Arriver à Baton Rouge, en provenance de la Nouvelle-Orléans, nous procure un choc d'asepsie auquel nous ne nous attendions pas.
D'un instant à l'autre, une architecture française séculaire en bois et en fonte apparaît.
Ajoutez à cela les couleurs vives, la foule agitée, l'odeur de l'herbe (lire la marijuana) et l'ambiance de fête d'après-soirée dans les rues Bourbon et Frenchmen. Il faut souligner, pour la défense de Baton Rouge, que nous sommes entrés directement dans son centre et y sommes restés.
Sans perdre de vue le Capitole de l'État de Lousiana, siège du gouvernement fédéral de l'État, bâtiment symbolique de la ville, qui l'identifie et la localise même à des dizaines de kilomètres. En forme de T inversé, le bâtiment mesure 140 mètres de haut et compte trente-quatre étages.
C'est le plus haut de Baton Rouge, mais seulement le septième de Louisiane.
Le nouveau Capitole de l'État de Louisiane, en forme de tour, remplace l'ancien Capitole, une œuvre d'art distincte, érigée en 1846, dans le but d'éviter une concentration excessive de l'influence politique à la Nouvelle-Orléans, la plus grande ville de Louisiane.
À l'époque, le quatrième plus grand aux États-Unis
Lors de la visite, on comprend vite pourquoi cet édifice aux allures de palais, doté de prodigieux vitraux, reste l'un des bâtiments historiques incontournables de la ville.
Avec le nouveau Capitole de Louisiane, bien sûr.
Le gratte-ciel emblématique du Louisiana State Capitol
Contrairement à ce qui se passe dans la plupart des villes des États-Unis, le gratte-ciel du successeur s'élève dans le ciel dans une solitude absolue.
Autour, au ras du sol et contrastant avec le calcaire des façades, se trouvent un lac et deux jardins, dont celui du Veteran's Memorial Park, tous contigus et ouverts.
Aller à Baton Rouge et ne pas monter au sommet du Capitole de l'État est bien plus difficile et sérieux que d'aller à Rome sans voir le Pape.
Conscients de cela, intrigués par la grandeur et l'excentricité du bâtiment et par ce que nous révélerait son panorama à 360º, nous lui donnons la priorité.
Sur le chemin piétonnier partant de l'hôtel où nous logions, quelques bâtiments plus petits bloquent un instant notre vue sur le colosse.
Dès que nous sommes entrés dans N 4e Rue, face au Nord, nous l'avons à nouveau devant nous, augmentant à chaque pas.
Nous sommes passés devant la cathédrale Saint-Joseph et devant quelques grands bâtiments aux visages sombres.
Au nord de North Street, on pénètre dans le domaine géométrique qui sert de préambule, lieu aux départements, à la bibliothèque et au musée d'État.
Dans les jardins du complexe, on se laisse distraire par une population d'écureuils occupés à leur collection.
Une large bande de stationnement crée une brèche dans le green.
De l’autre côté, nous nous dirigeons vers les marches du Capitole, constituées de 49 marches en granit portant chacune le nom d’un des autres États américains, dans l’ordre dans lequel ils sont devenus États.
Au pied de l'escalier, pour voir au loin le dôme du gratte-ciel, nous sommes obligés de faire une inclinaison dramatique du cou.
On l'escalade entre les deux sculptures qui l'encadrent.
Un, le "Patriotes. L'autre, "Pionniers ».
En cela, s'alignent les figures les plus prépondérantes de la colonisation de la Louisiane, à commencer par l'expédition pionnière française.
Après avoir terminé l'escalier, nous accédons au Memorial Hall.
Ils nous donnent carte blanche pour nous déplacer.
Nous avons jeté un coup d’œil dans la salle du Sénat.
Nous l'avons trouvé vide.
Nous sommes montés dans l'un des ascenseurs et avons anticipé la montée vers le sommet panoramique.
À la manière américaine, lorsque nous arrivons à l'étage de sortie, nous tombons sur un boutique de souvenirs.
Nous l'avons échangé contre l'extérieur.
Cela faisait longtemps que nous n'avions pas quitté l'hôtel.
Les panoramas dégagés du cœur de la Louisiane
À la mi-octobre, il fait encore humide et extrêmement chaud. Nous avons remarqué une façade de cumulus nimbe lointain, mais immense, avec des bases sombres et éclairées.
Ils s'étaient formés au-dessus du golfe du Mexique. Il entra en Louisiane, dans notre direction.
Nous faisons le tour du dôme.
Nous avons admiré la façon dont Baton Rouge s'étendait sur la rive est du Mississippi, avec la petite parcelle de West Baton Rouge de l'autre côté du fleuve.
Là aussi, d'innombrables navires, notamment des barges, sillonnent le Mississippi.
Le port local est en effet, en termes de tonnage, le dixième aux USA.
Au nord s'étendent d'immenses installations pétrochimiques, propriété du célèbre compagnie pétrolière Exxon Mobil, une autre preuve de la façon dont Baton Rouge est devenu l'un des principaux pôles industriels et technologiques du Grand Sud américain et la capitale de la Louisiane.
Cela est dû en grande partie à l’esprit déterminé et ambitieux de certains de ses hommes politiques.
Huey Long : du dictateur incubateur à la victime de meurtre
Même dans la démocratie vulnérable des États-Unis, lorsque les idéologies et les intérêts s’affrontent, des actes tyranniques et des tragédies se produisent. Si Dallas était une victime John F. Kennedy, Huey Long s'est retrouvé victime de Baton Rouge.
Dans ce même Capitole que Huey Long a fait tout ce qu'il a pu pour voir ériger comme une tour et où il entretenait un appartement au 24ème étage, on dit que parce qu'il considérait que l'altitude aiderait à guérir le rhume des foins qui l'affligeait.
Huey Long est passé d'un vendeur ambulant à un avocat renommé.
Démocrate, populiste comme peu d’autres, il devient rapidement le 40e sénateur, propriétaire et maître de la Louisiane, aux ambitions présidentielles.
Huey Long est devenu si manipulateur et contrôlant que l’historien David Kennedy n’a eu aucun scrupule à écrire « que son régime en Louisiane était ce qui se rapprochait le plus d’une dictature que l’Amérique ait connue ».
En septembre 1935, Long entra au Capitole, déterminé à adopter une série de lois qui consolideraient l'oppression de plus en plus antidémocratique de son État, y compris la destitution d'un juge adverse qui représentait un district particulier depuis 28 ans.
À 9 h 20 dans la nuit du 8, Huey l'a compris. Plus qu'indigné et furieux, le gendre du juge, nommé Carl Weiss, s'est approché de Huey Long et a tiré un seul coup de feu. Huey est décédé trente et une heures plus tard. Weiss, celui-ci, s'est immédiatement effondré.
60 balles tirées par les gardes de sécurité de Huey Long, surnommés Cosaques et Crânes. Huey Long a été enterré à côté de « sa » capitale, une statue au-dessus du tombeau lui rend hommage.
Une immense opposition le considérait comme un tyran populiste. Et pourtant, plus de 200.000 XNUMX personnes ont assisté à ses funérailles.
Nous terminons la visite au musée du Capitole qui décrit ces faits. Nous avons marché vers la bibliothèque d'État, à l'extrémité sud des jardins du Capitole.
Le temps tropical et détrempé de Baton Rouge
Les nuages que nous avions aperçus du haut du balcon panoramique étaient imminents. Sous le cumulus nimbe, le soleil brûlant laisse place à l'ombre.
En un éclair, les nuages déclenchent un afflux effrayant.
Nous nous sommes réfugiés au Capitol Park Museum.
Là, nous nous divertissons avec l'histoire, la tradition et la culture acadien de Louisiane.
Une demi-heure plus tard, la bataille s'était déjà enfuie vers le nord.
Nous retournons dehors, le soleil se débattant avec les nuages restants.
Nous avons décidé de continuer vers le Mississippi. Nous avons suivi sa rive à l'est du Capitole vers le sud, pour voir ce qu'elle nous révélerait.
Le High Waterfront qui protège la ville du fleuve Mississippi
La tâche était facilitée par une berge séparée de la ville par une Riverside Road très fréquentée, une berge surélevée empêchant les inondations, un repère structurel en Louisiane toujours vulnérable aux ouragans.
Nous avons croisé la route de les joggeurs, avec des copains et une bande de jeunes riders de BMX qui font tout pour nous laisser photographier certaines de leurs manœuvres.Vous devriez tous tirer sur celui-ci, mon frère, celui-ci est spécial ! ».
Nous étions arrivés au Riverfront Plaza de la ville.
Un pont surélevé provenant d'un complexe de pavillons et d'espaces d'exposition traversait River Road et continuait jusqu'à City Dock.
Déjà sur le Mississippi et aux côtés du navire USS KIDD, le seul Destructeur Américain qui a survécu à la Seconde Guerre mondiale et qui reste tel quel, basé là comme musée commémoratif.
De cette Riverfront Plaza, se détache également le mât du drapeau qui célèbre la genèse coloniale de la ville.
Les Français furent les premiers Européens à explorer ces parties de l'Amérique, groupe dirigé, en 1698, par Pierre Le Moyne d'Iberville.
Or, les récits de cette expédition révèlent qu'en arrivant dans cette zone du Mississippi, les Français trouvèrent un bâton, rouge comme celui que nous avions devant nous, coincé sur la berge.
Ils ont constaté que cela marquait une division entre le domaine du peuple indigène Houma et celui des Bayagoula.
D'après les écrits d'André-Joseph Pénicaut, charpentier ayant participé à l'expédition, les indigènes appelaient déjà l'endroit Istrouma (mât rouge). Les colons français ont immortalisé le nom actuel de Baton Rouge.
Et si Nouvelle Orléans jouit de sa renommée mondiale, Baton Rouge prolifère dans son autre lieu de premier plan.
