A un après-midi comme tant d'autres qui annoncent et anticipent l'été, l'enchaînement des marées a apporté sa pierre à l'édifice.
Il a accordé à quelques baigneurs chanceux le privilège d'un délice immaculé.
La majeure partie était concentrée sur une communauté de récolte de bivalves, dispersés le long des rives boueuses que la marée basse avait presque laissées à découvert.
Surplombant les étangs de moules qui flottaient en amont, au-dessus d'une eau profonde, près de quinze mètres qui font d'Albufeira la lagune la plus profonde du Portugal.
Les délicieux méandres de Foz da Lagoa de Albufeira
Quelques-uns s'intéressaient surtout au loisir amphibie avec lequel, dans sa particularité éphémère, la bouche les tenait.
La marée s'est retirée. Avec lui, l'eau de la lagune s'écoulait, à une vitesse raisonnable, à travers les méandres qui la séparaient de l'océan, sillonnée dans une immensité de sable alluvionnaire.
Un couple a aimé regarder leur chien de compagnie examiner et tester le ruisseau, impatient de les revoir de l'autre côté.
Un autre, s'est laissé emporter par le courant, dans un délicieux flotteur vers la mer. Des bandes d'enfants erraient et se croisaient la gueule encore et encore, vouées à des boulots et des missions que l'enfantillage promu à des épopées sans égales.
Au fur et à mesure que le lagon s'assèche, les vagues de l'Atlantique, couleur émeraude, se dissolvent, les unes contre le point de contact des deux plans d'eau, les autres contre la base du cordon dunaire qui fait la hauteur de la plage.
A un rythme plus rapide que les marées, les avions nous survolaient à l'approche de l'embouchure du Tage et de l'aéroport de Lisbonne.
Alors que nous explorions la côte dorée de la péninsule de Setúbal, nous avons continué à les suivre des yeux. Nous avons débloqué les secrets de leurs itinéraires.
De Lagoa de Albufeira à Aldeia do Meco
Nous sommes passés par Aldeia do Meco. Toujours sous un léger vestige de brise, nous avons trouvé ses plages avec une houle presque peu profonde, comme nous n'en avions jamais vu là-bas.
Un jour de semaine de printemps, les visiteurs pouvaient être comptés sur les doigts d'une main, prenant part à des marches le long de la mer, au-dessus et au-dessous des dunes de Praia do Moinho de Baixo.
Il y avait un manque de baigneurs en maillot de bain et de nudistes qui, en atteignant l'Estio, le remplissent et profitent des plages naturistes de Rio da Prata, Bicas, Foz et Rebenta Bois.
De cette dernière, vers le sud, les falaises envahissent le littoral restant, jusqu'au promontoire où l'Autre Bande plonge dans l'Atlantique.
Et puis, sur le chemin de Cabo Espichel
Ceci, le solitaire Cabo Espichel, était le sort qui nous attendait.
La longue avenue. des forces armées laisse derrière lui le cœur d'Aldeia do Meco et ses rues bordées de restaurants et de snack-bars. Peu à peu, il monte jusqu'aux terres les plus hautes de la péninsule.
Quelque part entre Pinheirinhos et Aldeia Nova, il rejoint l'Av. 25 avril visant Azoia. Bientôt, nous entrons dans le domaine du Parc Naturel d'Arrábida.
Un serpent zigzague plus que la route. Devant, une mère perdrix peine à mener une couvée de poussins hésitants.
Enfin, dans ce qui restait du lointain, on aperçoit le phare qui éclaire le cap. Et puis, l'avenue inégale en forme de U, flanquée des auberges du sanctuaire de Nª Srª do Cabo.
Le Gardien d'il y a longtemps Dª Maria do Carmo
La croisière à l'entrée ne laisse guère de doute quant à la sphère du divin qui nous accueille. Quand on entre dans l'église qui ferme le U, on comprend vite à quel point d'être humain ce divin était en charge.
En raison de la persistance de la pandémie, Dª Maria do Carmo est restée assise à son poste, protégée par un acrylique qui protégeait sa vue.
« Écoutez, vous ne pouvez pas prendre de photos ! rappelait-il, avec une emphase redoublée, chaque fois que des visiteurs faisaient semblant de ne pas avoir remarqué l'interdiction de la porte.
« Ça y est, tous les jours, tu crois ? s'est effondré, avec nous, lorsqu'il s'est rendu compte que, malgré les caméras, nous respectons les règles et attendons une autorisation spéciale déjà demandée au diocèse.
« Tu vois, il y en a même qui viennent ici et, quand ils se rendent compte qu'ils ne savent pas prendre de photos, ils boudent aussitôt. Après tout, pourquoi venez-vous ici ?
Malgré les arrivées et les départs fréquents des croyants et des visiteurs, cela nous donne le sentiment que Dª Maria do Carmo serait mieux avec une compagnie stable et conversationnelle.
Notre intérêt inattendu pour les affaires de l'église, les lettres de créance avec lesquelles nous sommes arrivés de la mairie de Sesimbra, suscitent la confiance en elle.
Ils l'exhortent à s'engager dans une conversation bon enfant et presque sans cérémonie.
"Cela a toujours été compliqué ici.", explique la gardienne, en guise d'introduction à une cascade de complications et de mésaventures, dont certaines dont elle a été la protagoniste. D'autres qu'il a vues se produire et d'autres qu'il n'a même pas vues.
"Après le 25 avril, c'était un gâchis complet." nous dit la dame, du nord du pays, en se référant à la longue période au cours de laquelle des opportunistes de la région ont pris le sanctuaire de l'église et ont refusé de le quitter.
"Je pense que ce n'est que vers la fin des années 80 ou même le début des années 90 que les choses se sont calmées et que le gouvernement a envoyé la GNR ici pour courir avec ces gens."
Quelque temps plus tard, IPPAR s'est chargé de récupérer et d'entretenir le sanctuaire, mais celui-ci est tellement isolé ici. Cela n'a pas été facile."
L'isolement et le manque de protection du sanctuaire de Nª Srª do Cabo ont permis, par exemple, de voler l'une des cloches de l'église.
Et, comme si cela ne suffisait pas, lorsqu'un fléau de vol d'art sacré s'est répandu à travers le Portugal, la perte d'un Saint Antoine récemment restauré.
A la découverte du Sanctuaire de Nossa Senhora do Cabo
C'était l'un des deux saints nichés de part et d'autre de l'autel et de la statue dorée de la Vierge Marie, un niveau en dessous du Christ en croix et des armoiries de Quinas qui s'interposent entre la Mère et le Fils.
Il y a plus d'un demi-millénaire, Maria justifiait l'hommage monumental que nous nous sommes consacrés à explorer. Selon Dª Maria do Carmo, une croyante en Marie et aux miracles, nous assure que la Vierge n'a pas permis, plus d'une fois, que son image soit volée.
« Une fois, la voiture dans laquelle ils allaient la transporter est tombée en panne juste ici en sortant. Ils ont décidé de la ramener. Dans une autre, alors que les voleurs s'apprêtaient à l'emmener, le Père Noël leur a tourné le dos. Dans la hâte et l'angoisse avec lesquelles ils ont commis le crime, ils ne pouvaient pas reconnaître où ils se trouvaient et ont abandonné.
La légende raconte que l'apparition du Saint a eu lieu en 1410.
A cette date, une image de lui a été retrouvée sur les falaises de Pedra da Mua.
Pedra da Mua, plus tard également célèbre pour la préservation presque miraculeuse des empreintes de dinosaures sauropodes qui, selon les estimations, il y a plus de 145 millions d'années, sont passées pour se baigner dans l'océan au large de la côte.
La reconnaissance effective de l'apparition a officialisé l'importance de l'image retrouvée et de la Pedra da Mua.
Toujours au XIVe siècle, une chapelle fut édifiée avec pour fonction de garder l'image, permettant aux fidèles de la louer.
dans la zone actuelle Sesimbra, dans et autour de Lisbonne et à l'ouest de la capitale, le nombre de fidèles et de pèlerins a considérablement augmenté. La zone saloia a fondé sa propre communauté de croyants, le Círio Saloio.
Dans un premier temps, plusieurs maisons ont été construites autour de la chapelle, destinées à les accueillir.
De 1715 à 1757, ces maisons improvisées ont remplacé les Casas dos Círios, un ensemble de maisons d'hôtes du côté nord, construites pour accueillir les majordomes qui arrivaient chargés d'assurer le bodo, complétées par des maisons de ville et des établissements qui faisaient commerce de métiers plus commodes.
À un certain moment, l'Église et la Couronne ont considéré que la chapelle, maintenant connue sous le nom d'Ermida da Memória, était en soi inférieure à la grandeur religieuse de l'Apparition.
L'Extension du Sanctuaire de la petite Ermida
En conséquence, entre 1701 et 1707, sous le règne de D. Pedro II, ils ont dicté la construction de l'église de Nossa Senhora do Cabo que Dª Maria do Carmo est chargée de garder.
Au fil du temps, ils ont enrichi et approvisionné le sanctuaire, l'opéra (aujourd'hui en ruines), la Mãe d'Água et l'aqueduc du Cabo Espichel.
Malgré des difficultés logistiques séculaires, le Culte de Notre-Dame du Cap reste vivant et en bonne santé.
Outre la foi qu'elle suscite, plusieurs historiens et auteurs lui consacrent des études approfondies, des publications explicatives et autres, romancées.
Dans ces régions, non seulement le Sanctuaire de Nª Srª do Cabo Espichel illumine l'Humanité.
Le Phare Providencial de Cabo Espichel
Arrivé à trois heures de l'après-midi, le gardien de phare Baptista Pinto nous accueille à l'entrée du phare où il habite, vêtu d'un uniforme aux tons bleus.
Nous l'accompagnons dans une visite de la base du phare, gardant un œil sur de curieuses machines, dont un vieux réfrigérateur en marbre qui pesait des tonnes.
Nous avons gravi 135 marches de pierre et 15 marches de fer jusqu'au sommet de la tour de 32 mètres.
Là, le gardien de phare Pinto nous montre le fonctionnement ingénieux mais simple du système d'éclairage, régulièrement entretenu mais peu problématique.
Il nous explique comment le phare était providentiel pour les navires naviguant au large, mais pas seulement. Jusqu'aux dernières années du siècle. Au XVIIIe siècle, la côte portugaise manquait tellement de phares que les navires étrangers l'appelaient « côte noire ».
Dès lors, le marquis de Pombal a dicté la construction d'un réseau national qui comprend le phare de Cabo Espichel, achevé en 1790, l'un des plus anciens du Portugal.
En explorant le promontoire environnant, nous prenons à nouveau conscience du passage des avions et comment, c'est juste là-haut, qu'ils se sont dirigés vers le bassin du Tage et se sont dirigés vers l'aéroport de Lisbonne. Nous avons discuté de ce fait avec Baptista Pinto.
Enthousiasmé par notre intérêt, le gardien de phare confirme que la lumière du phare s'est propagée non seulement sur l'océan Atlantique mais aussi dans le ciel.
Il a aidé les pilotes à suivre les itinéraires les plus sûrs vers le vieux Portela et vers d'autres destinations.
Tout comme le Sanctuaire de Cabo Espichel pendant des siècles a conduit les croyants à suivre les chemins du Divin.
OÙ SE LOGER À SESIMBRA :
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