La journée venait à peine de commencer. Il faisait un froid glacial.
La grande place du Barkhor regorgeait de pèlerins ravis de visiter la capitale, notamment le monastère bouddhiste de Jokhang, pour presque tous les Tibétains, le plus important de la nation.
La place a une dimension considérable, mais la foi inébranlable des indigènes les a fait se rassembler, surtout, à côté de ce temple qui marquait sa limite orientale.
"Beaucoup d'entre eux réalisent leur rêve de venir ici pour la première fois." nous raconte Lobsang, le guide local au service de l'agence chinoise vers laquelle nous avons dû nous tourner pour entrer dans le territoire autonome et semi-interdit. « Certains voyagent depuis les confins les plus reculés du pays.
Pour ce faire, ils dépensent une bonne partie de leur épargne. Le Jokhang est le centre spirituel de Lhassa et du Tibet. Les Tibétains ici renouvellent le sens de leur vie.
Embauché par l'entreprise de l'occupant pour parler anglais et autres langues, l'hôte masquait mal la motivation quasi nulle avec laquelle il s'acquittait de ses fonctions.
Chaque fois qu'il le pouvait, il s'absentait avec l'excuse de toute autre obligation de travail et nous laissait à ses compatriotes. C'est la raison pour laquelle, encore une fois sans lui, nous avons visité le Monastère de Sera à la périphérie de Lhassa.
Ces abandons se sont révélés libérateurs. De telle sorte que, pour leur plus grand plaisir, nous avons commencé à les promouvoir nous-mêmes.
Lobsang nous informa également qu'il y avait alors deux étrangers sur une vingtaine dérisoire au Tibet.
La pureté de l'être tibétain
La curiosité douce et affable qu'ils nous montraient, tandis que nous marchions dans la foule, ces pèlerins fatigués mais radieux se révélèrent pratiquement exclusifs.
Nous n'exagérons pas si nous avouons qu'aucun autre peuple asiatique ne nous a surpris et récompensé comme celui-ci.
Isolés au sommet du monde, entre les 3.500 5.000 et XNUMX XNUMX mètres du plateau tibétain, abrités derrière l'Himalaya record et d'autres chaînes de montagnes presque aussi hautes, pendant des siècles, les Tibétains sont restés à l'abri de la colonisation européenne et des épidémies culturelles qui en infecteraient d'autres. s'arrête sur le continent asiatique.
Faithful fait tourner des moulins à prières dans l'un des nombreux temples bouddhistes tibétains de Lhassa.
La beauté de sa manière d'être a été la première chose à nous emporter.
Sans avoir recours à des chaînes de magasins de vêtements ou autres, les Tibétains fabriquent et combinent manteaux, tuniques (douches) et des pulls des matières, couleurs et coupes les plus diverses. Complétez les vêtements avec des coiffures exubérantes de leurs cheveux noirs forts.
Parfois, ils portent des chapeaux ou d'autres artefacts qui cachent leurs visages souvent énigmatiques ou charismatiques.
Les peuples autochtones qui parlent plus que quelques dialectes locaux ou osent l'essayer sont rares.
Bien qu'ils vivent dans un endroit extrême et punitif de la planète, les Tibétains ouvrent les cœurs et les portes de leur nation à ceux qui sentent qu'ils sont arrivés et les contemplent pour de bon.
Sécurisez les visiteurs avec de grands sourires inconditionnels, des tentatives chaleureuses d'approcher dans leur propre langue et une réponse fière à presque toutes les demandes des étrangers.
Du moins, c'est ce qui s'est passé alors qu'il n'y avait pratiquement plus qu'à établir le contact avec eux.
Nous ne garantissons pas qu'il en soit de même lorsque, à d'autres moments, le nombre de visiteurs avides de souvenirs augmente.
Bouddhiste tibétain Haut du temple de Jokhang.
L'éblouissement des Tibétains par des photographies prises par des étrangers
Nous pensions que les Indiens aimaient être photographiés par les Occidentaux. Au Tibet, nous nous sommes découvert une passion photographique à la hauteur. Qui que nous ayons demandé, la réponse était presque toujours positive.
Souvent excité.
Devant nos caméras que l'on reconnaît toujours comme intimidantes, les mannequins du plateau posent fières et gracieuses.
Le dévot tient une valise (chapelet tibétain-bouddhiste) sur la place Barkhor.
Ils nous regardent les yeux presque fermés mais, néanmoins, expressifs, et les grandes roses sont épaissies par l'hypoxie et l'augmentation respective des globules rouges, par le rayonnement ultraviolet et par la forte amplitude thermique diurne.
Certains indigènes présents sur la place du Barkhor ont partagé l'envie de les photographier entre amis ou en famille. Plusieurs, n'avaient jamais vu ou touché un appareil photo.
C'est avec un mélange de surprise et de fascination que nous nous sommes rendu compte qu'après les avoir photographiés, ils peinaient à retirer des écrans, avec leurs doigts, les images qu'ils aspiraient à examiner.
Un visiteur du temple de Jokhang vêtu d'un vêtement feutré tient un moulin à prières.
Tours de foi successifs au monastère de Jokhang
Tandis que cet étrange rassemblement se déroulait, à côté de la façade avant du monastère de Jokhang, l'agitation religieuse continuait.
Certains moines et de nombreux autres croyants non ordonnés ont répété des prosternations bouddhistes qui étaient presque de nature gymnaste. Ils les ont ouverts debout, les mains jointes devant le visage.
Bientôt, ils se sont agenouillés sur le sol de pierre et, enfin, ils ont étendu tout leur corps sur de petits matelas, à l'aide de plaques en plastique qui leur ont permis de faire glisser leurs mains jusqu'à ce que leurs bras soient complètement tendus.
Le monastère de Jokhang est à 25.000 XNUMX m.2 d'extension. On y voit des milliers de fidèles inspirés par la croyance bouddhiste tibétaine accomplissant une partie de la Tôt, un rituel qui leur fait déambuler dans le bâtiment massif aux limites bien identifiées par quatre fours placés dans autant d'angles du complexe.
Certains croyants l'exécutent en marchant. D'autres relèvent des défis plus sérieux et se prosternent mètre après mètre. La prochaine étape de la foi est une visite à la salle principale du temple.
Les moines bouddhistes terminent leur kora – pèlerinage autour du monastère de Jokhang – et se prosternent avec révérence devant le centre spirituel de Lhassa et du Tibet.
Cette salle abrite la statue du Bouddha Jowo Shakyamuni, l'objet le plus vénéré du bouddhisme tibétain, avec forte présence également au Népal voisin.
C'était pendant notre propre Tôt – amateur ou touriste – que nous avons décelé de graves perturbations à la coexistence sociale et religieuse harmonieuse tibétaine.
Et la profanation chinoise de la vie et de la foi tibétaines
A mi-chemin de la promenade, nous remarquons, sur le toit d'un immeuble, deux soldats chinois et deux policiers chinois, au moins des militaires, protégés de casques et armés de mitrailleuses.
Des soldats et des policiers chinois surveillent une rue autour du monastère de Jokhang depuis un toit.
Sur la place du Barkhor, de temps en temps, de petits bataillons traversaient la foule de haut en bas ou d'un côté à l'autre, sur des itinéraires évidemment suivis pour imposer présence, respect et peur.
Peu de temps après, devant la file formée par les fidèles s'apprêtant à entrer dans le monastère de Jokhang, des policiers chinois ont battu gratuitement à coups de matraque un groupe de Tibétains sans défense.
Fidèle bouddhiste protégé du froid glacial et contre une série de drapeaux de prière tibétains-bouddhiques.
Nous venions d'arriver et nos têtes menaçaient toujours d'imploser alors que nous atterrissions directement dans les 3500 mètres de Lhassa après avoir décollé des 500 mètres de Chengdu, dans la province chinoise du Sichuan.
Même le douloureux mal de l'altitude ne nous a pas empêchés d'observer et de ressentir de la compassion et de la révolte pour la destruction que la déjà longue occupation de Pékin a causée à l'une des cultures les plus uniques et les plus éblouissantes. à la face de la terre.
Le contrôle chinois effectif du Tibet s'est étendu à partir de 1644 jusqu'à la dernière dynastie impériale chinoise, les Qing. En 1912, la Révolution républicaine du Xinhai détrône cette dynastie.
Il offrit au Dalaï Lama le titre qui lui avait été confisqué.
Pendant les 36 années suivantes, le 13e Dalaï Lama et ses successeurs, malgré les revendications territoriales et les annexions de voisins tels que l'Inde britannique et le gouvernement chinois du Kuomintang, ont dirigé un Tibet indépendant.
Les maisons de Lhassa, la capitale du Tibet, au pied des montagnes arides de l'Himalaya.
L'annexion attendue de la Chine
En 1950, après la guerre civile, la République populaire communiste de Chine a annexé le Tibet et a cherché à négocier l'accord en 17 points avec le 14e Dalaï Lama nouvellement installé, basé sur la future souveraineté chinoise et une garantie d'autonomie tibétaine.
Le Dalaï Lama et son gouvernement ont répudié l'accord. exilé dans Dharamsala, en Inde.
Plus tard, lors du Grand Bond devant Mao sous la Révolution culturelle, des centaines de milliers de Tibétains ont été tués et de nombreux monastères détruits.
Depuis, actions et campagnes de protestation, tant tibétaines qu'étrangères, se sont succédées. Rien n'a dissuadé Pékin de ciseler le territoire à volonté.
Offrande d'argent dans un temple tibétain, faite avec des billets en Yuan ou en Renminbi, la monnaie officielle chinoise également imposée au Tibet.
Nous entrons dans la large place qui précède le grandiose palais du Potala, anciennement résidence officielle du Dalaï Lama. On apprécie la statue des deux yacks dorés qui se démarque.
Nous sommes bientôt retournés à la compagnie de Lobsang, également Jacob et Ryan, un Suédois et un Américain qui entre-temps étaient arrivés en compagnie du guide touristique.
« Avant, il y avait une belle prairie ici, avec un lac qui gelait chaque hiver.
Palais du Potala illustré sur un panneau décoratif en vente dans un magasin de Lhassa.
C'était un délice pour les enfants qui venaient jouer ici. Mais bien sûr, les Chinois ont dû tout faire exploser et remplir cela avec leur place Tianamen locale.
Maintenant, il n'y a plus que de la pierre et du ciment partout. Rien de Nature, ni d'âme."
Palais du Potala, le monument tibétain de l'impuissance
Nous montons d'immenses escaliers aux côtés des visiteurs tibétains et explorons le Potala, sans doute l'un des palais asiatiques les plus époustouflants, avec ses treize étages, plus de mille salles, dix mille sanctuaires et deux cent mille statues.
Palais du Potala, trône des Dalaï Lamas jusqu'à l'exil du 14ème, détaché de Lhassa, la capitale tibétaine.
Nous l'explorons salle après salle, y compris celles les plus utilisées par les Dalaï Lamas successifs jusqu'à l'exil auto-imposé du 14e.
Nous absorbons et inhalons la spiritualité bouddhiste tibétaine à partir d'un arôme inévitable de beurre de yak, longtemps utilisé pour assurer l'éclairage et le chauffage dans l'immense bâtiment et dans tout le Tibet.
A la sortie, Lobsang résume dans un sursaut bien plus dramatique qu'auparavant, sa frustration et celle de ses compatriotes. « Les Tibétains sont habitués à des vies difficiles.
Nous prenons en charge les caractères chinois qui nous obligent à mettre des caractères beaucoup plus gros que les caractères tibétains dans nos magasins.
Nous supportons de plus en plus l'ouverture de leurs magasins à la place des nôtres, les coups et même la mort de membres de notre famille.
La seule chose que nous ne supporterons jamais et que nous espérons changer, c'est ce drapeau dégoûtant qui flotte du haut de notre palais sacré !
Le drapeau chinois flotte du haut du palais du Potala.
