et de cyprès. Nous contournons une caldeira secondaire, beaucoup plus petite que celle de Paul et entrons dans le domaine de Ribeira Grande.
Dès lors, toujours à une altitude de 1000 mètres, jusqu'à la Corda qui lui a donné son nom, la route descend peu à peu.
Pick up descend vers Corde, et en dessous d'une corde à linge.
À 13 km à l'intérieur des terres du point de départ de Porto Novo, plus qu'un village, Corda maintient plusieurs hameaux et villages, parmi lesquels Chã de Corda et Esponjeiro se distinguent. Il établit une communauté agricole de haute altitude au-dessus d'un autre des cratères profonds de Santo Antão.
En attendant, la route se détache de Corda. Elle prend de l'ampleur au sommet des gorges de la Ribeira Grande, par intervalles, entre des terrasses tantôt plantées, tantôt desséchées et des colonies d'agaves acérées et exubérantes.
Des agaves se sont détachées du sommet du Delgadinho, le passage le plus étroit de la route de Corda.
Le prodige de la route de Delgadinho
À cette époque, en communion avec une flore si intrépide, nous sommes arrivés à l'entrée de Delgadinho, un point culminant panoramique de l'Estrada da Corda.
Quelques coups d'œil d'un côté et de l'autre plus tard, nous avons confirmé que c'était l'un des endroits qui révélait le mieux la splendeur géologique de Santo Antão.
En pratique, c'est l'improbable Delgadinho qui assure à Estrada da Corda sa continuité. Sans cette crête morphologique modelée sur la lave il y a des millions d'années, au-dessus des vallées profondes de Ribeira da Torre et Ribeira Grande, le raccourci montagneux entre Porto Novo et la ville de Ribeira Grande aurait été impossible.
Nous nous arrêtons à votre entrée. Nous l'avons parcouru à pied, ne sachant pas si nous serions d'abord éblouis par la sculpture géologique d'un côté ou de l'autre, incrédules des deux.
Méandre de la gorge profonde de Ribeira Grande, vue de Delgadinho.
Jusqu'à ce que, de nulle part, apparaissent deux personnes de Santo António. D'en haut, un habitant apparaît, avec un gros tas de pâturages sous le bras. Vers le haut, un motocycliste a poussé sa moto coincée.
Niché dans une salopette et à l'ombre d'une casquette de Super bock, José Cabral, natif de Corda, s'est rendu compte qu'assez de mécanique suffisait. Il n'a fallu que quelques minutes de coopération au duo pour contourner le vélo. Le motard remercie l'aide, dit au revoir, disparaît dans la punition de la pente.
Panne motorisée en plein Delgadinho.
Tout en essuyant l'huile de ses mains avec un linceul d'herbes improvisé, José Cabral nous explique qu'il a travaillé de nombreuses années au Portugal, à l'entretien des barrages.
José Cabral, un habitant de Corda qui a travaillé au Portugal.
On se vante de sa ville natale : Corda, Delgado. Saint Antoine dans son tout béni. José Cabral rend la gentillesse. Il nous conseille de continuer le voyage toujours avec de faibles changements.
La Descente Vertigineuse Vers Ribeira Grande
Dans les 7km qui nous séparaient de la destination finale, de méandre en méandre, la pente s'est dégradée. Seuls les nœuds et contre-nœuds d'Estrada da Corda ont collaboré avec le pick-up pour freiner l'élan de gravité.
Van descend le trottoir étroit de Delgadinho.
Petit à petit, le lit de gravier alors sec de Ribeira Grande s'élargit. On aperçoit les premiers noyaux d'habitations à sa base, déjà assez proche de la côte pour adoucir la dureté spartiate de sa retraite.
Sans prévenir, nous avons revu l'Atlantique et au fond du V qui semblait le soutenir, des bâtiments mal finis, trop hauts pour appartenir à un village. Nous étions au bord de la deuxième ville de Santo Antão.
Près de 40 km plus tard, nous étions arrivés à l'autre bout de l'Estrada da Corda et au nord de Santo Antão.
Coucher de soleil vu du haut de Delgadinho au nord.
