Le matin se rattrape.
Comme dans tant d'autres, les étrangers débarqués d'une croisière errent d'étal en étal, fouillant le nez dans les épices que l'île produit depuis longtemps.
Un couple demande à un vendeur de sentir la meilleure noix de muscade de la Grenade.
Propriétaire depuis plus de soixante ans et patient, le marchand leur offre un échantillon prodigieux.
Pas seulement.
Donnez-leur également de l'anis, de la cannelle, du gingembre et du curcuma pour tester. Le couple s'attarde. Au lieu d'acheter, poursuivez votre quête.
Lorsqu'il quitte l'étal, cela révèle un autre souci pour le vendeur, mis à part l'excès d'étrangers qui analysent ses épices et repartent sans les acheter.
Avec un look d'influence rastafari, orné d'un collier coloré suspendu sous une barbe blanche et d'où pend une grosse graine brune, l'homme est un apologiste des bienfaits des substances naturelles. "Discutons des vrais problèmes. La légalisation du cannabis récréatif..." propose une rayure.
Market Square n'est que la porte d'entrée du monde épicé des épices de la Grenade.
Saint George et Grenade : une histoire épicée par les épices
Un assortiment de couleurs, de textures et de saveurs d'une manière si sensorielle et impressionnante que les créateurs de textes et de buzzwords touristiques anglophones lui ont attribué des jeux de mots mérités : «l'île aux épices et facile","à la Grenade, prenez-le simplement épicé et facile ».
Comme le nom de la ville et de certains de ses lieux, le titre de Spice Island était dû au roi George III de Grande-Bretagne.
Au début du XVIIIe siècle, comme dans les Antilles environnantes, les colons cherchent à tirer profit des plantations de canne à sucre, de cacao et de coton.
Le conseiller botanique de George III l'avertit cependant que le climat et le sol de la Grenade étaient particuliers, idéaux pour planter des épices qu'à grand peine, les Portugais et leurs concurrents coloniaux de l'Ancien Monde allaient « découvrir » aux confins de l'Antiquité. Est.
Vers le milieu du XNUMXe siècle, les Britanniques ont « détourné » les graines des îles hollandaises Banda et ont commencé à produire des épices à la Grenade.
D'abord la noix de muscade et le macis, puis les clous de girofle, le gingembre, la cannelle et autres, en quantités toujours croissantes et plus rentables.
À un moment donné, Grenade a fourni plus de 40 % de la noix de muscade consommée dans le monde.
On en trouve partout sur l'île. A Saint George, même le sol qui entoure un bar-roulotte où nous déjeunons est fait de coques de noix de muscade.
Le coup d'État britannique dans le quasi-monopole néerlandais de l'époque comportait un autre avantage. La Grenade était moins éloignée de l'Europe que les Antilles néerlandaises dans lesquelles les Pays-Bas tentaient de répliquer la production orientale : São Martinho, Saba, Saint Eustache, Aruba, Curacao.
Une vaste et somptueuse Maison construite avec la Richesse des Épices
Les différentes bénédictions réunies, basées sur le travail des esclaves enlevés en Afrique, ont fait de la Grenade l'une des Petites Antilles les plus riches.
Comme on le voit en parcourant les innombrables pentes, la richesse de l'île se concentre ici et là sur les pentes encore vertes de son ancienne capitale.
De la place du marché, nous suivons l'appel d'un clocher d'église proéminent. Au carrefour supérieur de St. John et Church, on retrouve la cathédrale de l'Immaculée Conception, faisant partie du duo religieux improbable qui se forme avec la cathédrale Saint-Georges à ses pieds.
Ils sont tous les deux voisins de York House, l'ancienne Chambre du Parlement, du XIXe siècle jusqu'au passage du cyclone Ivan en 2004.
De catégorie 3, au-dessus de Grenade, de catégorie 5 à son arrivée à Cuba, cet ouragan a laissé le bâtiment dans les ruines que nous avons vu.
Tellement dégradé qu'il a nécessité la construction d'un nouveau parlement.
Il y a autant de bâtiments séculaires à Saint George que les ouragans qui le tourmentent.
Les ruines de la ville ne s'arrêteraient pas là.
Nous marchons jusqu'à l'entrée nord du tunnel Sendall, creusé en 1894 comme raccourci vers Wharf Rd et l'entrée du port intérieur de Saint George, mieux connu sous le nom de Carenage.
Ascension vers les hauteurs fortifiées de Fort George
Au lieu d'y entrer, nous avons monté un escalier en colimaçon.
La conquête d'une colline péninsulaire proéminente à l'entrée des deux ports de la ville, sa principale structure militaire, fortifiée en conséquence.
Comme la capitale et la cathédrale, le fort a également servi à honorer le roi George III. Il s'appelle ainsi Fort George.
A son sommet, une plate-forme supporte une batterie de canons visant la baie de Saint George, deux paquebots de croisière et le plus grand voilier du monde, tous ancrés là.
Du sommet, également protégé par le quartier général de la Royal Grenade Police Force, on peut apprécier les maisons blanches et pastel usées par le soleil tropical, ondulant sur les pentes.
Comment prouverions-nous sur place, Saint-Georges s'étend jusqu'aux murs du fort Frederick beaucoup plus éloigné et surélevé, connu sous le nom de "fort tourné vers l'arrière" parce que les colons prédécesseurs, les Français, pointaient leurs canons vers l'intérieur de l'île.
Nous n'étions pas encore expédiés de son homologue côtier.
Nous nous sommes aventurés dans ses coins les plus improbables, parmi les antennes de communication, les cordes à linge pleines d'uniformes bleu foncé et la tour du phare local, en danger évident de s'effondrer.
Tour de l'église Saint Andrew et les destructions causées par l'ouragan Ivan
Ce qui nous ramène au lien entre les ruines monumentales de Saint George et les ouragans.
Nous serpentons du fort vers le cœur de la ville, le long d'une partie de la rocade Grand Etang Rd.
Arrivés presque à sa base, on voit, détaché d'elle, ce qui restait d'une tour à créneaux et à quatre pointes.
Jusqu'en 2004, cette tour à l'équilibre précaire complétait le St. Andrews.
Ivan, le terrible cyclone de cette année-là, l'a presque complètement renversé.
Dans le Tunnel de Sendall vers Carenage de Saint George
La promenade nous ramène à l'entrée du tunnel Sendall. On la traverse à pied jusqu'à Carenage.
Et à un complexe de bâtiments coloniaux dans lequel les autorités de Grenade ont installé le ministère des Finances et les services qui en dépendent.
Les seuls postes professionnels de l'île qui nécessitent une chemise et un costume.
Le long du chemin Wharf. dehors, nous nous sommes lancés dans une promenade autour du port intérieur de Saint Georges et ses activités, essentiellement nautiques, bénies par les mains au ciel de la statue du Christ des Abysses.
Là-bas, des marins chargent et déchargent des marchandises, dont un petit troupeau de chèvres réticentes.
Un gros vaisseau fume sans raison apparente.
Il s'agit du ferry Osprey qui relie Carriacou, la plus grande île de l'archipel des Grenadines, à environ 65 km au nord.
Avec tant de choses encore à explorer à Grenade, nous la quittons pour un deuxième voyage dans les Petites Antilles.
L'agitation indigène de la place du marché
Sur le chemin du retour, nous avons emprunté une autre pente, celle de Young Street, à laquelle le musée House of Chocolate donnait un agréable parfum de chocolat.
La suite nous laisse au sommet de la place du marché, à cette heure de l'après-midi, avec les croisières déjà mises à la voile ou au départ, livrées à une frénésie toute indigène.
Les Afro-descendants des Grenadiens, les Noirs, comme on pouvait le voir sur leurs vêtements, les décorations et les façades lumineuses des commerces, étaient de sérieux adeptes de la couleur.
Sur le plan ethnique, Grenade diffère peu de la Petites Antilles voisines.
Une population d'origine esclavagiste libérée par l'abolition de l'esclavage
À une époque antérieure à l'abolition britannique définitive de l'esclavage (1833), de puissantes familles d'agriculteurs et d'autres sujets apparentés de Sa Majesté cohabitaient sur l'île.
En bas, en plus grand nombre, une foule d'esclaves les servait.
L'abolition de l'esclavage dictait la liberté des esclaves, mais aussi, en un clin d'œil, la non-viabilité rentable des plantations que les maîtres coloniaux entretenaient.
Une bonne partie des grands propriétaires d'esclaves revint à la métropole.
La Grenade n'a déclaré son indépendance à Saint George qu'en 1974.
L'invasion américaine anti-communiste de la Grenade
Une lutte politico-militaire complexe s'ensuivit.
En 1983, les États-Unis ont mené une alliance anti-communiste et anti-soviétique pour retirer Maurice Bishop, chef du coup d'État de gauche, du pouvoir et rétablir le gouvernement constitutionnel.
Pendant deux ans, il l'a consolidée en tant que force de maintien de la paix.
Depuis lors, Grenade a été gouvernée par les descendants des esclaves les plus puissants et les plus riches de la nation, certains avec des possessions et un pouvoir comparables à ceux des anciens. maîtres esclaves.
Et une excuse rare et une compensation pour l'esclavage
Il y a quelques mois à peine, Dickon Mitchel, le jeune Premier ministre de la Grenade, a accueilli Laura Trevelyan à Saint George.
La correspondante de la BBC à New York s'est rendue à Grenade pour s'excuser officiellement et payer des réparations pour le passé esclavagiste de ses ancêtres, propriétaires de six plantations de canne à sucre et de plus d'un millier d'esclaves.
Dickon Mitchel et Saint George ont remercié le visiteur pour les 100 XNUMX livres que le visiteur a offert pour établir un fonds communautaire pour le développement économique de l'île.
Selon nos calculs, insuffisant pour réparer les dégâts causés par l'ouragan Ivan.
